Субару форестер люфт рулевой тяги

Subaru Forester Зверюга AWD › Logbook › Стук рулевой рейки ч.2

Все началось с Стук рулевой рейки ч.1
пришел капролон, для верности заехал в пару автосервисов к мастерам ремонтных дел, для того чтобы еще раз убедиться что это точно рулевая и послушать что они скажут, у всех был ответ один «ооо такой люфт… рейка под замену», по моему словосочетание рейка под замену это одна из любимых фраз мастеров.
в итоге решено разбирать самому, рейку сняли…не без помощи русского мата конечно… оказалось чтоб снять рейку надо половину выхлопной трубы открутить, но ладно, справились. Звук без выхлопной просто бомба!

все делал по этому видео:

Разобрав увидел рейку в крайне плачевном состоянии, видимо когда-то был порван пыльник и туда попала вода, пошла коррозия, сам вал рейки сильно был поеден, тонны пыли, естественно все это превратило вал рейки в некоторую наждачку для втулок (см. фото).

Но да ладно. посмотрим сколько отходит, сильно морочиться не стал, ржавчину счистил, рейку полернул, выточили новую втулку все стало как новое, без люфтов и т.д.
Собрали и…
ничего не изменилось… дикий стук на кочках как будто, что-то тяжелое и металлическое болтается и часто бьется, остался…
Далее я начал грешить на рулевые тяги и рулевые наконечники.(1200руб., наконечники были)
купил их (в сервисе сказали замена рулевых тяг от 900р. за шт.(гиперавто)!как они сами дешевле стоят!), опять все разобрал включая выхлопную т.к. чтоб снять пыльник справа по ходу движения нужно сныть его хомут который под креплением рейки которое в свою очередь под выхлопной…короче «моя песня хороша начинай сначала)))», поменял…с 10 утра до 15.00 и что вы думаете, звук стал просто глухой не такой звонкий!
Не знаю что и делать… теперь думаю может поменять поджимную пружину, подтянуть поджимной механизм, потом думаю на линки и потом на сайлентблоки поперечной тяги.
Короче песня продолжается…

Subaru Forester 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 13

Да вроде выхлоп не мешает.

На старой виулке я резинки моменял стук ушел уже 1000 км тишина по Якутским дорогам)

На самом валу очень большие раковины. Шлифовка не поможет. Если раковины остались, то срок жизни даже капролоновой втулки будет измеряться днями, если не часами. Втулку лучше ставить фторопластовую, т, к. ее не подкусывает и дает очень плотную посадку. Капролон нужно точить в размер, без плотной посадки, т.к. его может подкусывать при нагреве. Чтобы проверить, стучит ли опять по втулке, заедь на яму или на подъемник, выверни руль так, чтобы слева часть полностью вышла. И рукой подергай вверх/вниз резко, можно держать за тягу, а лучше в гофре нащупать сам шарнир, так будет вернее. Если будет люфт, то стучит по втулке и нужно менять рейку. Можно взять с разбитым корпусом или с обрезанными фишками. Поменять валы в своей. Если там нет люфта, то поставить колеса ровно и резко с небольшой амплитудой покачать рулем влево/вправо. Хорошо, если это будет делать помощник. Если стук ясно слышно в самом редукторе, то поджимная пружина. Лучше менять с башмаком. Брать советую последней улучшенной модели.Да, и еще, ржавый вал мог сточить пластиковый сухарь, что стоит со стороны поджимного башмака. Отдельно его не делают, так что лучше проверить и если он сточен, то поменять рейку на контракт. В нем сразу сменить втулку на фторопластовую.

Буду пробовать, спасибо

На самом валу очень большие раковины. Шлифовка не поможет. Если раковины остались, то срок жизни даже капролоновой втулки будет измеряться днями, если не часами. Втулку лучше ставить фторопластовую, т, к. ее не подкусывает и дает очень плотную посадку. Капролон нужно точить в размер, без плотной посадки, т.к. его может подкусывать при нагреве. Чтобы проверить, стучит ли опять по втулке, заедь на яму или на подъемник, выверни руль так, чтобы слева часть полностью вышла. И рукой подергай вверх/вниз резко, можно держать за тягу, а лучше в гофре нащупать сам шарнир, так будет вернее. Если будет люфт, то стучит по втулке и нужно менять рейку. Можно взять с разбитым корпусом или с обрезанными фишками. Поменять валы в своей. Если там нет люфта, то поставить колеса ровно и резко с небольшой амплитудой покачать рулем влево/вправо. Хорошо, если это будет делать помощник. Если стук ясно слышно в самом редукторе, то поджимная пружина. Лучше менять с башмаком. Брать советую последней улучшенной модели.Да, и еще, ржавый вал мог сточить пластиковый сухарь, что стоит со стороны поджимного башмака. Отдельно его не делают, так что лучше проверить и если он сточен, то поменять рейку на контракт. В нем сразу сменить втулку на фторопластовую.

А номера нет башмака с пружиной усилинных, ?!

34132-AJ000
Втулка упорная рулевой рейки
34130-SC010
Пружина

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/502060924694167665/

Subaru Forester Black Shadow › Logbook › #68. Замена правой рулевой тяги и наконечника

После замены почти всего в передней подвеске, все равно иногда на кочках был стук. Не сильный стук, но надоедливый. Полез искать, оказалось разбило рулевую тягу, болталась совсем чуть чуть, но уже на кочках стучала. Наконечник был живой и тугой, но его тоже решил заменить сразу же заодно.
В замене ничего сложного не оказалось, хотя думал что справа будет выхлопуша мешать. Выбрал тягу и наконечник CTR, вроде не плохо ходят.

Небольшая инструкция как поменять тягу с наконечником.

Снимаем колесо, затем откручиваем наконечник, у меня открутилось легко без каких либо проблем.

Затем молотком бьем по кулаку и наконечник со второго удара сам упал вниз.
Далее лезем под машину и снимаем хомуты с пыльника, пыльник отодвигаем ближе к ступице, чтобы оголилось место за которое будем откручивать рулевую тягу. Ключем на 30 с приличным усилием откручиваем тягу.

Чтобы снять пыльник, тягу и наконечник необходимо открутить друг от друга. Но перед этим я на столе четко отметил длинну тяги вместе с наконечником, чтобы новую тяга по длине была точно такая же. В итоге попал настолько точно, что руль стоит ровно и машину никуда не тянет, но на развал все равно нужно заехать для спокойствия. Ну далее все собираем в обратном порядке и радуемся тишине в машине.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/478573981935338250/

Ремонт рулевой рейки Subaru: признаки и причины неисправности

Современный автомобиль состоит из множества сложных и не очень технических элементов. Чтобы избегать аварийных ситуаций и чувствовать себя безопасно во время передвижения, необходимо регулярно следить за автомобилем и поддерживать его нормальное техническое состояние. Рассмотрим, как лучше делать обслуживание и ремонт рулевой рейки Subaru.

Как устроена рулевая рейка Субару Форестер

Рулевая рейка Субару — это та часть автомобиля, которая при интенсивной езде принимает на себя довольно большую нагрузку. Она состоит из стандартного для этого механизма набора технических элементов с учетом некоторых особенностей строения данного автомобиля.

Конструкция рейки совсем простая, но это только на первый взгляд. Часто бывает, что из-за того, что вырабатывается вал и втулки, начинают течь сальники. Учитывая важность правильной работы механизма, лучше обратиться за ремонтом рейки к квалифицированному специалисту.

Признаки неисправности рулевой рейки

Одним из первых признаков неисправности является течь жидкости в ГУР. Но так бывает не всегда, и поломка может проявить себя люфтом в рулевом управлении. Ремонт рулевой рейки Субару тогда стоит произвести незамедлительно, чтобы избежать ещё большей поломки.

Течь можно заметить при длительной стоянке, или заглянув под капот автомобиля. Люфт в руле проявляется на поворотах, а при езде по неровным поверхностям можно ощутить биение в руль. Всё это создаёт дополнительный дискомфорт при управлении автомобилем и может привести к аварийной ситуации.

Частые причины неисправности рейки Субару

Владельцы автомобиля Субару зачастую ведут активный образ жизни и предпочитают динамическую езду. Тогда на рулевую рейку ложится большая нагрузка и, чтобы избежать её выхода из строя, необходимо регулярное обслуживание рулевого узла с заменой расходных деталей. И ещё, учитывая наши не всегда хорошие дороги, не обязательно любить такую езду, чтобы прийти к ситуации, когда необходим ремонт рулевой рейки Subaru.

Течь, люфт или стук в руле

Течь может появиться вследствие износа или механического повреждения сальников либо уплотнителей в рейке. Ремонт предполагает замену этих деталей, поэтому стоит обратиться за помощью в подборе подходящего ремкомплекта.

Люфт отчетливо начинает себя проявлять на поворотах, особенно когда необходимо объезжать препятствие с разных сторон. Если не заняться ремонтом, то он может усилиться и создавать в дальнейшем большой дискомфорт при вождении.

Стук в руль можно ощутить, когда передвигаешься по неровной поверхности, или плохой дороге. Он может не ощущаться на ровной дороге, но в самый неподходящий момент проявлять себя при езде по неровностям. Будет не очень приятно преодолевать лесные дороги и чувствовать, как руль неприятно бьёт в руки.

Процесс ремонта рулевой рейки

Нужно четко понимать, что халатное отношение к этой детали автомобиля может впоследствии создавать не только дискомфорт при вождении, но и привести к аварийной ситуации.

Но не стоит сразу расстраиваться и переживать, что рейка потребует полной замены. Если вовремя обратиться в автосервис, то можно обойтись и парой ремкомплектов.

Инструмент и детали для ремонта

Обладая хоть какими навыками ремонта автомобиля, самостоятельно полноценно произвести ремонт и диагностику некоторых деталей довольно непросто. И рулевая рейка субару Форестер требует как раз такого подхода. Для её правильного ремонта необходимо иметь набор специализированных инструментов и стенд для последующей проверки работы всего механизма.

Параллельно стоит осмотреть другие части механизмов автомобиля, выявить причину поломки либо преждевременного износа тех или иных деталей.

Здесь необходим комплексный подход, чтобы избежать новой поломки и чтобы после ремонта рулевая рейка прослужила ещё как можно дольше.

Как проходит ремонт рейки автомобиля

Прежде всего, скажем о том, что необходимо проходить плановое обслуживание этого механизма, независимо от того, выявлена неисправность или ещё всё в порядке.

Как правило, в процессе ремонта рулевой рейки встаёт необходимость в замене, как минимум, двух ремкомплектов. Так же, бывает, что приходится заменять рулевые тяги и наконечники. И уж в очень тяжёлых и редких случаях приходится заменять полностью вал и корпус.

Не рекомендуется восстанавливать сильно изношенную деталь. Лучше всего, во избежание новой поломки, заменить её на новую.

Прежде чем установить отремонтированную рулевую рейку на автомобиль, её отлаживают и проверяют на специальном стенде.

Приличный автосервис на свою работу даёт обязательную гарантию. Вам не придётся переживать, что через несколько десятков километров снова появятся проблемы с рулевым управлением.

Источник статьи: http://gidravto.ru/remont-rejki/subaru-forester.html

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): люфт рулевой колонки

• Клуб Subaru Forester (Субару Форестер)
• Технический раздел — SUBARU FORESTER — СУБАРУ ФОРЕСТЕР (кузова «SF» выпуска 1997-2001 гг)
• Эксплуатация Subaru Forester (Субару Форестер) — 1997-2001

• Законы и правила
• Обзор новых сообщений на форуме
• 

• 
• 

• Группа: Новички
• Сообщений: 25
• Регистрация: 22 октября 11
• На счете: 59,39 рублей
• Автомобиль: Subaru Forester SF5
• Пол: Мужчина
• Город: Тула
• Интересы: рыбалка,охота,машины
• Статус: Оффлайн

• 
• 

• Группа: Уважаемые Форестороводы
• Сообщений: 804
• Регистрация: 09 октября 11
• На счете: 1397,9 рублей
• Автомобиль: Subaru Forester SF5
• Пол: Мужчина
• Город: Архангельск
• Интересы: ?!
• Статус: Оффлайн

BOBSGM (29 июня 2012 — 17:33) писал:

Много букафф ничего не понял. О каких речь идет 10000 за ремкомплект, если я понял правильно рулевые тяги и наконечники стоят оригинал 1800 за тягу и 1000 за наконечник = 5600 р. Есть нормальный неоргинал. У меня стоят Febi 600 р за наконечник и 800 тяга 2600 и сход развал передка 1000 -1500 р. И правильно машину уводит, но ездить так решительно нельзя с 2 мм люфта — это очень много, а то потом еще и рейку ремонтировать. До кучи надо посмотреть и шаровые опоры.
Если вам нагрузили, что внутри самой рулевой рейки 2 тяги это как то не укладывается в голове. Там сплошной полированный шток с зубчатым венцом в который вставлен механизм зацепления.
Развал выставляется на амортизаторе коническим болтом а на рулевых тягах и наконечниках регулируется схождение колес.
У меня к примеру было так же как у вас. Пришлось заменить: тяги, наконечники, крестовины рулевого вала и шаровые опоры нижних рычагов. При этом еще остался небольшой люфт в зацеплении штока рейки с валом от рулевой колонки, но машину не уводит и стука при езде не ощущается.

По поводу разбора рейки.
Течь есть?
Руль крутиться со значительным усилием?
Насос ГУР воет и из бочка воняет горелым маслом?
Есть слышимый и ощутимый стук при покачивании рулем на заглушенной машине?
Если только последнее вполне поможет замена тяг, наконечников, шаровых опор и крестовин рулевого вала.

Сообщение отредактировал alberto2000: 30 июня 2012 — 00:06

• 
• 

• Группа: Заслуженные Форестороводы
• Сообщений: 1 033
• Регистрация: 10 октября 11
• На счете: 2463,25 рублей
• Автомобиль: Subaru Forester SF5
• Пол: Мужчина
• Город: Новосибирск
• Интересы: автомобили и строительство
  свой SF5 и SG9 жены
• Статус: Оффлайн

• 
• 

• Группа: Новички
• Сообщений: 25
• Регистрация: 22 октября 11
• На счете: 59,39 рублей
• Автомобиль: Subaru Forester SF5
• Пол: Мужчина
• Город: Тула
• Интересы: рыбалка,охота,машины
• Статус: Оффлайн

Прикрепленные файлы

• SDC10157.JPG(49,4К)
  Количество загрузок:: 44
• SDC10158.JPG(336,08К)
  Количество загрузок:: 43

• 
• 

• Группа: Уважаемые Форестороводы
• Сообщений: 804
• Регистрация: 09 октября 11
• На счете: 1397,9 рублей
• Автомобиль: Subaru Forester SF5
• Пол: Мужчина
• Город: Архангельск
• Интересы: ?!
• Статус: Оффлайн

BOBSGM (30 июня 2012 — 11:14) писал:

Конечно меняйте. . Рейку снимать не нужно. Я другу на пассате менял тоже внутренние.

Зазоры у шарниров не убираются шайбами по уму, а меняется на новое. Поскольку после «напехивания» шайб придется делать развал колес, а узел в это время от главной проблемы люфта не избавиться, и в будущем «застучиит» в другом месте, и появится серьезная финансовая проблема.

Вообще автосервис автосервису рознь ровно так же как и мастер и «ломастер». Вы сами подумайте рынок требует рабочей силы и дешевой а специалисты настоящие стоят денег вот и приходится брать на работу к примеру Васю из деревни (или Ахмеда ), где тот кувалдой ремонтировал тракторы. Данное не нужно забывать и помнить.
Почему я так высказался выше, на основании тех же регулировок шайбами у рулевых тяг, это простите может предложить только человек не далекий.
За ранее извиняюсь если написанное кого то оскорбит ибо я не собираюсь здесь унижать ни чье достоинство а просто привожу факты и доводы.
По ремонту делайте так:
Снимите резиновый пыльник рейки с нужной стороны. Разожмите стопор гайки рулевого наконечника и высвободите его из сборки поворотного кулака. Далее ключ по моему на 30-32 и открутите весь узел наконечника с тягой (!не разбирайте его!). Подготовьте сменный комплект наконечника и тяги. Далее уложите все на ровную поверхность и наверните наконечник на тягу практически так же как и на снятом экземпляре. Для точности воспользуйтесь рулеткой (палыцы наконечников обоих узлов должный быть в одинаковом положении) измерьте сначала с люфтом а затем попросите помощника сжать узел и измерьте без люфта получив среднее значение (поскольку люфт выбивает в обе стороны а по середине и будет почти точное значение). Также можно посчитать количество резьбовых колец !НО! если узлы не одоного и того же производителя будет небольшая разница, поэтому лучше по длине общей от центра «пальца» наконечника до кромки тяги где начинается резьба.
Данное было успешно проделано мною и регулировка схождения не потребовалась.

Еще хочу добавить, что симметричные и симметрирующие элементы подвески и рулевого управления обычно меняются парами для исключения будущих неточностей, ведь к примеру износ старой детали и параметры новой могут сильно отличаться даже если это не выявлено на диагностике.
По симметричными и симметрирующими понимаются к примеру пружины и амортизаторы, осевые шарниры подвески, втулки резиновые и салетблоки т.е. все что стоит по паре с каждой стороны машины на против друг друга, уравновешивает, центрирует или демпфирует.
ВСЕ!

Присмотритесь также в другом интернет магазине к примеру а в т о д о к может там аналогичная деталь будет дешевле.

Сообщение отредактировал alberto2000: 30 июня 2012 — 14:48

Источник статьи: http://myforester.ru/topic13612.html