Система смазки двигателя автомобиля зил

Система смазки двигателя автомобиля зил

Глава III. СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130

СХЕМА СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130

Система смазки двигателя комбинированная (рис. 57).

Под давлением смазываются подшипники коленчатого вала, боковые поверхности толкателей, подшипники распределительного вала, коромысла, верхние сферические опоры штанг толкателей, опоры промежуточного валика привода распределителя, опоры валика масляного насоса, упорный фланец распределительного вала.

Разбрызгиванием и самотеком масло подается к боковым поверхностям гильз цилиндров, направляющим втулкам клапанов, кулачкам распределительного вала, шестерням привода распределительного вала и масляного насоса, втулкам верхних головок шатунов, нижним сферическим опорам штанг толкателей.

Масло заливается в масляный картер двигателя, из которого оно через неподвижный маслоприемник 15 засасывается масляным насосом 3, подающим масло по каналу 4 в корпус полнопоточного центробежного масляного фильтра.

Масло, прошедшее фильтрацию, поступает в маслораспределительную камеру 5, расположенную в задней перегородке блока. Из этой камеры оно по двум продольным каналам диаметром 14,5 мм направляется к толкателям и коренным подшипникам коленчатого вала. Направляющие отверстия под толкатели в блоке цилиндров пересекают продольные масляные каналы в нем, масло из которых омывает боковые поверхности толкателей.

Из левого продольного канала по отдельным наклонным каналам диаметром 7 мм масло подается к коренным подшипникам коленчатого вала. На поверхности обоих вкладышей коренного подшипника имеется маслораспределительная канавка, а на коренной шейке вала — отверстие диаметром 6 мм для подачи масла к шатунной шейке коленчатого вала. Из специального канала большого диаметра на шатунной шейке (центробежного сепаратора) масло по каналу поступает к шатунному подшипнику. От коренного подшипника по вертикальному каналу диаметром 7 мм через отверстие в верхнем вкладыше из маслораспределительной канавки масло подается к подшипнику распределительного

вала. Таким образом смазываются первый, второй, третий и четвертый подшипники этого вала. Пятый (задний) подшипник смазывается маслом, поступающим по каналу в теле блока из маслораспределительной камеры. Подача масла к упорному подшипнику распределительного вала пульсирующая. В передней опорной

шейке этого вала сделан канал, при совпадении которого с масло-подводящим отверстием в подшипнике к упорному подшипнику подается порция масла. При такой подаче смазки во время пуска холодного двигателя исключается появление задиров в этом узле, где со стальной пластиной с одной стороны соприкасается стальная опорная шейка, а с другой — чугунная ступица шестерни распределительного вала.

Гильза цилиндра смазывается разбрызгиваемым маслом, вытекающим из шатунных подшипников и специальных отверстий

в теле шатуна и шатунном вкладыше. В момент совпадения отверстия в шатунном вкладыше с масляным каналом в шатунной шейке порция масла выпрыскивается на боковую стенку гильзы цилиндра.

К коромыслам масло подается от средней шейки распределительного вала, в которой просверлены три отверстия. В момент соединения этих отверстий, что бывает 1 раз за оборот распределительного вала, к осям коромысел левого и правого рядов по каналам диаметром 8 мм в блоках цилиндров поступает масло. Через паз на опорной поверхности стойки масло идет в кольцевой зазор между средней опорной стойкой оси коромысел и болтом крепления этой стойки и затем внутрь полой оси коромысел, из которой оно по отверстиям диаметром 3 мм в ее стенке подается ко втулкам коромысел. По каналу в коротком плече коромысла масло поступает к верхним сферическим опорам штанг. Регулировочный виит коромысла имеет боковую проточку, находящуюся в зоне отверстия в коротком плече коромысла, а также отверстия для подачи масла к опорам штапг. Через другое отверстие во втулке коромысла масло самотеком подается к клапанам и механизмам вращения.

Подача смазки к осям коромысел сделана пульсирующей, чтобы ограничить количество масла, подаваемого в этот узел двигателя.

Рис. 57. Схема смазки двигателя:
а — общая схема смазки; б — подача масла к осям коромысла; в — подача масла к штанге; г — смазка стенок цилиндра; 1 — трубка подачи масла в масляный радиатор; 2 — кран включения масляного радиатора; 3 — масляный насос; 4 — канал, подводящий масло от насоса к фильтру; 5 — маслораспределительная камера;» — полнопоточная центрифуга; 7 — воздухоочиститель; 8 — подача масла к кривошйпно-ш ату иной группе компрессора (разбрызгиванием); 9 — левый продольный канал; 10 — трубка подачи масла для смазки компрессора; 11 — трубка для слива масла из компрессора; 12 — трубка для слива масла из радиатора; 13 — центробежные ловушки для очистки масла в шатунных шейках коленчатого вала; 14 — правый продольный канал; 15 — маслоприемник; 16 — канал в стойке коромысла; 17 — полая ось коромысла; 18 — отверстие в теле шатуна для подачи смазки на боковую поверхность гильз цилиндров

Источник статьи: http://www.sinref.ru/000_uchebniki/00660dvigateli/005_avtomobilni_dvigatel_zil_130_Kriger_1973/059.htm

Практическая работа «Система смазки двигателей ЗИЛ-130, ЗМЗ-53»

Система смазки двигателя ЗИЛ-130

Система смазки двигателя ЗИЛ-130 показана на рисунке.

Схема системы охлаждения двигателя ЗИЛ-130

Схема системы охлаждения двигателя ЗИЛ-130:

1 — радиатор; 2 — компрессор; 3 — водяной насос; 4 — термостат; 5 — кран отопителя; 6 — подводящая трубка; 7 — отводящая трубка; 8 — радиатор отопителя; 9 — датчик указателя температуры воды в системе охлаждения двигателя; 10 — сливной краник рубашки блока цилиндров (в положении «Открыто»); 11 — сливной.

Масло подается под давлением к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, подшипникам распределительного вала, опорам промежуточного валика привода прерывателя-распределителя системы зажигания и масляного насоса и к толкателям. К втулкам коромысел предусмотрена пульсирующая подача масла. К остальным трущимся деталям двигателя масло подается самотеком и разбрызгиванием.

Из поддона картера масло через приемник 18 засасывается в двухсекционный шестеренчатый масляный насос 3, закрепленный снаружи с правой стороны картера. Насос приводится в действие от распределительного вала через промежуточный валик. Верхняя секция насоса подает масло в систему смазки двигателя, нижняя — в масляный радиатор.

Масло под давлением поступает через канал в задней перегородке блока в корпус масляных фильтров, где все оно проходит через пластинчато-щелевой фильтр 5 грубой очистки, из которого часть масла идет в центробежный фильтр 6 тонкой очистки (центрифугу), откуда сливается в поддон картера.

Основной поток масла из фильтра грубой очистки поступает в распределительную камеру 7, расположенную в задней перегородке блока, а из нее в два продольных магистральных канала 10 и 17, из которых подается к коренным подшипникам коленчатого вала и далее к подшипникам распределительного вала. По каналам в коленчатом валу масло поступает к шатунным подшипникам.

В шатуне предусмотрено специальное отверстие, через которое в момент совпадения его с каналом в шейке коленчатого вала выбрасывается струя масла на стенку цилиндра. Масло, снимаемое со стенки цилиндра маслосъемным кольцом, отводится внутрь поршня и смазывает поршневой палец, вращающийся в бобышках поршня и в верхней головке шатуна.

Из переднего конца канала 17 масло подается по трубке 11 в смазочные каналы 12 компрессора. При совпадении отверстий в средней шейке распределительного вала с отверстиями в блоке цилиндров (один раз при каждом обороте распределительного вала) масло подается в каналы каждой головки цилиндров. Из канала через паз на опорной поверхности стойки коромысел и зазор между стенками отверстия в стойке и болтом, проходящим через нее, масло поступает в полую ось коромысел, откуда через отверстия в стенке оси — к втулкам коромысел.

Из зазора между осью коромысел через канал 8 короткого плеча коромысла масло подается к сферическим опорам штанг, а также для смазки клапанов и механизмов их вращения, к которым масло поступает самотеком. Распределительные шестерни смазываются самотеком по каналам из головки цилиндров.

Фильтры грубой и тонкой очистки масла двигателя ЗИЛ-130 размещены в общем корпусе.

Схема работы масляных фильтров двигателя ЗИЛ-130

Пластинчато-щелевой фильтр грубой очистки улавливает механические примеси размером больше 0,1 мм.

В крышке корпуса установлена подвижная ось с закрепленными на ней тонкими стальными пластинками двух видов: фильтрующими круглыми и промежуточными в виде звездочек. При сборке между фильтрующими пластинками за счет звездочек создаются зазоры 0,07 — 0,10 мм, в которые входят пластинки, установленные на неподвижной стойке. Масло, движущееся через фильтр, проходит между пластинками; при этом оно очищается от механических примесей с размерами частиц, превышающими величину зазоров. Фильтр тонкой очистки — центробежный с реактивным приводом (центрифуга). Корпус центрифуги вращается за счет реактивной силы тангенциально (касательно) направленных струй масла, вытекающего из него через два жиклера. При давлении масла около 0,3 Мн/м2 (3 кгс/см2) корпус центрифуги вместе с находящимся в нем маслом вращается с частотой 5000 — 6000 об/мин.

Под действием инерции механические частицы, находящиеся в масле, отбрасываются к стенке корпуса, где откладываются, образуя плотный осадок. Из корпуса масляных фильтров очищенное масло сливается в картер двигателя.

Масляный радиатор, включенный параллельно в систему смазки, установлен впереди радиатора системы охлаждения и служит для охлаждения масла. Радиатор состоит из двух бачков, соединенных несколькими рядами горизонтальных трубок, проходящих через металлические ребра, которые повышают жесткость и площадь теплоотдачи радиатора.

Масляный радиатор включают краном при работе двигателя в тяжелых условиях (высокая температура наружного воздуха, плохая дорога или большая скорость движения).

Ограничительный клапан, установленный перед радиатором, перекрывает путь маслу в радиатор при давлении в системе ниже 0,1 Мн/м2 (1 кгс/см2).

Масляный насос при самых плохих условиях эксплуатации обеспечивает необходимое давление в системе. При непрогретом масле давление может превысить допустимое, поэтому в системе смазки установлены редукционные клапаны, ограничивающие давление.

Редукционный клапан верхней секции масляного насоса двигателя ЗИЛ-130 отрегулирован на давление 0,3 Мн/м2 (3 кгс/см2), при превышении которого перепускает часть масла из нагнетательной полости масляного насоса во всасывающую, редукционный клапан нижней секции — на давление 0,12 Мн/м2 (1,2 кгс/см2).

Контролируют работу системы смазки по показаниям указателя давления, присоединенного к корпусу масляных фильтров. Нормальное давление масла у прогретого двигателя ЗИЛ-130 при работе на средних оборотах составляет 0,25 — 0,30 Мн/м2 (2,5 — 3,0 кгс/см2).

У двигателей ЗИЛ-130 выпуска последних лет система смазки отличается от описанной отсутствием фильтра грубой очистки масла.

Система смазки двигателя 3M3-53 показана на рисунке. Двухсекционный шестеренчатый масляный насос 8 прикреплен снаружи к верхней части картера двигателя с левой стороны и приводится в действие вместе с валиком прерывателя-распределителя системы зажигания от распределительного вала двигателя.

Схема системы смазки двигателя ЗМЗ-53

Схема системы смазки двигателя ЗМЗ-53:

1 — фильтр центробежной очистки масла; 2 — предохранительный клапан; 3 — кран масляного радиатора; 4 — масляный радиатор; 5 и 7 — редукционные клапаны; 6 — маслоприемник; 8 — масляный насос.

Верхняя секция масляного насоса нагнетает масло в горизонтальную масляную магистраль, расположенную продольно в верхней части картера с правой стороны.

От нижней секции насоса масло по каналам в картере и наружному маслопроводу поступает в единственный фильтр 1 центробежной очистки с реактивным приводом (центрифугу), откуда сливается в поддон картера, смазывая при этом распределительные шестерни.

Из масляной магистрали под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала и ось коромысел. Разбрызгиванием смазываются зеркало цилиндров, втулки верхних головок шатунов, стержни клапанов, толкатели и кулачки распределительного вала.

Привод и шестерни прерывателя-распределителя смазываются маслом, поступающим из полости, расположенной между пятой шейкой распределительного вала и заглушкой блока цилиндров.

Редукционный клапан 5 верхней секции насоса, установленный в переднем конце магистрали, ограничивает давление в пределах 0,25 — 0,40 Мн/м2 (2,5 — 4,0 кгс/см2) при средней скорости автомобиля. При повышении давления клапан перепускает масло в картер.

Редукционный клапан 7 нижней секции отрегулирован на давление 0,35 — 0,40 Мн/м2 (3,5 — 4,0 кгс/см2); при повышении давления масло циркулирует внутри насоса.

«Автомобиль», под. ред. И.П.Плеханова

Как сделать компрессор своими руками

Устройство своими руками делают базе зиловского компрессора. Если оно предназначено для выполнения небольших задач, то переделка компрессора будет минимальная. Его доработка проводится в том случае, если устройство планируют использовать долго и с большими нагрузками. Из материалов понадобятся:

• двигатель;
• ресивер;
• манометр;
• предохранительный клапан.

При изготовлении самодельного аппарата важно правильно передать на агрегат вращающий момент. За давление отвечают клапан и манометр, которые монтируют на ресивер. Тонкости сборки:

1. Вращающий момент. Чтобы компрессор сохранил свою мощность и количество оборотов, некоторые мастера делают прямое подключение. Но такое подключение требует наличие мощного двигателя. Поэтому двигатель с агрегатом соединяют посредством ременной передачи. Если соединение сделать через редуктор, то вращающий момент получится достаточным. В основном при изготовлении компрессора используют ременную передачу, так как качественный редуктор стоит дорого.
2. Двигатель. Двигатель подбирают таким образом, чтобы он соответствовал всем параметрам компрессора. Чтобы в устройстве сформировалось максимальное давление, скорость вращения двигателя должна быть более 2000 об/мин. Это позволит компрессору работать в легком режиме. Если аппарат будет использоваться без нагрузок и непродолжительный период, то подойдет агрегат мощностью 1 кВТ. Для более интенсивной работы применяют изделия большой мощности.
3. Ресивер. Самодельный компрессор должен быть компактных размеров. Для этого из газового баллона или огнетушителя изготавливают ресивер. Также подойдет любая металлическая емкость. Главное, чтобы готовое устройство имело средние размеры. Конструкция оснащается манометром и регулятором давления. Для этого ее нужно доработать. Возле входа в резервуар монтируют готовый узел с редуктором, который можно приобрести в магазине. После установки клапана обратного давления проводят его настройку.
4. Система охлаждения и смазка. У некоторых компрессоров во время работы происходит большой перегрев. Чтобы устранить этот недостаток, их дорабатывают системой охлаждения. Для этого в шатунах проделывают отверстия, а нижнюю крышку оборудуют косой трубкой. На выходе из картера монтируют фильтр. Он должен быть прозрачным. Это позволит наблюдать за уровнем масла. Из огнетушителя создают влагоотделитель.

Гаражный компрессор из компрессора ЗИЛ

acelero написал : А можно подробнее про сброс давления после остановки компрессора?

Я так понял, что на пустой рессивер, когда давление равно нулю, двигатель запускается нормально, а под нагрузкой, когда давление 1кгс и выше – не набирает обороты, т.е. крутится в “стартовом” режиме с шестикратным превышением рабочего тока. Это не столько опасно для питающего провода, сколько для статора двигателя. Тепло выделяется внутри обмотки и не успевает отводиться на корпус. Чуть подождать и будет гореть изоляция проводов обмотки, а это – перемотка двигателя. Проблема в однофазном питании. При однофазном питании электродвигателю нужно пару секунд на “раскрутиться” без нагрузки. У Вас трубка, соединяющая компрессоры и до обратного клапана достаточно длинная, имеет объем. Если в ней не будет давления, то эта пара секунд у двигателя будет. А дальше, когда обороты вышли на рабочий режим, небольшая утечка не существенно повлияет на общую производительность. Если раскручивание тройника ничего не даст, значит двигателю пустого объема на выходе оказалось маловато, он его быстро заполнил, а разогнаться не успел. Можно попытаться увеличить объем этой трубки, например временно заменить перемычку между тройником и клапаном на трубку длиной метра два, либо небольшой рессивер, литра на три. Совсем грамотное решение – электромагнитный клапан “на улицу”, который в течение нескольких секунд после пуска двигателя открыт, потом закрывается. Цель все та же – облегчить пуск.

acelero написал : Компрессор нужен в основном для покраски HVLP пистолетом, планировалось добавить под ресивер еще 2 балона что бы был больше запас воздуха. Я не профи только учусь, не хотелось вкидывать деньгу на заводской китайский компрессор. Но чувствую доведет меня эта затея до отчаяния

Отсутствие 380V усложняет все в разы. Буду пробовать уменьшать шкив, как раз и посмотрим на сколько упадет производительность. Сколько компрессор должен накачивать в целом 8атм достаточно?

Я своим аппаратом крашу разные поделки по хозяйству на 4..6 атм, рессивер 50 литров. Но требуемая производительность компрессора определяется окрашиваемой одновременно площадью и типом краскопульта. Кузов автомобиля Вашим компрессором, думаю, не покрасить, а вот одну дверь – возможно.

Давно вынашивал идею сделать свой компрессор на базе Зиловского. Прочитал и проанализировал эту тему и много других, старался выбрать все лучшее, и то, что можно сделать исключительно своими руками. Сразу оговорюсь, что на фото процес изготовления уже второго компрессора на базе того-же зиловского с ресивером из бытового пропанового балонна на 50 литров. Итак имеем старый пропановый баллон. 1 Нужно слить из него газолин, жидкость крайне вонючая и легковоспламеняющаяся. Сливается просто: открываем вентиль, стравливаем остатки газа, переворачиваем баллон вверх дном и выливаем темно-коричневую жидкость. Категориски не рекомендую делать это возле жилого дома, так как потом долго будете ощущать запах газа. После этого самое сложное – откучивание вентиля. Есть много вариантов – это 1: откручивание большим газовым ключем №3 или 4, и 2: зажим в тисках вентиля и прокручивание с помощью веревки и лома самого баллона. Я выбрал второй способ так как помощника и большого гагового ключа у меня небыло. Тиски должны быть целые, я новые пожалел и откручивал в старых, еще чугунных советских, которые когда-то были заварены, вот они по шву и лопнули, пришлось откручивать в новых. Вентиль с неохотой, но все таки пошел. Резьба на вентиле обычная, правая. Далее заливка баллона горячей водой с добавлением хлорки (можно белизны) для нейтрализации запаха газолина. Далее промывка, выполаскивание и отрезание башмака. он кстати потом меня выручил при покраске. Далее свердлим отверстие снизу уже лежащего баллона и ввариваем короткую резьбу под кран для слива конденсата. . ВНИМАНИЕ. Все работы со сваркой лучше проводить на открытом воздухе, так как баллон еще очень сильно воняет, а при сварке это только усиливается. Далее делаем подстаку под балон в виде буквы “Н” привариваем ее и переднюю опору. Все, с баллоном можно работать. Подставку под компрессор и двигатель сделал из двух кусков 50-го уголка и скрепил их по краям 2 кусочками арматуры, чтобы удобно было выполнять все разметочно- свердлильные работы. Дальше занимаемся самим компрессором. Самое сложное – это изготовить поддон для масла. Старое крепление к двигателю автомобиля в качестве поддона не подходит – очень маленький объем. Берем листовой металл 4-5 мм, вырезаем прямоугольник 17х20 см, далее свердлим отверстия под креплене блока компрессора и вырезаем болгаркой прямоугольное отвестие 9х11 см внутри по разметке. Потом из плосы № 5 (50х4 мм) вырезаем 2 полоски , пропиливаем болгаркой до середины в месте сгиба, загибаем в тисках 2 буквы “Г” которые потом свариваем. Получаем прямоугольную коробочку. Привариваем дно и сбоку делаем маслозаливную горовину.

Сделать самостоятельно или купить готовый прибор

Сегодняшний рынок устройств для повышения давления и нагнетания воздуха изобилует разнообразием. Для разных целей выпускаются винтовые, поршневые и другие виды компрессоров. Тем, кто сделал выбор в пользу готового прибора, следует выбрать вид механизма с требуемыми техническими характеристиками и по оптимальной цене.

Из всего многообразия предлагаемой продукции, конечно, лучше выбирать изделия известных брендов. Их главным недостатком является высокая стоимость. Большие денежные траты окупятся только при занятии профессиональным ремонтом автомобилей.

Если приобрести дешёвый прибор неизвестного бренда, надо быть готовым к неприятным неожиданностям. Недорогие изделия часто изготовлены из некачественного материала, двигатель выходит из строя, а гарантийный ремонт длится несколько месяцев.

Агрегат, сделанный своими руками из зиловского (ЗИЛ 130), многие мастера считают более надёжным. По многочисленным отзывам, такой аппарат имеет хорошую производительность, прочность, износостойкость.

К тому же, ремкомплект на зиловский компрессор можно купить в каждом магазине автозапчастей. Изготовленное самостоятельно добротное устройство, долго и исправно работающее, будет радовать своего владельца и станет предметом зависти многих автолюбителей.

После изучения инструкции по изготовлению своими руками прибора из компрессора ЗИЛ 130, можно сделать вывод: покупать кота в мешке или сделать устройство самому.

Неисправности и ремонт

Шум и стук во время работы компрессора, а также масло, которое появляется в воздушном баллоне, свидетельствует о неисправности устройства.

1. Со временем на блоке картера образуются трещины и сколы. Картер полностью заменяют, если на его стенках возникли трещины. Трещины заваривают, если они расположены на фланце крепления картера и имеют маленький размер.
2. Чтобы проверить герметичность цилиндра, его укладывают в водяную ванну и наполняют сжатым под давлением воздухом. Если появились пузырьки, то он считается не герметичным. Ремонт производят путем растачивания емкости и хонингуют ее под ремонтный размер. Блок в разъемном состоянии должен быть цельным, без забоин. Допускается отклонение до 0,04 мм. Нельзя, чтобы под лекальной линейкой проходил щуп в 0,05 мм.
3. Ремонтный размер поршней определяется по цифре, выбитой на дне поршня. Это цифра +04, +0,8.
4. Если износились шариковые подшипники, их спрессовывают и заменяют новыми.
5. Если шатунные шейки вала имеют износ выше 0,05 мм, то полностью меняют коленчатый вал.
6. Чтобы исправить изношенную верхнюю головку шатуна, запрессовывают ремонтную втулку, предварительно сделав отверстие диаметром 14,019 мм.

Если торец крышки и ее задняя часть не прилегают плотно к корпусу, то вовремя трения они вместе с уплотнителем изнашиваются. При появлении трещин их меняют на новые детали.

Источник статьи: http://gp-prsmah.ru/servis/shema-smazki-zil-130.html