Стук рулевого вала ниссан ноут

и еще никак не могу понять почему замена ответственных узлов по гарантии встречается дилерами БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ и НЕЖЕЛАНИЕМ.

Источник статьи: http://w.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=326483

Тема: Note. Стук в рулевом. Источник. Пути решения.

Опции темы

Отображение

Наваристый Мембер

Регистрация 27.12.2004 Адрес Киев Автомобиль Дизельная микра Сообщений 15,239
Сказал(а) спасибо 0 Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщ.

Note. Стук в рулевом. Источник. Пути решения.

Итак с помощью интерента и благодаря коллегам из Мицу Клуба Россия.
Диагностировано и локализовано место стука в рулевом мехнизме.

Данный стук проявлется при частичном повороте руля, часто заметен при проезде неровностей в повороте. Больше слышен не стук, а скорее некое ощущение на руле. Ощущение люфта в механизме и вызывающего стук.

Спешу Вас успокоить, что проблема весьма прозаична и как показывает практика присуща почти всем новым моделям Ниссанов да и не только Ниссанов.

Обычно проявлется при пробега за 10-15 тыщ.

Теперь собсно о проблеме.

Она вызвана новыми требованиями по безопасности авто, что обуславливает конструктив травмобезопасной рулевой колонки.
А самое главное требование к ней. это при лобовом ударе она не должна повредить водителя. А попросту должна сложиться.

Ввиду этого требования одной из частей конструкций самой колонки есть рулевой вал.
Он состоит из двух взаимно ответных вещей. И выгладит как телескоп.
То есть непосредственно вал от релевой рейки, входит в трубу именно колонки.
Тем самым обесмпечивается складывание (как подзорной трубы) всего рулевого механизма в случае лобового удара.

Однако для передачи крутящего момента, место соединения вала и трубки имеет так называемое шлицевое соединение. Вот эти шлицы и есть источником построннего стука.
Со временем на соединении образовывается люфт.

Могу продемонстрировать кому угодно на встрече.

Теперь о путях решение.
Пока я еще не придумал.
Дело в том что этот же узел например на Лансерах имеет продольные прорези на трубке образовывая как бы два лепестка и закреплен хомутом. Со временем хомут ослабевает и его просто дублируют самым обычным вынтовым — проблема исчезает.

В нашем случае этих прорезей нет и труба не может быть зажата хомутом.
Нужен либо клин, либо уплотнитель шлицевого соединения.

Над решением будем еще думать.

Последний раз редактировалось Denny; 23.04.2010 в 18:46 .

Источник статьи: http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=6460

Стук рулевого вала ниссан ноут

Итак с помощью интерента и благодаря коллегам из Мицу Клуба Россия.
Диагностировано и локализовано место стука в рулевом мехнизме.

Данный стук проявлется при частичном повороте руля, часто заметен при проезде неровностей в повороте. Больше слышен не стук, а скорее некое ощущение на руле. Ощущение люфта в механизме и вызывающего стук.

Спешу Вас успокоить, что проблема весьма прозаична и как показывает практика присуща почти всем новым моделям Ниссанов да и не только Ниссанов.

Обычно проявлется при пробега за 10-15 тыщ.

Теперь собсно о проблеме.

Она вызвана новыми требованиями по безопасности авто, что обуславливает конструктив травмобезопасной рулевой колонки.
А самое главное требование к ней. это при лобовом ударе она не должна повредить водителя. А попросту должна сложиться.

Ввиду этого требования одной из частей конструкций самой колонки есть рулевой вал.
Он состоит из двух взаимно ответных вещей. И выгладит как телескоп.
То есть непосредственно вал от релевой рейки, входит в трубу именно колонки.
Тем самым обесмпечивается складывание (как подзорной трубы) всего рулевого механизма в случае лобового удара.

Однако для передачи крутящего момента, место соединения вала и трубки имеет так называемое шлицевое соединение. Вот эти шлицы и есть источником построннего стука.
Со временем на соединении образовывается люфт.

Могу продемонстрировать кому угодно на встрече.

Теперь о путях решение.
Пока я еще не придумал.
Дело в том что этот же узел например на Лансерах имеет продольные прорези на трубке образовывая как бы два лепестка и закреплен хомутом. Со временем хомут ослабевает и его просто дублируют самым обычным вынтовым — проблема исчезает.

В нашем случае этих прорезей нет и труба не может быть зажата хомутом.
Нужен либо клин, либо уплотнитель шлицевого соединения.

Над решением будем еще думать.

кажись де то около 20 тыс. просто я грешил на другу проблему, поскольку у меня был стучок не однозначный. Как оказалось на очередном ТО — это была стойка стабилизатора. После ее замены, стук стал однокомпонентным, и четко диагностривался именно в рулевом, а в подвеске образовалась тишина.

После устранения того стука начал просто прислушиваться к этому. Он впринцпие то не напрягает, на возможное место натолкнулся случайно на дружественном форуме, пошле тут же проверил у себя — ОНО!.

Вобщем то стука этого как такового не слышно, разве что на заглушеной машине залезть под торпеду. Пассажирами вообще не ощущается.
Его больше чувствуешь на руле.

Не знаю в кого як, але я відчуваю не тільки в рулі, але і вухами — звук реально є, і він дратує.

Можливо в мене і не тільки з колонкою проблеми.

Макс, фишка в том что это не заводской брак. а скорее особенность конструкции и боюсь проблемой заменой детали — проблему не решить.

Есть более просто решение — нужно просто продумать его.

Микрик согласен с тобой но лишь отчасти, мне тоже прикольно покопаться и придумать решение, установить то да сё на машину и т.д.

но в этом случае речь идёт о безопасности — как бы такое решение не помешало телескопу сложиться в случае аварии

да и какого, собствено, ты должен париться, если проблема конструкции — то пусть официалы меняют каждые 10 тысяч (вплоть до 100тыс) всю конструкцию в сборе, или пусть ниссан отзывную компанию начинает и меняет всем этот телескоп

Эта проблема не влияет на безопасность в том виде в каком она есть сейчас. она по сути ни на что не влияет. И я уверен что данный баг допустим производителем.
Исходя из того что точно такой же стучокс есть и на пасе и на всех Лансерах.
Это системный баг конструктивного узла. Возможно его можно лечить более точным изготволением и более твердым материалом для шлицов.
Но в том виде в каком есть, думаю найдется более простое решение.
У меня уже два варианта в голове созрело, нада попробовать
А само собой что нужно думать о безопасности.

А задача — уплотнить соединение.

При чем там вроде есть, нечто на подобии фиксирующей точки — в виде точечного удара чем то острым. Я думаю его либо нужно обновить, либо придумать другой способ фиксации

Элементарно, вон Макс, сразу же сказал, мол ехать и менять каждые 10 тыс 🙂
Дабы избежать таких «замен» я решил докопаться до ситу проблемы.

Ничего, дворник мы уже победили, еще и это победим!

Кстати, надо отдать должное Ноутам, по непроверенной, но достаточно авторитетной инфе, за год на одной из станций по ноутам не было ни одной крупной гарантийной проблемы. Это радует 🙂

Кстати, есть временное решение проблемы стука.
Вчера покатался на карте по жесткому асфальту. ДЫк потом когда поехал на Ноуте — лимузин просто! Идиальная тишина и комфорт 🙂

Ага, пасиба! Именно так и думалось сделать.
Однако решено дождаться прихода рулевого вала на склад (дабы лишний раз не разибрать свой) покрутить его в руках и посмотреть разбирается ниссановский телескоп или нет, потому как по прогремме деталь неделимая, то есть отдельно заказать «папу» или «маму» — нельзя.

Идея с уплотнением шлицов — актуальна. Как вариант тефлоновая лента, либо может быть графитовая смазка. Посмотрим.

Есть еще один варинт решения — наружный бандаж из упругого материала.
Вобщем тема пока актуальна.

не наменяешься, метал подобран с учетом конструктивного разрушения на случай не дай бог ДТП — фича почти всех новых авто. (аналог ленсер мицу).

Нужно системное решение — оно есть в теории, может на кий авто и пойдут на встречу чтобы решить эту прлблему совместными усилиями, вобщем то даже не жалко заплатить за решение прблемы

опасный вариант конструктивное вмешательство. Что произойдет в случае ДТП не дай бог никто не спрогнозирует. да и резать ничего не хочеться.

Из теории — разбор и уплотнение соединения — нгапример тефлоновой лентой или как вариант надевание наружного бандажа из упруго метериала (полиуретан)

Кстати, а не задумывались ли вы о том , что под звуком «безопасного стука» шлицевого соединения может быть, более сложная проблема , например, неисправности рулевого механизма или наконечника? Вот так- привыкнешь, что это стук «безопасный» и не заметешь как руль в одну сторону, а енот в другую. (не дай Бог!). Однозначно, ЛЮБЫЕ стуки (в ответсттвенном узле) должны устранятся — даже посредством замены ВСЕГО рулевого механизма!

Все завтра еду на Кий Авто- пусть разбраются. У меня тоже — СТУЧИТ!

не, даже если замена, что ж его каждые 10 000 менять. нафик нада. Лучше я один раз так сделаю чтобы так воно и вмерло.

А я просто за 45 000 уже был на 3 плановых ТО и пару раз по гарантии, так что все ок 🙂
Просто лично своих машин туда заганяю аж 4 штуки, поэтому я там почти завсегдатай :)))
Скоро, думаю через месяц — полтора самое масштабное ТО 60 000 — машина явно на день минимум зависнет, так что будет время еще всяких паучков повылавливать. может еще что совмещу по допам заодно.

Дык, начни с самого главного : http://www.nissan-global.com/EN/DOCUMENT/PDF/PROFILE/2007/Profile07_E_1-2.pdf

Мудри японци сидят в Ниссан Европа. а на счет мудрые они или нет — это еще вопрос. потому что там далеко не все японцы, а есть французы арабского происхождения 🙂

Вот их развелось. Везде одни арабо-европейцы. :064:

ну не скажи, нас много и мы банда. 🙂

Ага как в этом анекдоте-«А ЗНАЕТЕ ПОЧЕМУ НАС НЕ ОБМОЧИЛИ?-ПОТОМУЧТО МЫ БАНДА!=)))))))))))):064:

Доброго времени суток форумчане!
Я вот хочу спросить вас об этом само стуке в рулевом, сильно он мешает вам, и критично ли это настолько, что-бы отказаться от покупки? Очень мне нравится ноут, но смущает эта фича. Ездить придется много, по 150 км в день, но первые 3 месяца не много, пока нормально научусь . Что скажете, кто сколько наездил? и сильно ли мешает стук? Спасибо за ответы!

В мене це відчувається найсильніше серед усіх (я так думаю). Відчувається при проходженні поворотів з галімим асфальтом.
Але навіть враховуючи свою прискіпливість до будь-якго шуму, будь-якого стуку (на СТО майстри тільки руками розводили спочатку — нічого не чуємо, тільки потім через кілька місяців проявилось серйозно) я не маю бажання міняти машину на іншу в тому ж класі.

Ось воно! Такі самі діагнози!

Костик, у меня нифига не подшипник а именно шлицевое соединение 🙂

Неумеют люди диагностировать:)

как по мне — так это даже и не стук (какой то характерный) а ощущение на руле. Как будто что то с чем то соприкасается. Но это не та злополучная скоба траснпортировочная :)) Она мне и не мешала, а все равно снял.

появился я думаю, после второй поездки в Крым (+ — 9 тыс. набежал уже), наверняка многие знают эту дорогу 🙂

Как бы это ощущение убрать. Напрягает не сильно конечно, как правильно сказал Микрик только если вслушиваться.

Нашел кстати выход небольшой — больше тормозить перед входом в такой поворот (я имею ввиду возле которого имеются неровности).

кстати был также на Диагностике — сказали защита цепляет.

переставили — говорят порядок.

малость проехал опять ощущение появилось.

Микрик хочу спросить тебя — что то придумал, нашел решение какое то с этим стуком/ощущением ?

беспокоит не сильно, но если бы было какое решение, с радостью бы сделал.

🙂 прикольно, понятно. 🙂
но как то дорого получается :(, хотя ты прав решает много проблем.

Или Тиида цена приктически такаяже за 23 комплектация элеганс, и тоже вроде пока ни у кого ничего не стучит. Именно по этой заморочке отказался от Енота. Ибо рулевое управление это очень серьёзный узел в плане безопасности.

когда брали Нота, Тииды были только у серых.

но даже несмотря на это не отказался бы от Енота. 🙂 в принципе и не сильно напрягает это, я бы так сказал. немного.

Тиида немного дороже. Да и если брать максималку то получится 25 с лишком, а так можно получить Енота за 22500 (+ -) в полной комплектации.

Да и + Енот мне больше нравится, как ни крути. Внешне и вообще.

Тиида не прет, седан седаном. Для моих 2-х метров росту, я себя очень комфортно чувствую в Ноуте. Да и места сзади поболее будет нежели в Тииде.

стуки в руле запарили уже. хотя выяснилось что восприятие мужско и женское этих стуков разное. Женщинам не стучид. )))

разные мы все ж таки, как ни крути :064:

я для себя решил, меньше вслушиваться, и знаете что — помогает 🙂

А можно вас спросить: почему вы еще не во Львовском подразделении Ниссан-Клуба. Не хорошо прогуливать встречи. ай-ай-ай

Пардон, а как туда записацо? Готов балагурить и участвовать! :021:

партизан, прошу подробнее, мне это актуально, потому как через 2 с небольшим тысячи — первое то, а стук, особенно на поворотах по гребёнке и львовской брусчатке, очень заметен.
спасибо.
Сиптоми такі — стук в рулі при приїзді великої кількості неглибоких вибоїн, проїзд лежачих поліцаїв, і особливо добре чути стук в рулі при проїзді зазначених нерівностей в повороті.
Засік даг при прогізі в 5К. Їздив на СТО довго і нудно (в мене гострий слух, зір, тактильні відчуття) — на СТО не могли знайти. Успішно пройшов ТО15, потім ТО30, і тільки після ТО30 через кілька неділь я знов не витримав, приїхав у черговий раз і нарешті виявили стук в рульовій колонці. Поміняли колонку по гарантії (для інфо — вартість здається 4700 грн). Пройшов порядка 8К, схоже що стук знов повертається.
Конструкторам Ніссан, як розробляли рульову колонку — двійка!

Зараз також є дуже голосний стук в передній частині — все вказує на те, що це колодки тарохкотять, бо як тільки легенько притиснути гальма звук одразу пропадає.

у меня пробег всего 320 км, когда поворачиваешь руль слышно (в салане) что то царапается, может это электроусилитель так работает?

это наверное такая комплектация, в ней идет усилитель-царапунчик 🙂

это наверное такая комплектация, в ней идет усилитель-царапунчик 🙂

Согласен с Вами, комплектация не самая дорогая -Лаксери.
я думал над решением проблемы с этим стуком, когда застучит, поставить рулевую колонку не телескопического типа 🙂 (наверняка есть такой, может от старого микры подходит..)

Прочитав сьогодні і охренів.

Как чувствовал что это не конец истории с биением в руль. Сегодня с утра садясь в машину заметил на водительском коврике металлические шпильки длиной 15 мм и 2 мм в диаметре в количестве 8 штук. Поехал к диллеру на осмотр, где и подтвердились мои опасения, осыпался игольчатый подшипник корданного соединения рулевого вала. Эксплуатация автомобиля с данной неисправностью категорически запрещена !

Прочитав сьогодні і охренів.

http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=247&st=40
Обалдеть. хотелось бы услышать мнение уважаемых представителей официальных дилеров на форуме.

был на плановом то-1, пожаловался на стук в рулевом при поворотах.
заключение мастера — гарантийная замена опорных подшипников.
ну лучше чем ничего 🙂

Подскажите, пожалуйста опорные подшипники это стоят на ступицах? Или другие?

MAZDAвцы так лечат фичер:

Рулевое управление Mazda6 оснащено обычным гидравлическим усилителем, обеспечивающим хорошую информативность. На старых машинах со временем появляется стук при вращении баранки и проезде неровностей. Проблема кроется в шлицевом соединении рулевого вала, который обеспечивает регулировку колонки по глубине. Это может послужить неплохим поводом для торга, хотя на самом деле данная неисправность устраняется довольно легко – в шлицевое соединение нужно просто добавить свежей смазки (работа на фирменной СТО – около 100 грн.).

MAZDAвцы так лечат фичер:
хотя на самом деле данная неисправность устраняется довольно легко – в шлицевое соединение нужно просто добавить свежей смазки (работа на фирменной СТО – около 100 грн.).

в Ноуті вистачає рівно на 2 км — від»їхати від СТО, провірив на собі

в Ноуті вистачає рівно на 2 км — від»їхати від СТО, провірив на собі

а при замене опорных подшипников на 20 км, тоже проверено.

забирать конечно. все катаются и все довольны — руль пока еще ни у кого не отвалился.
это не баг — это фича

руль пока конечно еще не отвалился но стуки усиливаются и становятся более отчетлевы.

у меня дребезжит что-то под крышкой сигнала в руле.
звук настолько неприятный что приходится придерживать крышку, при этом он сразу же исчезает. исчетзает так же если взяться пальцами за верхний край крышки и слега потянуть на себя.
дребезг как мне кажется передается от вибрации двигателя.
если повернуть руль на 90гра то дребезг уходит, так же уходит после долгой езды, видимо прогревается весь пластик и выбираются зазоры.
почитал доку как ее «мать» снимается, пишут отключать аккум надо чтоб подушка не стрельнула, сам боюсь делать. достало.
главно дребезжит прям в морду.

у меня та же проблема — дребезжит что-то под крышкой сигнала в руле.
Подскажите где почитать как снимается эта крышка.

. а вот в рулевой стуки уже напрягают. Не думал, что с такой хваленой автошкой будут проблемки после 15000 км пробега.

Проблемки есть у всех автошек, особенно при езде по нашим замечательным дорогам, вернее их уже и дорогами сложно назвать. 🙁
А машинка у нас все равно самая замечательная. good:

Всем привет!
У меня на Еноте в рулевой колонке постукивает. Неужели не могли сделать толково рулевую рейку, чтобы без люфта и стуков. Наверно автосалоны должны анализировать обращения клиентов на гарантийные СТО с такими проблемами и находить тех. решения устранения дефектов?
Собираюсь обратиться на СТО после праздников. Посмотрю, что они «пропоют».
Еще одна проблема. Когда приоткрываю стекла на передних дверях, то при езде в дверях что-то щелкает, стучит. Похоже, это после тонировки, что-то недокрутили. На СТО сказали, мол, это нормально. Нужно ездить с закрытыми стеклами с климатом. Кто нибудь с такой проблемой сталкивался?

У меня та же проблема — приоткрытое стекло на передних дверях при езде щелкает и стучит, если его рукой немного прижать вниз (5 мм)то звуки исчезают. Но это не панацея.

У меня та же проблема — приоткрытое стекло на передних дверях при езде щелкает и стучит, если его рукой немного прижать вниз (5 мм)то звуки исчезают. Но это не панацея.

на сто сказали — не лечитсо )

48810-9U12B — 8212 грн
48810-9U13C — 21257 грн

Дело в том, что отдельно же не продается колоночка.

У меня стучит только при повороте на право, когда дорого не очень.
искал везде, ниче не нашел.

48810-9U12B — 8212 грн
48810-9U13C — 21257 грн

Я имел ввиду замену по гарантии.

Дело в том, что отдельно же не продается колоночка.

У меня стучит только при повороте на право, когда дорого не очень.
искал везде, ниче не нашел.

1) Проверь основательно стойки (машину на яму, залазишь под машину, крепенько берёшься всей ладонью за место крепления стойки (косточку) и просишь помошника до одурения раскачивать машину в поперечном направлении. Если есть ощущение люфта или стук — под замену) и втулки стабилизатора (машину на яму, залазишь под машину, берёш ломик или крепенькую монтировку и, сильно двигая вверх, в месте крепления втулки пытаешься определить стук или люфт. Если определил — под замену).

2) Возьмись за внешнюю скобу суппорта, сильно и быстро покачай по направляющим, если стучит — разбирай, смазывай направляющие спец. смазкой. Дополнительно вытяни оба пальца, хорошенько протри и посмотри нет ли выработки (слизаного места на окончании пальцев). Если есть — желательно направляющие заметить, т.к. стук появиться опять после уменьшения смазки.

3) Долбани посильнее ногой по переднему колесу — если услышишь характерный «бздынь» — разбирай суппорт, чисть колодки, смазывай поршень и смажь колодки в местах прилегания к суппорту (пошню) медной смазкой или спец. герметиком. Иногда колодка люфтит в суппорте и бряцает, зараза, на неровностях.

Я сам поменял втулки, попросил сервисников исполнить п.2 и п.3 и наступило счастье. Выявил места всех стуков и бряканья сам. Можешь сам сервисникам сказать что и как делать — у нас ребята нормальные и нормально реагируют когда я им начинаю рассказывать что нужно сделать, т.к. знают что я кое-что волоку в технике.

К П1
косточка — это стойка стабилизатора?
мне на СТО сказали, шо они слабенькие, но не люфтят.

ладно проверим и узнаем.

К П1
косточка — это стойка стабилизатора?
.

Это верхнее и нижнее крепление стойки стабилизатора. Шарнирное соединение (мини шаровая).

1) Проверь основательно стойки (машину на яму, залазишь под машину, крепенько берёшься всей ладонью за место крепления стойки (косточку) и просишь помошника до одурения раскачивать машину в поперечном направлении. Если есть ощущение люфта или стук — под замену) и втулки стабилизатора (машину на яму, залазишь под машину, берёш ломик или крепенькую монтировку и, сильно двигая вверх, в месте крепления втулки пытаешься определить стук или люфт. Если определил — под замену).

2) Возьмись за внешнюю скобу суппорта, сильно и быстро покачай по направляющим, если стучит — разбирай, смазывай направляющие спец. смазкой. Дополнительно вытяни оба пальца, хорошенько протри и посмотри нет ли выработки (слизаного места на окончании пальцев). Если есть — желательно направляющие заметить, т.к. стук появиться опять после уменьшения смазки.

3) Долбани посильнее ногой по переднему колесу — если услышишь характерный «бздынь» — разбирай суппорт, чисть колодки, смазывай поршень и смажь колодки в местах прилегания к суппорту (пошню) медной смазкой или спец. герметиком. Иногда колодка люфтит в суппорте и бряцает, зараза, на неровностях.

Я сам поменял втулки, попросил сервисников исполнить п.2 и п.3 и наступило счастье. Выявил места всех стуков и бряканья сам. Можешь сам сервисникам сказать что и как делать — у нас ребята нормальные и нормально реагируют когда я им начинаю рассказывать что нужно сделать, т.к. знают что я кое-что волоку в технике.
Зачем такие сложности:DОбычно при повороте руля стучят поворотные подшипники стоек.Замените их и проблема уйдет.Только оригинал не рекомендую возьмите FEBI ,откройте их акуратно отверткой набейте смазки потом закройте и установите на авто.

Обычно при повороте руля стучят поворотные подшипники стоек..

Действительно, больше в Еноте и стучать то нечему, кроме опорных подшипников. Кстати, они не так стучат, как трещат-хрустят при поворотах руля. Для того чтобы они застучали — как минимум должна разбиться пластиковая обойма, только каким образом, если осевой нагрузки (именно упорной, на удержание вверх-вниз, по ходу штока амортизатора) этот подшипник не несёт.
Хотя может на Р12 только подшипники и могут стучать.

Данный номер с микровского усилителя,на ноут он не подходит ;P проверено.

Данный номер с микровского усилителя,на ноут он не подходит ;P проверено.

Буду тоже проверять.
Кто одолжит микру на пару часов?

Викуль, я что-то не совсем допёр. Две стойки стабилизатора — это понятно, а что по подрамнику? Сайлентблоки нужно заменить или что-то другое?
Настаивай чтобы подшипники нового образца поставили. В них вроде уже устранили возможность попадания г..на в пластиковый кожух, или сами продшипники другие. Узнаю точно — отпишусь. Удачи

Спасибо большое за совет, напиши пожалуйста, когда узнаешь, тогда я буду настаивать, чтобы и подшипники заменили.
Я написала цитату из акта-заказа СТО, насколько я поняла, то нужно менять стойки стабилизатора и подрамник.

Так и я ж за эту кашу. Вы так и скажите этим лихим мастерам: «Ты не гони мне дядя, негони. У нас тут форум одноклубников, а не баня. Тут нема ни голых ни дурных.» (Д.М. Гоцман) и т.д.

Если шо. пишите письма, шлите телеграммы, звоните. Подскажем что знаем, поможем чем можем.:az:

Нифига себе. Всегда считал, что по гарантии официалы меняют по минимуму.
Странно, а в чём проблема перепрессовать сайлент? На ступицах ведь подшипники меняют, а не всю в сборе.

я думаю как fast говорит что деталь не разборная, так и меняют. официалы они ж от того и официалы, что по книжке делают))))

Там ЕМНИП сайленблок впресован в подрамник, и как бы по уму (если гарантия то че парится ниссановцам) то меняют подрамник, а если для себя и дешевле, то можно поменять только сам сайлент.

дело в том что сайлентблок подрамника не поставляется как з.часть

Итак с помощью интерента и благодаря коллегам из Мицу Клуба Россия.
Диагностировано и локализовано место стука в рулевом мехнизме.

Данный стук проявлется при частичном повороте руля, часто заметен при проезде неровностей в повороте. Больше слышен не стук, а скорее некое ощущение на руле. Ощущение люфта в механизме и вызывающего стук.

Обычно проявлется при пробега за 10-15 тыщ.

Теперь собсно о проблеме.

Она вызвана новыми требованиями по безопасности авто, что обуславливает конструктив травмобезопасной рулевой колонки.
А самое главное требование к ней. это при лобовом ударе она не должна повредить водителя. А попросту должна сложиться.

Ввиду этого требования одной из частей конструкций самой колонки есть рулевой вал.
Он состоит из двух взаимно ответных вещей. И выгладит как телескоп.
То есть непосредственно вал от релевой рейки, входит в трубу именно колонки.
Тем самым обесмпечивается складывание (как подзорной трубы) всего рулевого механизма в случае лобового удара.

Однако для передачи крутящего момента, место соединения вала и трубки имеет так называемое шлицевое соединение. Вот эти шлицы и есть источником построннего стука.
Со временем на соединении образовывается люфт.

Теперь о путях решение.
Пока я еще не придумал.

Над решением будем еще думать.сталкивался с подобной проблемой — решили сию неприятность заменой нижнего кардана рулевого вала (где собстно и находяться шлицы) на пробеге 56К. Счас полная тишина в салоне. Надолго ли 😀

Надо отметить, что замена гарантийная и денег не требует. Кстати диллеры в курсе, так что у кого до сих пор сие происходит можете смело обращаться. Раньше меняли всю рулевую в сборе, сейчас вот докопались до источника стука и меняют узлом.

4500 грн это стоимость ТО, где то так оно и выходит. Комплект колодок стоит у диллера где то + — 60 уе. Кардан скорее всего будут менять и это бесплатно. А вот сможете ли Вы заказать его в другом месте не уверен.
Про гарантии не понял вообще — напишите внятно пожалуйста . Что Вы хотите и чего ожидаете.
Вот сколько стоит кардан рулевой в Голосеевском (http://www.goloseevsky.com/nissan/spares/search/index.htm):
48080-EM01A Кардан рулевой E11E 3110.00грн

Не думаю что будет дешевле, да и из работ на ТО можно убрать лишнее, будет дешевле 😉

это не проблема это фича.
я уже объяснял особенность конструкции травмобезопасных колонок телескопического типа со шлицевым соединением.

Мысль не претендующая на лавры, но все же. А что если нанести тонким слоем силиконовый герметик на эти шлицы. Во время сборки сделать несколько возвратно-поступательных движений (дабы дать ему возможность заполнить все возможные пустоты) и оставить сохнуть. Мне кажется, что тот тонкий слой будет не достаточно прочным чтобы не дать сложится телескопу, но при этом создаст необходимую прослойку для устранения неприятного звука. Кто уже слетел с гарантии и имеет подобную проблему — можно попробовать с обязательным отчетом.

Набить в шлицы кардана новую смазку. Сие удовольствие сейчас стоит наверное 100 грн. Хватит на 15-30 тыков. Потом опять.
Больше там нечему люфтить, особенно в верхней части. Там только подшипник. Он почти неубиваемый.

Всем привет! К сожалению есть. И это крестовины, точнее одна — верхняя. В этом месте более острый угол в сопрягаемых осях. Соответственно шарнир работает более «интенсивно». У самого такая же беда. Когда менял на б/у, купленный во Львове на разборке, заметил разницу. В «новом» (б/у со Львова) шарниры ходили относительно туго. В моём верхний шарнир падал под собственным весом, т.е. когда карданчик держал горизонтально. В руках естественно на снятом люфт не ощущается. А на установленном в автомобиле — люфтит конкретно.

Кстати А_М приезжал смотреть дневные ходовые огни и попросил посмотреть. Такая же ерунда.

По чём кардан достался во Львове если не секрет?

Свой наверное придётся менять в следующем году. Хотя покататься до этого придётся с новой смазкой.
Смазка годичной давности в жару подтекла и теперь шлицы «побалтываются» судя по нашим убогим столичным дорогам.

По чём кардан достался во Львове если не секрет?

Свой наверное придётся менять в следующем году. Хотя покататься до этого придётся с новой смазкой.
Смазка годичной давности в жару подтекла и теперь шлицы «побалтываются» судя по нашим убогим столичным дорогам.

700 гривен и торг сказали не уместен. Пришлось выложить и наслаждаться «упругостью» рулевого без болтанки.

Понятно, себе достану рулевой карданчик на Nissan Note за 40$. Думаю что рано или поздно пригодится. Если 4 заказывать, то по 35 вообще отдадут.
По цене это шара или нет, как думаешь?

Думаю за такие деньги здесь много единомышленников найдётся. Мне кажется, что рулевой карданчик можно отнести к обычным расходникам в наших условиях эксплуатации. Поэтому можно приобрести про запас (естественно не по цене официалов). Замечу, мой отходил с ноля примерно тисяч 55. Сразу не понял, что происходит, началось еле ощутимо, но всё больше настораживало. Теперь посмотрим сколько проживёт этот.

Карданчики рулевой колонки приехали. В масле, тугие, с обеих сторон шарниры в напряг идут на всех трёх вариантах.
Если бы где-нибудь в магазине встретил, то подумал бы что новые. 😀
А_М, твой с эмблемой уже лежит тебя ждёт.

Если нужны фото, то здесь:
http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=38121&page=22&p=572820&viewfull=1#post572820

Почитал тему, и теперь сомневаюсь , в чем же проблема. В рулевом вале или рулевой рейке.
Пробег у меня большой 132000, на этой неделе был на 4 СТО, делал диагностику ходовой.

У официалов сказали что, рулевой вал.

Но меня терзают смутные сомнения.

При езде по ряби, на маленькой скорости, стук ощущается в руле и где-то в рейке с правой стороны. Еще если котиться не быстро и выскакивать колесом на возвышенность, скажем бардюр сантиметров 10-15, то отчетливо слышно однократный ЦОК, как будто от колеса в сторону руля.
Если же на месте крутить рулем, туда сюда по короткой амплитуде, то ощущается стук(шум) спереди слева.
На не заведенной машине, при раскачивании руля со стороны в сторону люфта не наблюдал. руль идет в натяг, без пролетов .

Что скажите друзья?

Антон, а что по ходовой у вас? Стабилизаторы и сайленты боковых рычагов проверяли, как они?
Кроме того, втулки поперечного стаба не дубовые, т.е. стаб у вас не ходит из стороны в сторону и не подбивает на вывороте вправо например в левый стабилизатор? Стук может быть из-за этого.

Если с ходовой как в аптеке, то Славку достаточно просто и дельно указал как «залюфтить» кардан руками. Кардан сколько тысяч км назад меняли или забивали смазку по-новой?

Такая проблема.На плохой дороге заметил по правой стороне постукивание.Подергал колесо со стороны пасажыра и звук такой как что то болтаеться .Думал разкрутилась защита двигателя или бонально незамерзайка в бачке омывателя с куском льда болтаеться.Я поехал на СТО и механик сказал что люфт в рулевой рейке.Разбита пластиковая втулка.Надо снимать рейку и менять втулку.Я 2 рулевые тяги менял 5 тыс.км тому назад. Кто подскажет по зтой втулке номер?

———- Сообщение добавлено в 15:28 ———- Предыдущее сообщение размещено в 15:20 ———-

Такая проблема.На плохой дороге заметил по правой стороне постукивание.Подергал колесо со стороны пасажыра и звук такой как что то болтаеться .Думал разкрутилась защита двигателя или бонально незамерзайка в бачке омывателя с куском льда болтаеться.Я поехал на СТО и механик сказал что люфт в рулевой рейке.Разбита пластиковая втулка.Надо снимать рейку и менять втулку.Я 2 рулевые тяги менял 5 тыс.км тому назад. Кто подскажет по этой втулке номер?

Да и порядок замены этой втуки.Еще вопрос на Ноте где задние пружины отбойники должны быть?

Про втулку читал летом в форуме возможно в Российском.Даже фото были .

Всем уже известно, что стук справа происходит от износа опорной втулки внутри корпуса рулевой
рейки, вследствии этого реечный вал начинает люфтить. Эта втулка как запчасть на наши европейки
НЕ СУЩЕСТВУЕТ (мать и. х япошки).НО, НО . для своих любимых с правым(японским) рулем у них
все есть отдельно, и тяги рулевые и т.д. — и конечно ЭТА ВТУЛКА поставляется как запчасть.
Устанавливается если посмотрите по http://exist.ru/price.aspx?pcode=48128ed00a
много куда, в том числе и на Note. На свой страх и риск заказал эту втулку 48128-ED00A. Сам себе ответил.

Когда сложиться поменять, было бы неплохо увидеть фотки, сделанные для «самого себя».
Вот что прочитал.
И так меняем:

1. Подняли авто за перед, чтобы оба колеса разгрузились, справа открутили колесо.
2. Открутили от цапфы рулевой наконечник
3. Главное, что бы не делать развал-схождение не откручивайте наконечник от тяги рулевой.
4.Сняли хомут БОЛЬШОЙ с пыльника тяги, оттянули пыльник в сторону наконечника.
5.Появился доступ к шарниру рулевой тяги,берем газовый ключ и откручиваем тягу полностью.
6.Поворачиваем за левое колесо вроде влево(не помню), короче что бы вал полностью ушел внутрь
рейки.
7.Вымываем, вычищаем что внутри увидите грязного в рулевой рейке.Смазки япошки как обычно пожалели smile.gif
8.Ну теперь начинается самый геммор. вытащить старую втулку (и думать — подойдет или не подойдет новая втулка, может все зря shok.gif )
9.Обязательно нужен второй помощник . Помогало садится за руль и до конца выкручивает руль влево чтобы вал до конца ушел внутрь.Почему ? Да потому что есть маленький в конце люфт рулевого
колеса примерно 2-5 градусов, и этого достаточно чтобы вал обратно вылез наружу, и втулку не вытащить.Так вот помощник держит рулевое колесо до упора, до конца аж упрется чуть-чуть пока Вы будете вытаскивать втулку.
10. Теперь самое интересное. Втулка имеет 3 защелки, их надо все вывести из зацепления.Берем примерно 10-15 хороших, самых хороших ЗУБОЧИСТОК, и начинаем их вставлять ПО КРУГУ между
втулкой и корпусом рейки (помощник в это время не дай бог руль отпустит . ).Как только вставили
вся втулка сожмется на валу, в этот момент начинаете ЗАЩЕЛКИ из зацепления выводить, как только
увидите что они вышли, ВНИМАНИЕ . ваш помогало должен ОЧЕНЬ НЕЖНО, ОЧЕНЬ НЕЖНО отпускать руль, именно отпускать, а не поворачивать в обратную сторону! Если все правильно сделали, втулка начнет потихоньку выходить наружу, а там все просто вытащили маленьким крючком из проволоки.
И она у Вас в руках. Сравнили с новой — КРИЧИТЕ ГРОМКО — ОНААААА !
Когда сравните обе втулки старую и новую — поймете в чем проблема стука.В новой втулке изнутри есть симметрично 3 отливки по которым двигается вал,а в старой все уже давно слизало как коровой smile.gif
Для чего нужны эти отливки? для того чтобы вал смазывался. между втулкой и валом есть небольшой зазор.посмотрите сразу моймете о чем речь.
11. Ну и сборка — чистый вал смазали втулку вставили в родные зацепы(без зубочисток), дальше все в обратном порядке.
Смазывал HUSKEY 220-R — смазка пластичная силиконовая для суппортов (проверенная, отличная !!)
http://huskey-group.ru/katalog-produktcii/. -slipkote-211-r

Вроде все, проехал тишина , супер.
Есть вопросы, отвечу.
Позже фотки.

Сообщение отредактировал partaz1975 — 9.11.2013, 16:16

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Здесь можно посмотреть http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=15816 Раздел-Ремонт и обслуживание-ходовая.рулевое управление. Там описание и фото.

———- Сообщение добавлено в 11:21 ———- Предыдущее сообщение размещено в 11:17 ———-

Здесь можно посмотреть http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=15816 Раздел-Ремонт и обслуживание-ходовая.рулевое управление. Там описание и фото.

http://ing-avto.com.ua/hodovaia-chast/rulevoe-upravlenie/vtulka-rulevoj-rejki-48128ed00a.html Втулку заказывал у них.

Читал ту тему очень давно. Не всё так просто. Полумера — как ей вынесли вердикт, но сделать это при наличии новых стабов/сайлентов/втулок и т.п. в ходовой, безусловно придаст тишины и уменьшит люфт .

А по ценнику, так можно было 3 недели подождать по сроку доставки и заплатить на 40% меньше даже в экзисте 🙂
Всё равно замена втулки-«крыльчатки» не горит и жить не мешает. Можно под плановые работы просто затовариться заранее
за более приемлемую цену.

Источник статьи: http://www.nissan-club.org/board/archive/index.php/t-6460.html

Вам также может понравиться

Ход педали тормоза тойота королла

Ход педали тормоза тойота королла Тойота Королла E150 (2010+).

Характерные неисправности тормозов автомобилей

Техническое обслуживание тормозной системы Неисправности

Схема тормозов опель омега

Общее описание Тормозная система имеет двойную гидросистему

Схема поворота автомобиля рулевая трапеция

Трапеция рулевая: эффективное и бережное управление

Сайлентблок задней подвески мазда сх7

Замена сайлентблоков Mazda CX-7 Как определить, что

Рулевое управление лада калина схема

Устройство рулевого управления Лада Калина (Lada Kalina)

Ярис тойота как прокачать тормоза

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов Прокачка гидросистемы

Японские машины с мягкой подвеской

Названы худшие и лучшие подвески на недорогих автомобилях