Стучит рулевая колонка тойота королла 120 кузов

Устранение стука в рулевой колонке на Тойоте Королле

Каждый технический узел в автомобиле имеет свой определенный срок службы – длина которого зависит в первую очередь от степени нагрузки поступающей на него. Как все мы знаем, особой нагрузке подвергаются такие узлы как – подвеска, системы обеспечения. Однако, особенное внимание, следует уделить рулевой колонке автомобиля. Постоянные повороты руля делают этот узел одним из самых уязвимых во всем авто. Когда данный узел изнашивается – появляется стук в рулевой колонке, который сначала напрягает во время вождения, а затем начинает значительно раздражать и доставлять особые неудобства.

Устранить его очень важно, так как в запущенном состоянии колонка может заклинить прямо во время езды. Это очень нежелательно, так как вы можете навредить своему здоровью – попав в аварию, а также самому автомобилю – по той же причине. В данной статье мы поговорим о том, что в ней ломается, а также поможем в устранении стука рулевой колонки на Тойоте Королле.

Что чаще всего ломается в рулевой колонке Тойота?

Как правило, первым, что выходит в ней из строя – это втулка. Данный элемент имеет свойство стираться. За счет этого колонка начинает люфтить, появляется легкий стук. Ее замена не очень сложна ниже мы расскажем и покажем, как правильно осуществлять замену втулки. Ниже на фотографии представлена уже вытащенная втулка.

Вторым элементом колонки, который также имеет свойство выходить из строя – это нижняя крестовина. О процессе ее замены мы также поговорим. Итак, давайте приступим непосредственно к замене данных деталей. На фотографии расположенной ниже вы можете наблюдать нижнюю крестовину.

Замена втулки: поэтапная инструкция

Процесс замены втулки не очень сложен. В первую очередь автомобиль необходимо загнать в гараж, так как ремонт займет некоторое время. Итак, приступим. Снимаем подрулевой щиток – сделать это очень просто, нам нужно выкрутить все болты и снять его с защелок. Как правило, он держится на трех болтах. После этого, снимаем часть воздухоотвода – который не мешает помыть – в нем будет немало пыли.

После того как наше рабочее место было подготовлено, откручиваем все, что мешает снять рулевую колонку. Когда данная работа была проделана, маркером отмечаем то положение колонки, которое нам необходимо будет установить во время ее окончательного сбора. Итак, колонка снята – делаем это аккуратно, так как весит она немало. На фотографии расположенной ниже мы увидим место без колонки, а также саму колонку и ее втулку в приближенном варианте.

Далее нам необходимо положить на пол что-нибудь мягкое, например, поролон и тряпку поверх него. Далее на подготовленную поверхность, рулем вниз, ставим саму рулевую колонку. Вытащить втулку руками не получится. Поэтому вкручиваем в нее несколько саморезов – они послужат нам опорой для дальнейшего ее вытягивания. Когда саморезы не до конца вкручены, накрываем руль тряпкой и упираемся о него ногами, а руками посредством плоскогубцев тянем втулку за саморезы. После приложения некоторых усилий она выйдет со своего места. На фотографии вы увидите, что втулки уже нет.

Далее нам потребуется отчистить вал от старой смазки, грязи. После очистки обработать его новой смазкой и установить новую деталь на свое место.

Как правило, после ее замены стук исчезает, однако если крестовина в порядке. Если же она была разбита или изношена ее тоже необходимо заменить. Теперь пришло время и для замены крестовины.

Как правильно поменять нижнюю крестовину рулевой колонки?

Для проведения ремонта данного узла нам также потребуется гараж. В первую очередь, мы откручиваем защитный кожух самой рулевой колонки, который мешает нам добраться до самой крестовины. Нам понадобится открутить всего три болта – сделать это не очень сложно.

Перед тем как откручивать рулевую колонку ее необходимо заблокировать – это позволит оставить шлейф сигнала целым и не порванным. Далее, как и при замене втулки, нам необходимо сделать отметки положения руля.

Итак, она у нас в руках – нижняя крестовина в сборе. На фотографии можно увидеть, что она слегка изношена.

Далее нам необходимо ее разобрать. Мы не стали особо мучить деталь – зажали ее в тиски и обрезали саму крестовину. Сделать это необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить внешнюю часть колена.

После того как крестовина была извлечена столь грубым путем, мы заметили что внутри нее имеется влага и полностью отсутствует смазка – именно эти два пункта стали решающими в процессе разрушения крестовины и появления стука. Хватит рассматривать старую крестовину – берем посадочные места и начинаем их подготовку под новую деталь. Для этого нам необходимо тщательно очистить посадочные места.

Когда посадочные места с обеих сторон были очищены, берем саму крестовину и начинаем подготавливать ее. Снимаем крышечки – дополнительно обрабатываем все смазкой перед запрессовкой. Процесс запрессовки очень прост, а фотография расположенная ниже поможет вам в нем разобраться более подробно.

Кстати о самой крестовине. Лучше всего в магазинах покупать оригинальную запасную часть, технические характеристики, которой будут строго соответствовать вашей модели автомобиля. Однако здесь существует и более дешевый вариант, в сети многие умельцы говорят, что на Тойоту отлично подходит крестовина с рулевой колонки автомобиля ВАЗ. Мы так и поступили – она обошлась нам в 160 рублей. Ниже на фотографии она представлена отдельно.

Когда крестовина была полностью запрессована нам необходимо еще раз все проверить и смазать ее дополнительно смазкой, чтобы предотвратить попадание внутрь влаги, которая разрушает узел. Нижняя фотографии нижняя крестовина в сборе.

Как мы видим, в процессе ее замены ничего сложного нет, нам остается лишь все собрать в обратном порядке на свои места. Сделать это будет не сложно. Собрав все воедино, можем проверять свой автомобиль – как вы заметите, руль стал как новенький – никаких стуков и люфта. На этом процедура замены крестовины завершен, приятного вам пользования.

Источник статьи: http://corollafan.ru/obsluzhivanie/stuk-v-rulevoj-kolonke-tojota-korolla.html

Стучит рулевая колонка тойота королла 120 кузов

Toyota Corolla 120 Ремонт ЭУР/рулевой колонки

Всем здрасьти, поговорим сегодня о самостоятельном ремонте ЭУРа или проще говоря самой рулевой колонки…
Начну немного с предистории о том а за чем и почему я туда полез, так вот отвечу просто, если кто давно следит за моим бортовиком и внимательно читает каждую запись тот помнит как я мучаюсь с этим долбаным рулевым, это единственная но геморойная болячка у короллы в 120-ом кузове…
так вот я ж упертый и на этом не остановлюсь, после всего этого взял я попробовать контрактную колонку, и она мне не понравилась после пару недель эксплуатации и стук непонятного происхождения появился снова, и не металлический и не пластиковый, а надоедливый и назойливый как детская трещетка в районе руля…так вот накурившись форумов и сообща с FLaB4eG решил я полезть в ЭУР самостоятельно

так вот облазив кучу форумов были сделаны выводы насчет проблем ЭУР
1. Износ шлицевого соединения верхнего выходного вала ЭУРа и верхнего промвала
2. Износ подшипников редуктора ЭУРа
3. Износ/люфт в шлицах редуктора ЭУРа (червяк-колесо)

так вот в качестве подопытной колонки я взял свою оригинальную колонку, которая шла с машиной и была более ушатанная чем контрактная…принцип снятия колонки с машины я рассказывать не буду, там все просто
1. Снимает рулевые карданы
2. Откручиваем и снимаем AIRBAG не забывая перед этим скинуть клеммы с аккамулятора
3. Снимаем руль
4. Отсоединяем все фишки подходящие на колонку
5. Откручиваем три болта крепления колонки и аккуратно вынимаем колонку не повредив проводку

Ну так что приступим?!

Перед тем как приступать к разбору и ремонту убедитесь что у вас есть в гараже или у друзей съемник стопорных колец, сподручней будет с прямыми кончиками…поверьте мною проверено

ну и немного запчастей которые понадобятся:
1. Подшипники в редуктор ЭУРа, номера подшипников 6301ZZ и 6201ZZ
2. Смазка для механизмов рулевого управления 90363-12002 ( человеческий совет, не брать ее, так как очень дорого за 20 грамм смазки

на фото три подшибоса, так как те что в синеньких коробочках не те, мне их подсказали на форуме, но они не подходят, я подозреваю что они с дорестайла или наоборот со 150-го кузова, а тот что в оригинальном пакетете то что надо, второй вам останется найти где нибудь у себя в магазинах, обязательно закрытого типа

ну а теперь пару нюансов при снятии самой колонки:
1. Провода питания ЭУРа и управляющий провод подключаются в блок управления, который установлен за щитком приборов!

На фото отмечена одна фишка, вам еще нужно снять самую дальнюю фишку от вас, которая входит тоже в этот блок, сфотать никак увы не удалось

2. Провод на замке зажигания нужно вытаскивать только с включенным зажигаем иначе у вас никак не выйдет, я так понимаю там магнитный замок помимо фишки и без питания фишка не выйдет, над этой головоломкой я лохорез просидел около часа) уже хотел ножом отколупывать фишку))

вот про эти маму и папу я написал чуть выше

в итоге после отсоединения всякой белеберды с проводами, руля и прочей ненужной гадости мы имеем вот такую картинку:

вот она колонка

ну и дальше как я и говорил откручиваем три болта крепления самой колонки( 2 вкручиваются вертикально и 1 горизонтально- именно его я советую открутить первым для удобства демонтажа) Кстати карданы можно и вместе с колонкой демонтировать, но это крайне не удобно вытаскивать колонку с карданами так как мало места Выкладываем колонку и смотрим что мы имеем:

Транспондер иммобилайзера лучше снять чтобы не повредить его, на вото видно что снята колонка с карданом, но повторюсь это не удобно и я решил указать недочету и нюансы которые могут возникнуть

ну и далее приступаем к разбору колонки, не пугайтесь страшного там ничего нет:

откручиваем сначала верхние два болта ключиком на 10

и не боясь снимайте сам моторчик ЭУРа, вот такую картинку вы должны увидеть

страшного и подозрительного ничего нет, но опять же если верить форумам то вот это мелкое шлицевое соединение бывает что съедает и может появляться мелкий стучок, дальше покажу как это лечится

ну а теперь берем в руки спецключик для стопоров и снимаем стопорное колечко

лучше всего это делать с напарником, ну или на крайний случай положите рядом острый тонкий ножик или маленькую плоскую отвертку чтобы можно было подцепить

далее откручиваем три болта с нижней крышки

вот она эта крышка

и так же снимаем стопор и пытаемся снять крышку

вот что мы имеем в итоге

и остался последний стопор который самый неудобный, расположен он в верхней части собранной колонки и недает выйти верхнему пром валу, аккуратно при снятии там есть шайба и резиновое колечко работающее как буфер

вот эта вся ерунда мелкая

ну а далее разъединяем колонку и верхнюю часть, делается это просто, фоток нет из за ограничения модераторами, а на две части разбивать запись не хотелось, но на все вопросы всегда если что готов ответить

ну и далее приступаем к разбору редуктора, делается это элементарно, выбиваем вал с рабочей шестерней, вот это должно у вас оказаться в руках:

вал с шестерней на которой полимерное покрытие синего цвета

далее выбиваем червяк с подшибосами на каком нибудь деревянном брусочке, аккуратными и несильными ударами по месту сочленения с моторчиком ЭУРа

БУМ-БУМ и должен выпасть червяк

в сборе в корпусе это выглядит так:

вот это и есть редуктор ЭУРа

Шестерню пытаться снять с вала не нужно!

Разбору подлежит только червяк, с него снимаются подшипники и буферные втулки

ВНИМАНИЕ! на подшипниках есть черные металлические втулки и старый подшипник не выкидывайте

вот эти черные втулочки нужно будет аккуратно снять отгибая края и поставить на новый подшипник

без этих втулок подшипник будет болтаться на червяке, не пугайтесь если при снятии металл втулки погнется, при установке на место потом все это дело развальцуется как надо и выправится само!

ну и далее приступаем к ремонту
1. Меняем подшипники на червяке, соответственно меняя местами черные втулочки и готовим червяк к посадке в корпус.

2. Выработка сочленения верхнего выходного вала и верхнего промвала лечится следующим образом:
Насаживается промвал на вал колонки:

вот таким образом

тщательно все измеряется в каком положении вылета руля вы хотите оставить колонку( после сборки у вас эта регулировка уже работать не будет, далее увидите почему) и проваривается в трех точках, делается это для того чтобы выбрать люфты в данном соединении:

вот так это вышло у меня

на безопасность не влияет!

3. А вот теперь самая печальная новость, если у вас выработка в сочленении рабочей пары редуктора ЭУРа, то увы это уже никак неизлечимо, поможет только замена колонки, единственное что вам может помочь временно, это забить побольше смазки погуще в этот редуктор, но опять же это ненадолго

ну и последнее собираем все в обратном порядке и видим вот что:

возвращаясь к шлицам моторчика ЭУРа, могу подсказать такой способ устранения проблемы, если у вас все таки съедены эти шлицы:

подложите медную фольгу на шлицы и собирайте, у меня шлицы в порядке но раз уж разобрал то лишним не будет!

КСТАТИ!: ставля вот этот же самый стопор, который прижимает червяк и подшипники, пытаться вбить его туда или непонятным образом запихать НЕ НУЖНО! Возьмите головку на 27 и аккуратно руками задавите его, он сам защелкнется как надо

РЕЗЮМИРУЯ хочу отметить следующее, что отремонтировав как мне казалось донорскую колонку, я проблему так и не устранил, единственное что помогло это замена подшипников, т.к. мои были уже люфтовые…дало было принято мной решение пытаться собрать из двух колонок одну, в итоге я разварил обратно валы, именно поэтому делал сварку в трех точках полуавтоматом, чтобы можно было в любой момент срезать все это дело…промерил как следует оба червяка и обе шестерни, и пришел к выводу что у меня как раз выработка в рабочей паре редуктора… и собрал все это дело воедино, в качестве смазки я использовал густую синтетическую смазку Chevron Delo Grease EP NLGI 2

Если что то упустил, то потом отредактирую и добавлю

всем спасибо кому хватило терпения, надеюсь кому то это все таки поможет, а если и не нужно вовсе то просто читайте и берите на заметку что все просто и можно смело лезть, ну и как обычно всегда готов ответить на любые вопросы

Источник статьи: http://asmotor.ru/toyota_corolla_120_remont_eur-rulevoy_kolonki_/

Устранение стука в рулевой колонке на Тойоте Королле

Каждый технический узел в автомобиле имеет свой определенный срок службы – длина которого зависит в первую очередь от степени нагрузки поступающей на него. Как все мы знаем, особой нагрузке подвергаются такие узлы как – подвеска, системы обеспечения. Однако, особенное внимание, следует уделить рулевой колонке автомобиля. Постоянные повороты руля делают этот узел одним из самых уязвимых во всем авто. Когда данный узел изнашивается – появляется стук в рулевой колонке, который сначала напрягает во время вождения, а затем начинает значительно раздражать и доставлять особые неудобства.

Устранить его очень важно, так как в запущенном состоянии колонка может заклинить прямо во время езды. Это очень нежелательно, так как вы можете навредить своему здоровью – попав в аварию, а также самому автомобилю – по той же причине. В данной статье мы поговорим о том, что в ней ломается, а также поможем в устранении стука рулевой колонки на Тойоте Королле.

Что чаще всего ломается в рулевой колонке Тойота?

Как правило, первым, что выходит в ней из строя – это втулка. Данный элемент имеет свойство стираться. За счет этого колонка начинает люфтить, появляется легкий стук. Ее замена не очень сложна ниже мы расскажем и покажем, как правильно осуществлять замену втулки. Ниже на фотографии представлена уже вытащенная втулка.

Вторым элементом колонки, который также имеет свойство выходить из строя – это нижняя крестовина. О процессе ее замены мы также поговорим. Итак, давайте приступим непосредственно к замене данных деталей. На фотографии расположенной ниже вы можете наблюдать нижнюю крестовину.

Замена втулки: поэтапная инструкция

Процесс замены втулки не очень сложен. В первую очередь автомобиль необходимо загнать в гараж, так как ремонт займет некоторое время. Итак, приступим. Снимаем подрулевой щиток – сделать это очень просто, нам нужно выкрутить все болты и снять его с защелок. Как правило, он держится на трех болтах. После этого, снимаем часть воздухоотвода – который не мешает помыть – в нем будет немало пыли.

После того как наше рабочее место было подготовлено, откручиваем все, что мешает снять рулевую колонку. Когда данная работа была проделана, маркером отмечаем то положение колонки, которое нам необходимо будет установить во время ее окончательного сбора. Итак, колонка снята – делаем это аккуратно, так как весит она немало. На фотографии расположенной ниже мы увидим место без колонки, а также саму колонку и ее втулку в приближенном варианте.

Далее нам необходимо положить на пол что-нибудь мягкое, например, поролон и тряпку поверх него. Далее на подготовленную поверхность, рулем вниз, ставим саму рулевую колонку. Вытащить втулку руками не получится. Поэтому вкручиваем в нее несколько саморезов – они послужат нам опорой для дальнейшего ее вытягивания. Когда саморезы не до конца вкручены, накрываем руль тряпкой и упираемся о него ногами, а руками посредством плоскогубцев тянем втулку за саморезы. После приложения некоторых усилий она выйдет со своего места. На фотографии вы увидите, что втулки уже нет.

Далее нам потребуется отчистить вал от старой смазки, грязи. После очистки обработать его новой смазкой и установить новую деталь на свое место.

Как правило, после ее замены стук исчезает, однако если крестовина в порядке. Если же она была разбита или изношена ее тоже необходимо заменить. Теперь пришло время и для замены крестовины.

Как правильно поменять нижнюю крестовину рулевой колонки?

Для проведения ремонта данного узла нам также потребуется гараж. В первую очередь, мы откручиваем защитный кожух самой рулевой колонки, который мешает нам добраться до самой крестовины. Нам понадобится открутить всего три болта – сделать это не очень сложно.

Перед тем как откручивать рулевую колонку ее необходимо заблокировать – это позволит оставить шлейф сигнала целым и не порванным. Далее, как и при замене втулки, нам необходимо сделать отметки положения руля.

Итак, она у нас в руках – нижняя крестовина в сборе. На фотографии можно увидеть, что она слегка изношена.

Далее нам необходимо ее разобрать. Мы не стали особо мучить деталь – зажали ее в тиски и обрезали саму крестовину. Сделать это необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить внешнюю часть колена.

После того как крестовина была извлечена столь грубым путем, мы заметили что внутри нее имеется влага и полностью отсутствует смазка – именно эти два пункта стали решающими в процессе разрушения крестовины и появления стука. Хватит рассматривать старую крестовину – берем посадочные места и начинаем их подготовку под новую деталь. Для этого нам необходимо тщательно очистить посадочные места.

Когда посадочные места с обеих сторон были очищены, берем саму крестовину и начинаем подготавливать ее. Снимаем крышечки – дополнительно обрабатываем все смазкой перед запрессовкой. Процесс запрессовки очень прост, а фотография расположенная ниже поможет вам в нем разобраться более подробно.

Кстати о самой крестовине. Лучше всего в магазинах покупать оригинальную запасную часть, технические характеристики, которой будут строго соответствовать вашей модели автомобиля. Однако здесь существует и более дешевый вариант, в сети многие умельцы говорят, что на Тойоту отлично подходит крестовина с рулевой колонки автомобиля ВАЗ. Мы так и поступили – она обошлась нам в 160 рублей. Ниже на фотографии она представлена отдельно.

Когда крестовина была полностью запрессована нам необходимо еще раз все проверить и смазать ее дополнительно смазкой, чтобы предотвратить попадание внутрь влаги, которая разрушает узел. Нижняя фотографии нижняя крестовина в сборе.

Как мы видим, в процессе ее замены ничего сложного нет, нам остается лишь все собрать в обратном порядке на свои места. Сделать это будет не сложно. Собрав все воедино, можем проверять свой автомобиль – как вы заметите, руль стал как новенький – никаких стуков и люфта. На этом процедура замены крестовины завершен, приятного вам пользования.

Источник статьи: http://corollafan.ru/obsluzhivanie/stuk-v-rulevoj-kolonke-tojota-korolla.html

Стук в рулевой колонке Toyota Corolla

to inok2010: Здравствуйте,расскажите пожалуйста по подробнее про втулку в колонке, как ее снимать?

Парни всё намного проще. Я тоже ездил с таким стуком пол года. Ни в одном сервисе ни чего толком не могли сказать,а всего лишь где крепится крестовина под рулём на болт хомута нужно добавить ещё одну шайбу гровераи затянуть. Всё пропало УРА УРА УРА

при чем здесь эта шайба гровера , там резьбы достаточно что бы затянуть хомут.

у меня стучит прямо под рулевой пластмаской, как буд то там шарики железные прыгают,и только когда прямо едешь только руль повернул все пропадает стук

Всем привет! у меня королла 2010г. рестайлинговая, пробег 150 000 км. был очень сильный стук в рулевой, официалы и неофициалы предлагали поменять рулевой вал. По совету, добавил гроверы вверху и внизу рулевого вала и стук вообще пропал, видимо шлицевая со временем изнашивается и появляется в этих местах стук, резьбы болта не хватает чтоб дотянуть хомут. Второй день езжу и ненарадуюсь)))

а сильно затягивали? т.е трещеткой или лучше обычным ключем чтобы не сломать не дай бог этот хомут? поставил я сегодня эти шайбы,но не сказать что прям вообще тишина,на явной стиральной доске всеровно брямчит((

to Dmitriy Sergeevich: Затягивал трещеткой до упора и только тогда стук пропал.

to Dmitriy Sergeevich: Видимо у Вас другая причина стука, у меня стук был в любом положении руля.

Здравствуйте. Расскажу свою историю про стук в рулевой. Автомобиль Toyota Corolla 2010г.в. Осенью этого года менял масло и попросил провести диагностику ходовой, т.к. меня уже достало это бряканье на мелких кочках. Специалисты мастерской сказали что нужно менять рулевые тяги и втулки стаб. Я их выслушал, намотал себе на ус и поехал к ОД. Спец с ОД сказал что это защита, т.к. она у меня кривая. Он ее выправил, поставил. И с гордостью сказал поехали, прокатишь. Возил я уже местного спеца вокруг сервиса долго. Он все прислушивался к стукам. И собрав консилиум выдали вердикт. Замена промежуточного вала рулевой колонки. Я их выслушал, намотал себе на ус и поехал в другой сервис по ремонту японских авто. Там мне расцепили рулевую колонку от рулевой рейки. И выдали вердикт. СТУК В РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ. У меня тогда все упало. Самое интересное что ни кто ни дал одинакового ответа. Все разное говорят.

Я начал с рейки. Есть у нас в городе цех по ремонту реек. Загнал к ним авто, купив предварительно рулевые тяги и пыльники на них. Сняли мне рейку, проверили. И сказали что она в отличном состоянии, даже тяги с пыльниками. Но их все равно заменил. Так же посоветовали заменить стойки и втулки стаб. Типа в совокупности мелких люфтов в отдельных частях ходовой дают этот стук. Заменил стойки и втулки. Стук остался. И тогда у меня вообще руки опустились. И полез в интернет. Нашел этот форум с советами. про граверы и смазку. И поехал в мастерскую. Снял я этот промежуточный вал. Он кстати у меня на сварке. И по рекомендации одного из форумчанина набил в телескопический механизм пром. вала смазку. И пока рулевая была без пром вала взял и покачал руль. И услышал эти противные и надоедливые мне стуки. Вердикт: ХЗ что дальше. Стук у меня где-то в соединении вала колонки с ЭУР. Поставил все обратно и грустный поехал домой. Поменял одну мелочевку, а если бы все что сказали много бы денег потерял. Так в 15000 уложился с работой. Вывод: Диагносты методом исключения неисправности ремонтируют. И на вопрос: кто деньги вернет, если замена не поможет. МОЛЧАТ и СМЕЮТСЯ. Буду дальше искать. А то замена колонки с ЭУР дорого стоит. Может кто посоветует что. Спасибо. Излил душу.

Добрый день, я уже год на этом форуме и года полтора как меня мучает та же проблема, точно так же объездил всех официалов, кто что говорит, одни говорят что с ходовой все в полном поряде, другие говорят надо менять рулевую колонку в сборе ну это чушь полная она кучу денег стоит, я все перепробовал что было написано ранее, и шайбы подкладывал, мне это не помогло, у мена Королла 2010 года. Единственное решение которое я для себя нашел это продать это авто с бюджетным вариантом рулевого управления и купить что то более достойное, а менять все методом тыка бьет по карману, я звонил в одну контору вот ссылка https://eur-servis они говорят что вылечат эту проблему за 10тыс. рублей и дадут гарантию на пол года вроде, но я так до них и не доехал, если кто надумает все же потратить эти 10тыс. и будет успех, отпишитесь, в любом случае интересно будет что же это было..

to azatagin: Приветствую! я точно также снимал этот вал поганый, покрутил рулем и вот именно тоже самое брякание как и при езде особенно по гравию,или камням вообще так приятно прям брякает что хочется разхерачить эту машину и забыть про это , так как я уже второй год с этим борюсь, офицалы сказали что если прямо едешь и стучит то это рулевая колонка, а если руль хоть прямо держишь хоть поварачиваешь и стучит, то это вал промежуточный.Инженер по гарантии предложил съездить в автотехцентр где ремонтируют рулевые колонки, якобы там нужно поменять втулку. как то так(( 2010г пробег 74

Временно решил проблему. Можно над чем подумать и усовершенствовать или причину сей неисправности искать. Фото отчет с меня.

Источник статьи: http://autopeople.ru/forum/toyota/corolla/podveska_i_rulevoe/288692.html?page=4

Стук в рулевой колонке Toyota Corolla

Аналогичный звук появился после сервисной компании по диагностике и регулировки рулевой колонки, что-то поставили не так, либо слямзили рабочий узел. Бренчание проявляется в мороз от -5 градусов в положение руля прямо, при повороте руля перестает бренчать, летом практически не бренчит. Надо разбираться, но руки пока не дошли.

norica: Аналогичный звук появился после сервисной компании по диагностике и регулировки рулевой колонки, что-то поставили не так, либо слямзили рабочий узел. Бренчание проявляется в мороз от -5 градусов в положение руля прямо, при повороте руля перестает бренчать, летом практически не бренчит. Надо разбираться, но руки пока не дошли. #

Не затягивайте вернитесь на сервис или отзвонитесь с претензией. Весь узел стоит дорого потом придется менять за свой счет. И ДИАГНОСТИКА ВХОДИТ В РЕМОНТ А ВОТ РЕГУЛИРОВОК ТАМ НЕТ, могли заменить промежуточный рулевой вал.

А если рулевую колонку то в месте крепления замка будут высверлены и заменены оригинальные безшлицевые гайки.

Gyliver: да у меня тоже появился стук по неровной дороге, как детская погремушка, приехал к официалом они провели диагностику, сняли рулевую колонку и поставили мне новую, проехались и стук исчез, что это? У них рулевая колонка стоит 72 000р. В магазине предложили под заказ за 33,500 р. Если как вы говорите под тянуть болт, можно попробовать и подтянуть, но почему они не подтянули? И почему стук исчез при новой? #

Потому что люди с сайта не указывают модель машина подяжка помогает Королле Е120.

to sawa45: попробуй подкрутить вот этот болт в самом низу рулевой колонки,

он под пластиком.. он туго и очень неудобно закручивается поэтому ключ лучше брать с длинной ручкой (чтоб рычаг был большой) и шестигранный, чтоб не соскакивал. У меня была такаяже проблема, на диагностике у официалов тоже сказали что не рейка, а колонка, что замена и полтос..в гараже прощупав где больше всего стучит, попробовал закрутить, с мыслями (один хер поломалось) — в итоге помогло.

to azatagin: точно такая же фигня происходит в моей машине ((( буду пробовать

to akam: на фото хомут с болтом на 12 ключ под этот болт 2 шайбы плоских для верности и затенуть и проблемы как не бывало время от времени подтягивать .

to akam: Пробуйте. Я еще хочу фторопластовое кольцо вставить в замен пружинной втулки, но пока погода не радует «-25» держится уже месяц. Полоски фторопласта нарезал. Ждут погоды.

to akam: там 1 щайба вставь еще 2 общее 3

Про фторопластовое кольцо не пойму, на сколько я знаю пластиной можно поджать кольцо а не заменить его, или я не так понял?

azatagin: Вот мой отчет о проделанной мной работе. Стук ушел, но мне кажется что это не выход.

Здравствуйте. По рекомендации участника форума znayko www.drive2.ru/communities/corolla/forum/3006690 решил опробовать сей метод на себе, т.к. причину стука локализовал с горем пополам, потратив на диагностики и заметы исправных как оказалось агрегатов ходовой более 15000 руб.
Ну начнем:
Цитата с сайта » venzaclub.ru/node/1723 » По поводу стуков где то там спереди, на автомобилях, венза, р икс, хайлендер и TOYOTA COROLLA, в рулевом механизме сделано «слабое звено», это гибкая втулка подшипника угловой передачи. Она принимает на себя вибрации и удары, тем самым оберегая подшипник от разрушения. Лечится очень легко, над тормозной педалью на колонке есть заглушка-отвёрткой и лёгкими ударами молотка отковыриваем заглушку, под ней видим подшипник, а вокруг него эта самая втулка по форме-незамкнутое кольцо и на концах замка усы создающие напряжение в этом узле, подходящими инструментами вытаскиваем втулку на себя-это легко, затем берём пассатижи типа утконосов и аккуратно отгибаем усы от их корня в направлении из кольца примерно на 45-50 градусов, затем берём эту втулку и ставим на место соблюдая её первоначальное положение и заправляем усы в специальную проточку(поставить на место сохранив пружинистость втулки гораздо сложнее чем снять её, так что запаситесь терпением и набором крепких выражений), когда закончите работы вверх ногами, молоточком аккуратно забиваете заглушку на место.
1. Под рулем снимаем накладку панели приборов
2. Залезаем под руль и видим заглушку.
3. Молотком и отверткой отковыриваем заглушку, , под ней видим подшипник, а вокруг него эта самая втулка по форме-незамкнутое кольцо и на концах замка усы создающие напряжение в этом узле Снимаем вот эту заглушку. подшипник, пружинная втулка и резиновая прокладка
4. Подходящими инструментами вытаскиваем втулку на себя. Заглушка, пружинная втулка до изменения, резиновая прокладка Вал червяка ЭУР с подшипником без пружинной втулки.
5. берём пассатижи и аккуратно от их корня в направлении из кольца примерно на 45-50 градусов отгибаем усы
6. берём эту втулку и ставим на место соблюдая её первоначальное положение и заправляем усы в специальную проточку.
7. молоточком аккуратно забиваете заглушку на место.
8. Радуемся.
Мне этого было недостаточно, я вытащил втулку обратно, и увидел что «усы» пружинной втулки вернулись в свое первоначальное положение. Тогда я решил поджать эти «усы» пружинкой. пружина
И этого было мало или пружина не слишком упругая была.
Тогда я вставил отвертку в проточку и покачивая рулем, поджимал подшипник. Стук при покачивании рулем пропал. Поджал подшипник отверткой
Решил тогда поджать «усы» втулки резинкой, купил в ближайшем авто магазине подходящую по толщине трубку, вырезал маленький кусочек и вставил в проточку с некоторым усилием. патрубок печки кусочек патрубка резинка в проточке вместе с пружинной втулкой резинка в проточке вместе с пружинной втулкой_
Стук при покачивании руля пропал.
Молотком забил заглушку на место и радостный поехал домой. Даже музыку не включал, слушал тишину. И тут бах «бряк».
Раньше на любой скорости, даже ползком по гребенке стуки слышны были, а сейчас только на большой скорости и внушительных неровностях, раз да брякнет.
Надо подумать, что можно подложить или что привело к такому ходу (люфту) вала «червяка» ЭУР. Даже если предположить, что эта пружинная втулка потеряла свою упругость и такой люфт вала ЭУР это нормально, то она его все равно не могла бы удержать его, а может и могла. Найти бы где такую новую втулку.
А может у меня уже все там разбило?
Почитайте выше предоставленный форум, там людям просто выгнутые «усы втулки» помогают. Или вот еще тема venzaclub.ru/node/201 здесь вообще шайбу вытачивают по размерам вала и посадочное место к ней.
Спасибо за внимание. Работа проделана не сложная, времени заняла не много, эффект есть. Пробуйте, экспериментируйте, и не забывайте писать.
Я сам на этом не остановлюсь ! #

так все просто звучит , оч надеюсь ,что получится все именно так. невозможный звук

Источник статьи: http://autopeople.ru/forum/toyota/corolla/podveska_i_rulevoe/288692.html?page=6