Сколько остывает двигатель автомобиля летом

Как долго остывает двигатель?

Агрессор

Группа: Пользователи
Сообщений: 18 061

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 323

Агрессор

Группа: Пользователи
Сообщений: 18 061

счастливый папа

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 857

QUOTE (Inspar @ Nov 28 2006, 14:20)

Так вот сама суть — успевает ли на моей 12-шке двигатель остывать до -15 за ночь, или не успевает??

Если на улице -15 и ниже, то остынет по-любому. Причём примерно тогда, когда ты спишь очень крепко, т.е. часа в 3 утра, не раньше.

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 323

QUOTE (Darth_Vader @ Nov 28 2006, 13:27)

Расход бензина за 1 час умножь на суммарное время прогрева и получишь искомое значение.

Сообщение отредактировал Uclas: 28.11.2006 — 17:58

RTFM

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 849

Датчик установлен на двигателе. Расход топлива меня не интересует, и так его знаю (в моём конкретном случае борт. комп. показывает порядка 700-800мл. в час).
Спрашиваю исключительно из праздного интереса — сколько раз за нось у меня машинка-то запускается? :)))

P.S. И, простите за тупость, узнал ещё две вещи. Сигналка новая, не привык ещё толком. Оказалось, что запуск по температуре был выключен. Это минус. А то, что машина при -20 всю ночь на улице и затем с полуоборота заводится — это плюс 🙂

Так что теперь вопрос меняется — сколько раз она БУДЕТ запускаться? 🙂 Имеет ли смысл понизить температуру запуска, например, до -20? Сигналка позволяет варьироваться между температурой запуска в -5, -10, -15, -20 градусов и временем работы двигателя в 10, 20, 30 и неограничено минут. Вот и пытаюсь найти оптимальный алгоритм 🙂

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 323

Полноприводный

Группа: Пользователи
Сообщений: 586

RTFM

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 849

QUOTE (GDI @ Nov 28 2006, 13:50)

Не могу сказать про другие сигнализации, это надо смотреть в руководстве по установке и настройке, но его обычно не отдают конечному пользователю, если сигналку ставили в салоне.

Агрессор

Группа: Пользователи
Сообщений: 18 061

QUOTE (Uclas @ Nov 28 2006, 13:34)

Если бы я знал расход за час, то наверное как нибудь уж сообразил бы и за 15 минут.

Сообщение отредактировал Darth_Vader: 28.11.2006 — 14:00

Источник статьи: http://teron.online/index.php?showtopic=99094

Сколько остывает двигатель автомобиля летом

Комрады, у кого есть БК, можете ли сообщить некоторые цифры по остыванию двигателя?

Обязательные условия:
1. Моторный отсек НЕ утеплен.
2. Погода отоносительно безветренная.

Нужны цифры
а) Темепература двигателя в момент выключения (по датчику ДТОЖ).
б) Температура окружающей среды.
в) Температура через некоторое время.
г) Это время.

Просьба указывать тип двигателя.

Несколько измерений с одной машины — приветствуются.

друзья, я тему завел, чтобы цифры получить 🙂
есть некоторая мысль, что с ними можно сделать 😉

а уж потом можно и обсудить, в том числе в контексте эффективности утепления моторного отсека.

Насчет сложности. Если сканер цеплять или лаптоп с программкой — да, холодно. 🙂
А если БК есть, то два раза посмотреть темп ДТОЖ (перед остановом и перед следующим стартом), один раз на уличный темрометр и пару раз на часы — холод не помеха, имхо.

А если у кого есть график остывания, снятый сканером (с известной окружающей темр-ой) — я был бы почти счастлив.

Обязательные условия:
1. Моторный отсек НЕ утеплен.
2. Погода отоносительно безветренная.

У меня Лача греется до 80-83 градусов по тосолу.
При -20 на улице — остывает за 20-30 минут до 30-40 градусов.
А вообще это не важно. Важным является время полного остывания (вымерзания ДВС) и загущения масла в картере на долгих стоянках (речь идет о нескольких сутках) в зависимости от мороза, ветра, влажности (спасибо), возможно давлении.
Если мороз до -20, а эксплуатация авто каждые сутки (у меня как правило такой режим), то запуск должен быть штатным при условии: свечи, АКБ, топливо, насос и т.д.
Если больше — автопрогрев каждые 4 часа (благо есть автозапуск).

аха, спасибо!
А теперь зачем это нужно.
Скорость остывания описывается формулой

T(t) = (T0-Tenv)EXP(-t/t0) + Tenv

T(t) — текущая температура от времени
T0 — начальная температура
Tenv — темперратура окр. среды.
t — время.
t0 — параметр описывающий скорость остывания. Т.е. теплообмен между движком и окр. средой. НЕ зависит от окр. температуры (от ветра может зависеть СИЛЬНО).

Для Ваших цифр
получается t0 = 40 минут, т.е. за 40 минут разница между темп. двигателя и окр. воздухом уменьшиться в е раз (2,7 раза).

Сделав тоже самое для утепленного движка и оценив t0, легко можно понять, насколько эффективно утепление.

2 avic. Может приведете Ваши цифры? 😉 😉

sem59,
По Вашим данным t0 около 250.
Т.е. меры принятые Вами увеливичают время остывания в 6-7 раз.

Смысл этих данных в моей лени.
Я не буду ничего делать, пока не буду убежден, что это эффективно.

Ну, в общем — да.
Попу от стола за компом могу оторвать только по двум причинам.
«Это интересно» и «это эффективно».
В частности, манты покушать за 100 км от дома, и посмотреть как свечки себя ведут — это интересно. А если продам ставший не нужным комплект платиновых свечек — то и эффективно 😉 😉 😉 😉 😉

а уж потом можно и обсудить, в том числе в контексте эффективности утепления моторного отсека.

Конечно есть!
Диссертация С.А. Эртмана — http://im.lipetsk.ru/a_mo.htm

Мои замеры и графики. Рекорд — 15 часов остывал двигатель при минус (-19 С) с 96гр до (-19). — http://im.lipetsk.ru/a_mo_zima.htm

Моя таблица остывания, когда оттаял бачок омывателя — http://im.lipetsk.ru/a_mo_uteplenie.htm

По своему опыту утепления МО могу сказать следующее:
1. 50% успеха — герметизация щелей капота, т.к. теплый воздух уходит вверх и уносит тепло. У меня был 3-ий вариант пенофола на МО. Он был более загерметизирован, в отличие от 4-го варианта.
Кроме того, герметизации проще добиться, когда кусок пенофола кладется непосредственно на МО и капот захлопывается и труднее, когда пенофол прикрепляется к капоту,т.е захлопывается вместе с капотом.
Мой опыт —
http://s41.radikal.ru/i094/1001/fb/2c89852c165bt.jpg (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/1001/fb/2c89852c165b.jpg.html)
Идеальный вариант — полиэтилен приклееный скотчем по периметру МО при открытом капоте и скотч поверх щели капота ;-)!

2. 30% — теплоизоляция капота (пенофол и прочие утеплители).

3. 20% — герметизация декоративной решетки, чтобы получить «колпак» теплого воздуха, которому некуда уходит вверх!

avic,
Тоже спасибо.
Обсчитал по Вашему графику (второй график, 4 вариант утепления+поролон).
Получилос t0 = 225-245 (по разным отметкам на графике).
Т.е. это тоже самое, что и у комрада sem59, (ШВИ + картонка у радиатора).
(то, что у Вас меньше, при лучшем утеплении — ошибки измерения, конечно, но порядок величины д.б. верный)

Для себя вывод — утепление роль играет. Можно уменьшить скорость остывания в 6-7 раз. Но сильно упираться не стОит — наибольший эффект приносит, так сказать первичное утепление, остальное — порядка епсилон 😉

Действительно, 2-3 сотни рублей за кусок изолона или войлока — вложение очень серьезное для владельца Лачетти! :crazy: Скажите уж честно — просто лень оторвать попу от стола за компом, где так приятно, в тепле и покое, жамкать мышкой и стучать по клавишам, мотивируя сие собственными или чужими теоретическими выкладками или «да ну, колхоз». Тем более на этот «колхоз» и времени час-другой надо и руки, растущие из мест, близких к «правильным».
А между тем, не перестану констатировать простой факт: наша корейская машинка эконом-класса нифига не приспособлена для условий зимы даже в средней полосе России.
Вынужден согласиться, т.к. только что закончил ремонт проводки двери по причине самопроизвольного облома провода от колодки при открытии двери в мороз!

Но Лача, тем не менее, машина ХОРОШАЯ!

avic добавил 08.02.2010 в 21:50
Так это в любом деле так. Эффективность есть до того предела пока она перекрывает вложения.
Абсолютно верное утверждение!
Перепробовал несколько вариантов утепления МО. Всё это делал на морозе. и в результате загремел в больницу :-(!
Правда, вылечил за три дня то, что лечат мужики 2-3 недели. Благодаря иммунологии! А лечащий доктор до сих пор думает, что благодаря антибиотикам ;-)!
Кстати, жена у меня учитель анг. языка. Я её за 10 мин. обучил себе внутривенные инъекции делать. Делает лучше любой медсестры, ибо знает то, что медсестры не знают в анатомии о местах фиксации подкожных вен. Это когда вена не уходят в сторону от места прокола иглой!

. только что закончил ремонт проводки двери по причине самопроизвольного облома провода от колодки при открытии двери в мороз!
Слов нет! Налицо отсутствие школы проектирования для холодного климата. Или, опять же, банальная экономия — корейцам-европейцам и так сойдет. Кстати, «тефлоновый» провод зовется МГТФ (многожильный, в многослойной тефлоновой изоляции — самый зашибательский, столь любимый всеми отечественными электронщиками 🙂 ). В отсутствии его пойдет и МГШВ (к тому же разных цветов есть и от -50С применим).
Но Лача, тем не менее, машина ХОРОШАЯ! Доктор, да Вы ее просто любите и она отвечает Вам взаимностью, изредка вот так капризничая, как молодая жена. )))

Я её за 10 мин. обучил себе внутривенные инъекции делать. Блин, надо к Вам жену на «курсы домашней медсестры» отправить )) — ни в какую не ставит даже обычные уколы — боится, приходится самому всей семье колоть (хотя учили этому в обычном технарском институте на занятиях «основ медицинских знаний»). Жаль, что Вы не в Челябинске- глядишь, поправил бы себе и своим иммунитет )))

Смысл этих данных в моей лени.
Я не буду ничего делать, пока не буду убежден, что это эффективно.

Это понятно — но какова конечная цель мероприятия. Чего добится хочешь.

Друже, ну чего не понятного-то.

Перед тем как что-то колхозить с утеплением.
Возникли вопросы

а) Насколько эффективно утепление вообще.
б) Можно ли утеплить так, чтобы за ночь (8-12 часов) не остывала до критических температур.
в) Насклько сильно имеет смысл упираться в утеплении.

На все вопросы ответы получил.

а) Эффективно. Время остывания увеличивается в 6-7 раз.

б) Вполне возможно. По прикидкам для утепленной машины, при 30 морозе, через 12 часов мотор будет теплее воздуха на 10-15 градусов (т.е. -20..-15, что уже хорошо). Неутепленная за это время вымерзнет до темп. окружающего воздуха.

в) Сильно упираться не стОит. ШВИ и картонки — вполне хватит, остальные «мероприятия» ощутимой дополнительной пользы не приносят.

EUgeneUS добавил 09.02.2010 в 11:27
так же есть ответ и на обратный вопрос:
если Вы заморозила машину, а на улице потеплело, через сколько времени имеет смысл ее заводить? (т.е. когда она прогреется до темп. окружающего воздуха).
Ответ — не ранее, чем через 3-4 часа после потепления.

Ветерок то не учитываеться

Да не учитывается. Точнее — специально просил давать цифры для безветренной погоды, чтобы они сравнимы были.

а если не просто -30 а с ветром.

У нас, если при -30 подул ветер — значит потепление будет 😉

А влажность воздуха. Тоже наверняка влияет.

Влияет, но скорее всего слабо.

Гараж — самое то для беспроблемной заводки.

Угу. А еще лучше — подземная парковка. Но если у бабушки были бы яйца — она была бы дедушкой.

А на улице заводить надо раз в 4 часа. Для гарантии.

Кто-то через час по 20 минут греет. Кто прав? 😉 😉 😉

Угу. А еще лучше — подземная парковка. Но если у бабушки были бы яйца — она была бы дедушкой.

Дык. Я бабушка предусмотрительная.

Кто-то через час по 20 минут греет. Кто прав?

Я так 2104 в -35 эксплуатировал. Лачетти то получше тазика заводится.

Друже, ну чего не понятного-то.
в) Сильно упираться не стОит. ШВИ и картонки — вполне хватит, остальные «мероприятия» ощутимой дополнительной пользы не приносят.

Не согласен!
Самым ощутимым является герметизация МО сверху для профилактики выхода из него теплого воздуха!

Цифры говорят следующее:
Ваше утепление примерно равнозначно ШВИ+картонка.

Что касается Вашего сообщения:
а) либо «ШВИ» подразумевает герметизацию щелей.
б) либо герметизация щелей не важна.

Вообще, я привел метод позволяющий оценить эффективность утепления при разных температурах окр. воздуха.
Нужно сделать 2 измерения темп. и время между ними.
из формулы получить «t0» — и сравнивать.

EUgeneUS добавил 10.02.2010 в 21:02
Как честный физик 🙂
приведу условия применимости модели 🙂

а) чтобы цифры были сравнимы — условия теплообмена д.б. однаковы. В частности, скорость ветра (для простоты — безветренная погода)
б) модель применима для случая выхолаживаия машины на стоянке, не в движении.

Моё мнение по поводу утепления МО такое: Чем ближе конструкция к водолазному колоколу, тем более она эффективна. Т.е. мотор накрывается теплоизолирующим колпаком, воздуху выходить некуда, тепло и сохраняется. Утепляя крылья, увеличиваем высоту стенок этого колпака, соответственно, это будет плюсом к утеплению.

ну. как бы я не спорю 🙂
Вопрос в другом, в какой точке, приближение к «водолазному колоколу» дает выигрыш, а когда это излишнее напряжение сил.

МетОда, дает ответ на этот вопрос 🙂 😉 😉 😉 😉

Цифры говорят следующее:
Ваше утепление примерно равнозначно ШВИ+картонка.

Как честный физик 🙂 приведу условия применимости модели 🙂

Ну, во-первых, приятно что физики остались физиками, да ещё и честными несмотря на рыночные отношения! Поздравляю!

Нагретое тело теряет тепло двумя способами (может и больше) инфракрасным излучением и переносом тепла через теплоноситель (воздух).
Первый способ мы отсекаем теплоизоляцией с отражающей поверхностью.
Второй герметизируем щели через которые уходит воздух.
Поэтому предполагаю, что физики могут рассуждать и чисто теоретически ;-), что щели в капоте даже со ШВИ — не есть хорошо!

Моя практика подтвердила, что когда делал 3 вариант тонкого пенофола, края которого при закрытии капота упирались в крылья и герметизировали щель, то теплопотери были гораздо меньше, чем у 4 варианта толстого пенофола, но с небольшими щелями (1-2мм) по краям!
Последнее подтверждается также наблюдением: у 3 варианта не было намерзания льда около щели капота, когда шел снег. у 4 варианта лёд был, т.е. уходящее тепло плавило снег, а потом он замерзал вдоль всей щели.

Нагретое тело теряет тепло двумя способами (может и больше) инфракрасным излучением и переносом тепла.

как честный физик, говорю — пофиг. (для кругозора — 3-мя способами, излучение, конвекция, непосредственный контакт)
зависимость будет експонента. (при внешних условиях = константа).

что щели в капоте даже со ШВИ — не есть хорошо!

Пох. Как честный физик говорю — цифру.
С герметизацией щелей и без оной 🙂

то теплопотери были гораздо меньше,

Опять же — цифру!!
Как считать — см. выше. При любой Tenv считаем t0.
Сравниваем.

ну. как бы я не спорю 🙂
Вопрос в другом, в какой точке, приближение к «водолазному колоколу» дает выигрыш, а когда это излишнее напряжение сил.
МетОда, дает ответ на этот вопрос 🙂 😉 😉 😉 😉
Мне приятно, что Вы дали формулу расчета теплопотерь.
На это действительно нужно ориентироваться.
Что касается «напряжения сил», то это соотношение «нужды» и «кайфа».
Есть нужда, но нет кайфа — люди не делают, и пишут что это «колхоз».
Нет нужды, но есть кайф — делают, но их мало кто понимает.
Есть нужда и есть кайф — это я.
Нет нужды и нет кайфа — это большинство! 😉

avic добавил 10.02.2010 в 22:19
как честный физик, говорю — пофиг. (для кругозора — 3-мя способами, излучение, конвекция, непосредственный контакт)
зависимость будет експонента. (при внешних условиях = константа).
Пох. Как честный физик говорю — цифру.
С герметизацией щелей и без оной 🙂
Опять же — цифру!!
Как считать — см. выше. При любой Tenv считаем t0.
Сравниваем.

Спасибо, напомнили про теплопроводность (непосредственный контакт)!
Про щели не понял, почему не понятно?
Окно открываем в мороз, тепло уходит из комнаты с воздухом. Теплопотери максимальны.
Окно плотно закрыто — потери тепла минимальны.
Окно приоткрыто — теплопотери зависят от размера щели ;-)!

Цифру дам завтра, если найду в своих многочисленных блокнотах 😉
Записывал скорости теплопотерь МО, однако! 😉

Вопрос на засыпку честному физику!
Если закрыть все щели, через которые поступает теплый воздух от печки, то нагреется ли салон. 😉
И чего это многим лачеистам щели подачи воздуха на лобовое узкими в мороз кажутся?!

б) модель применима для случая выхолаживаия машины на стоянке, не в движении.
.
А куда мне с этой таблицей податься? 😉

t МО при утеплении по 4 варианту
ср. скорость (км\час)
t воздуха 20 40 60 80
0 40 27 17 5
-10 20 9 2 -5
-15 5 -3 -7 -12
-20 -5 -9 -12 -15

Про щели не понял, почему не понятно?

почему не понятно. Понятно.
Цифру. С оной и без оной. И сравнивать. 🙂

ЗЫ. Я для себя выводы сделал. Но если с методой или методологией помочь — всегда пожалуйста. На вопросы отвечу и мнение выскажу 🙂

Вопрос на засыпку честному физику!
Если закрыть все щели, через которые поступает теплый воздух от печки, то нагреется ли салон. 😉

Как честный физик скажу — хбз. 🙂 🙂
мерять надо, в конкретном случае «закрытии щелей».

И чего это многим лачеистам щели подачи воздуха на лобовое узкими в мороз кажутся?!

Потому что лобовое запотевает. Еду через пост и думаю. Заставят в трубку дуть или нет 🙂 :).
реально. верхняя часть стекла, напротив водителя не отттаивает. печка на 3. направлеие — в ноги и на стекло. Если на печка на3, а направление «только на стекло» — оттаивает. Но не скоро. При темп снаружи -30 или около 🙂

EUgeneUS добавил 10.02.2010 в 22:40
А куда мне с этой таблицей податься? 😉

Источник статьи: http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/archive/index.php/t-35069.html