Субару форестер нет пуска двигателя

датчик детонации чтоли?

да было такое, сделай диагностику сканером

съезди в Техноцентр на портовской возле Мойдодыра, они спецы по Субару

такое часто бывает с Субару, но так машина хорошая

мой сосед на форике так же мучается когда холодать начинает

при -15 ваще не заводиться (у него тоже 2 не турбовых литра)

Вообще никаких проблем 🙂

У мя 2 литровый атмосферник уже полторы зимы пережил. Заводится утром с брелка до -20 легко при выключенном автозапуске. А один раз оставила его перед новым годом (с 29 на 30-е, -45 было) и забыла включить автозапуск. так вот он в 4-ой попытки завелся :))))))))) А потом, в этот же день поменяла масло и опять оставила. Короче замерз нафиг. Пришлось 31-го декабря днём вызывать манипулятор и везти его в гараж теплый :(. Первого вечером приехала, завелся как будто ничего и не было. Не понимаю, почему вы все мучаетесь :)))

У меня не Форик

но такая же история. Но заводится со второго раза. Из дома завожу брелком, а выходу он стоит незаведенный. Брелок-то (пандора) не показывает, что он заглох. Аккум ни при чем, недавно была долгая поезка, достаточно подзаряжен. Скорее свечи или возд. фильтр — говорят сведущие, пока руки не доходят все проверить.

А может проблема в масле? Когда пытаешься завести нормально крутит, или с натягом? Если с натягом то масло густовато, из за этого стартер не раскручивает двиг для достаточных оборотов чтоб завестись.

Почитал тут статью на toyota-club.net по этому поводу

может из-за этого плохо заводится. Статья называется «Свечи и утренний запуск»
…А давайте попробуем выяснить, почему это вдруг бензиновые автомобили у многих автолюбителей по утрам стали плохо запускаться?

Начнем издалека. Свечи зажигания, которые есть в каждой бензиновой машине, помимо всего прочего, имеют определенное калильное число. Это число отражает способность свечи зажигания противостоять нагреву. При одном и том же режиме работы двигателя свеча с низким калильным числом будет нагреваться сильнее, чем свеча с высоким калильным числом. Нагреваясь сильнее, она будет и интенсивнее самоочищаться. Правда, прослужит при этом гораздо меньше, чем свеча с высоким калильным числом. Другими словами, если штатные свечи зажигания при обычной эксплуатации автомобиля легко прослужат один-два года, то свеча с низким калильным числом «сгорит» за один-два месяца. Но, постоянно перегреваясь в процессе работы, она всегда будет чистой. И у нее почти не будет утечек тока по изоляции.

Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка. Их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности такие. На улице холодно и скользко, и все машины медленно движутся в колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажатия на педаль акселератора. Вспомните прошлый год, морозы были примерно такие же, но сухие дороги позволяли давить на газ, и свечи зажигания могли самоочищаться, поэтому по утрам двигатели запускались более-менее прилично. А теперь. Попробуй-ка надавить на педаль газа в ледяной колее. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образуется нагар, который, впитывая влагу, становиться токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижается. Тем более на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло… Вот двигатель и не заводиться.

В такой ситуации есть два выхода. Первый – это «сгонять» в конце дня в аэропорт и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход – купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Продавцы в наших «фирменных» магазинах в этом вам не помогут, для них каталог, что священное писание, а вот на авторынках могут посоветовать подходящий вариант. Тем более, если вы сможете объяснить им, чего вы хотите (или дадите прочитать эту заметку). Да, купленные новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, не прослужат больше нескольких месяцев, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться, как положено.

Источник статьи: http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=1025933

Утренний запуск двигателя

F.A.Q часто задаваемые вопросы.

Страница 1 из 2

03.10.2010, 10:59

На основе материалов www.autodata.ru

В принципе будет предпринята попытка рассказать, как без лишней нервотрепки запустить бензиновый двигатель машины б/у с впрыском топлива.

Начинаем издалека.
Многие водители, наверное, замечали, что карбюраторные машины по утрам, если они исправны, естественно, заводятся с «пол тыка». А впрысковые, даже вроде бы и вполне исправные, увы, нет. С «пол-тыка» не получается.
Почему такая не справедливость?
У карбюраторных машин топливная смесь приготовляется в карбюраторе и потом по впускному коллектору уже поступает к впускным клапанам и дальше, при открытии клапанов, в цилиндры. При этом значительная часть топлива конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора.
С этим борются (подогревают коллектор), это вызывает перерасход топлива (при сбросе газа разрежение во впускном коллекторе увеличивается и часть бензина срывается со своего места, обогащая топливную смесь), но при этом есть одна особенность.
Утром, перед запуском, весь впускной коллектор заполнен парами бензина и, следовательно, после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания сразу станет поступать обогащенная топливная смесь.
Вот двигатель сразу и «хватает».

С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом «запаса» на будущий утренний запуск не создается.
И поэтому утром происходит следующее.
Компьютер управления двигателем «видит», что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же «понимает», что происходит «холодный запуск».
Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся.
Как говорят автомеханики, включается программа «холодного пуска». Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина).
Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя.
Но речь идет о секундах.
Так вот, что получается.
Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак.
Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не «залить» свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть–чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска.
Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила.
Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает.
Но для наших «б/у» машин это такая редкость.
Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя.
А если аккумуляторная батарея слаба.

Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время.

Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер.
В принципе достаточно только «цокнуть» стартером.
Дальше надо подождать секунды три, четыре.
Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится.
«Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке.
Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет.
И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится.
Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы.
И не надо будет «доставать» мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска.

Источник статьи: http://forester.club/showthread.php?t=18269

Проблемы простого оппозитного мотора Subaru 2

Проблемы простого оппозитного мотора Subaru 2.0 (EJ202)

Первый оппозитный 4-цилиндровый двигатель запатентовал еще Карл Бенц в 1896 году. В 1971 году идеей оппозитников «заболели» инженеры компании Fuji Heavy Industries, владеющей автопроизводителем Subaru.

В 1989 году японские инженеры представили новое семейство двигателей EJ, рабочим объемом от 1,5 до 2,5 литров. Эти двигатели являлись основной движущей силой автомобилей Subaru буквально до 2010 года. Было создано 23 модификации моторов EJ, самая мощная из которых выдает 305 л.с.

В 1998 году инженеры Fuji модернизировали и облегчили блок двигателя: гильзы стали «мокрыми». Также были облегчены поршни, оптимизирована система впуска и головки блоков.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя серии EJ второй фазы.

Это двигатель EJ202, снятый с Subaru Forester 2000 года выпуска с пробегом 285 000 км. Этот мотор отличается от первоначального варианта «открытым» алюминиевым блоком, чугунными гильзами и одновальными 8-клапанными головками (по 4 клапана на цилиндр). Регулировка тепловых зазоров клапанов производится винтами, вмонтированными в коромысла. Регуляторы фаз газораспределения этому двигателю не достались.

Выбрать и купить двигатель 2.0 для Subaru вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 100 000 км. Ремень приводит не только распредвалы, но и помпу.

Выбрать и купить головку блока (ГБЦ) на один или два распредвала для двигателя Subaru 2.0 вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

SH 2.0 2012 года иногда не заводится.

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 OFFLINE vkrt

Пользователи 200

Cообщений: 9

Имя: виктор
Город: Нижний Тагил
Машина: subaru

Автомобиль SH 2.0 2012 6000 пробегу.

Заметил что запуск двигателя с сигналки иногда происходит не с первого раза.

Особого значения не придавал, 2 секунды стартер стоит в параметрах да и зима была.

Как то раз машина отказалась заводится с сигналки вообще 5 или 6 попыток и глухо.

Я прекратил ее мучения. Грешил на сигнализацию, холод и т.д.

Но сейчас тепло и завожу в основном ключом.

Так вот раз в пару недель заводится ни в какую не хочет.

Крутишь 5-8 секунд, стартер крутит нормально, не заводится.

И так на 2-3 раз заведется.

В остальное время проблем с запуском нет, запускается сразу.

Единственная мысль приходит в голову — проблема с бензонасосом, но в то-же время после запуска проблем не возникает.

С какой стороны подходить к этой проблеме?

Может кто сталкивался?

#2 OFFLINE Черный доктор

Пользователи 500

Cообщений: 8649

Имя: Владимир Владимирович
Город: Мурманск
Машина: Subaru XV

пару раз было, прошло само, возможно из-за коротких пробегов и стояния в пробках свечи засираются, мОторы FB серии видимо грешат этим, не зря же масло подъедают активно, «лечу» раз в неделю поездкой на 25 — 30 км в одну сторону на предельно возможной скорости, помогает

Ничто не укрепляет веру в человека так, как 100% предоплата .

#3 OFFLINE vkrt

СОздал эту тему

Пользователи 200

Cообщений: 9

Имя: виктор
Город: Нижний Тагил
Машина: subaru

Пробеги на самом деле не очень большие.

А вот жора масла я не заметил.

От ТО к ТО не доливалось и примерно на одном уровне.

#4 OFFLINE Черный доктор

Пользователи 500

Cообщений: 8649

Имя: Владимир Владимирович
Город: Мурманск
Машина: Subaru XV

Пробеги на самом деле не очень большие.

А вот жора масла я не заметил.

От ТО к ТО не доливалось и примерно на одном уровне.

вот это «примерно» и есть расход масла, а если пробеги большие (у меня не меньше 1000 км в неделю) или длинные перегоны на большой скорости, то расход масла становится заметнее

Ничто не укрепляет веру в человека так, как 100% предоплата .

#5 OFFLINE bobs12

Моей машине уже год, ловил такую неисправность раза четыре. После того, как не запустилась с первого раза — надо нажать на педаль акселератора несколько раз и машина заводится со второго раза. Пробовал ездить к официалам — морщили лоб и просили оставить машину на ночь. После ночи плели, что-то про датчик закрытия какого-то бензопровода и т.п., но неисправность не выявили. Видимо это очередной подводный камень данной модели!

Сложные задачи решаем сразу, невозможные – чуть позже!

#6 OFFLINE vkrt

СОздал эту тему

Пользователи 200

Cообщений: 9

Имя: виктор
Город: Нижний Тагил
Машина: subaru

Спасибо за ответы.

Мне не сложно при ручном запуске понажимать на педаль газа и повторить запуск, смущает что при автозапуске с сигналки, были случаи многократных безрезультатных попыток.

Ладно будем наблюдать и собирать статистику.

#7 OFFLINE bobs12

Удачи! Отпишись потом!

Сложные задачи решаем сразу, невозможные – чуть позже!

#8 OFFLINE Vetalь

странно всё это. у сослуживца на 2,0 форике с FB мотором такая фича случаетсчя довольно часто, и грешит он на замок зажигания, остальное уже всё перепробовали. Но что характерно, у меня автозапуск стоит с марта 2013 года, 98% случаев завожу машину с него, и ни разу не было такого.

#9 OFFLINE Rus-tam

Я сталкивался с этим на турбо еже, фобик принципиально не отличается в плане схемы управления мотором. Те же датчики, те же алгоритмы.

#10 OFFLINE Lexxx

подводный камень данной модели лежит не сильно глубоко.

1 вариант камня это при установке сигналки рукожопы прячут чип иммобилайзера так далеко и некрасиво что он не исполняет свою функцию должным образом. эта проблема выявляется и лечится просто берется запасной ключ ( оригинальный) и запускается если все ништяк едем к рукожопам)))))

2 вариант 80% случаев это сервопривод дроссельной заслонки чистка и шаманские танцы с бубном не помогают либо помогают но не на долго. лечится заменой блока ПДЗ

#11 OFFLINE vkrt

СОздал эту тему

Пользователи 200

Cообщений: 9

Имя: виктор
Город: Нижний Тагил
Машина: subaru

Да в марте этого года делал ТО у официалов и среди работ была чистка дроссельной заслонки.

После этого такой глюк отмечал один раз в сентябре на атозапуске.

Видимо опять надо чистить.

#12 OFFLINE Виктор

Да в марте этого года делал ТО у официалов и среди работ была чистка дроссельной заслонки.

После этого такой глюк отмечал один раз в сентябре на атозапуске.

Видимо опять надо чистить.

Имею такую же проблему, появилась эта ерунда после 75000 пробега.

Чистку ДЗ делал, помогла на месяц.

#13 OFFLINE bolodik

Сообщение отредактировал bolodik: 14 April 2016 — 07:46

#14 OFFLINE Виктор

#15 OFFLINE bolodik

Я вот тоже про свечи думаю, а с учётом того, что бензин в Крыму хреновый — возможно они.

#16 OFFLINE матрос

إن شاء الله‎

#17 OFFLINE Lacky devil

#18 OFFLINE матрос

и вариант с генератором интересен — сталкивался с похожим .

إن شاء الله‎

#19 OFFLINE bobs12

Тьфу, тьфу, но у меня проблемка отпала после второго года эксплуатации. Уже год, как заводится с первого раза!

Сложные задачи решаем сразу, невозможные – чуть позже!

#20 OFFLINE Sergus78

Пользователи 200

Cообщений: 8

Имя: Сергей
Город: Полысаево
Машина: Subaru Forester SH9 МКПП

У меня SH9 FB25 МКПП 2012 года, 70000 км пробега, в феврале будет 4 года владения. Таже фигня, замучела уже. Наблюдаю ее уже года 3.

Закономерности не выявил, что зимой, летом, на холодную или горячую, все одно, редко но бывает сей конфуз. Была чистка заслонки, смена свечей.

Но заметил, если завожу вручную, и наблюдаю данный эффект, то достаточно во время прокрутки стартера нажать педаль газа, то движок нехотя но запускается.

Замена свечей помогла на месяца 2, а может совпало. Бензин 95 лью.

Плохо запускается двигатель. Подскажите, может сталкивался кто?

Авторизуйтесь для ответа в теме

Наверх

Может проверить датчик холостого хода?

А вообще у меня такая тема была:
Машина на холодную заводилась нормально, но обороты вообще не держала т.е. вообще нестабильно, пыталась так сказать заглохнуть и пока не согреелась приходилось держать педаль газа, а потом как разогревалась все становилось на свои места.
Более того на оборотах между 1,5 и 2,2 машина не хотела держаться, когда добавляешь газу она нехочет переходить через грань 1,5 и как бы обороты прыгают, а если нажмешь больше газ, то она перепрыгивает и уходит выше 2,5, в итоге машине дергалась не по детски на средних оборотах.
Позже я проверил все и ничего не нашел (Бензонасос, свечи, все датчики)
В итоге подозрение пало на компьютер если точнее то ECU. В итоге поменяв последний, холостой ход стабилизировался, заводилась с полпинка, обороты набирала ровно, в общем я даже полюбил машинку снова.

Смотри сам, может что поможет разобраться из моего поста

Наверх

Наверх

И на холодную и на горячую, если постоит минут 15. Если заглушить и сразу завести — все ок. Свечи поменял. Бензонасос поменял (не только в этой связи, он уже умирал потихоньку, звуки страшные издавал).

Сеточку бензонасоса меняли/промывали? Из механики остается только форсунки (нет факела), засоренный бензофильтр, воздухофильтр.

Проверка клапана управления перепуском воздуха показала что он работает (проверял кондиционером, при включении кондиционера обороты не падают, даже немного возрастают).

У этого клапана есть два контура управления (если можно так выразиться). Один электрический — он и срабатывал на включение кондера, другой — от температуры ОЖ (биметаллическая фиговина) — он и может глючить. Для проверки можно выжать педаль газа при заводке.

Как проверить датчик температуры ОЖ?

Наверх

Наверх

Rav, это оффтопик, накажут!

Свечи и бензонасос (с сеточкой) поменял на днях. Воздушный-топливный фильтры — пару тысяч назад. Компьютер обнулял, о чем свидетельствует обнуление старых кодов неисправности. Зато теперь новая фишка: вчера подергал провода датчика температуры ОЖ (ну нету у мя щас тестера — знакомому отдал, жду када вернет), и ушел домой. Утром завелась средненько, зато прогрелась намного быстрее (субьективно), стали дерганными холостые, и теперь, когда выключаешь передачу, обороты падают до 1,5 тыс., там висят секунд 15 и медленно падают до холостых. Видимо все таки датчик температуры (или проводка от него).
Спасибо за советы, пойду щас проверять его.

Наверх

Наверх

Собственно сабж. В один момент стал плохо заводиться двигатель. Т.е. приходится по 6-8 секунд крутить стартер, потом еще секунды 2-3 секунды очень неровные холостые. И на холодную и на горячую, если постоит минут 15. Если заглушить и сразу завести — все ок. Свечи поменял. Бензонасос поменял (не только в этой связи, он уже умирал потихоньку, звуки страшные издавал).

Наверх

Наверх

Форсунки не ссут? Почему ты так уверен в их непогрешимости? Может они давление в рампе сбрассывают тебе в цилиндры. постоял 15 минут, залили все, вот потом и крутишь пока не прочихается. Ессно это не факт.

зы: кстати, у меня машина иногда просто не заводится. приходится лезть шевелить разъем на датчике распредвала. после чего заводится. с теми же симптомами. Несколько секунд мослаешь, потом немного неровные холостые, потом все в норме. СЕ не горит, но ошибка датчика распредвала считывается. Попробуй, мож какая ошибка и присутствует.
ЗЫ: сорри, насчет последнего. Невнимательно твой пост прочитал.

Сообщение отредактировал AS Pokryshkin: 09.10.2004, 21:42:10

Наверх

у меня такие же признаки были, бензанасос полетел, работал на половину. Посмотри обратку для начала (т.е. обратно бензин лишний идёт) если с этим всё нормально, то тогда точно не бензанасос.

Наверх

Форсунки не ссут? Почему ты так уверен в их непогрешимости? Может они давление в рампе сбрассывают тебе в цилиндры. постоял 15 минут, залили все, вот потом и крутишь пока не прочихается. Ессно это не факт.

Насчет форсунок — очень похоже! Когда завожу — бензином воняет страшно! Только как это проверить? На стенд форсунки тащить? Я слышал, если форсунки не держат — их менять придется?

Насчет второго — комп постоянно показывает коды датчиков коленвала и распредвала. Вчера проверил все датчики, которые в азбуке описаны — все в норме. Се не горит. Короче надо видимо к спецу. Подскажите кого-нибудь?

Наверх

Насчет форсунок — очень похоже! Когда завожу — бензином воняет страшно! Только как это проверить? На стенд форсунки тащить? Я слышал, если форсунки не держат — их менять придется?

Про форсунки я тебе сказал с самого начала. Но проблема даже не в том, что не держат — давление в рампе после ночи стоянки все равно падает, его за пару сеунд и должен создавать бензонасос при пуске. Проблема может быть в факельности (распыле). Нет хорошего распыла — нет хорошей ТПВ.

Хотя, судя по тому, что и на горячую тоже плохо заводится — проблема не в форсунках.

Насчет второго — комп постоянно показывает коды датчиков коленвала и распредвала. Вчера проверил все датчики, которые в азбуке описаны — все в норме. Се не горит. Короче надо видимо к спецу. Подскажите кого-нибудь?

Автомат E-5АТ

Проблема: перегрев из-за состарившегося масла ведёт к ухудшению работоспособности гидроблока, появляются рывки при переключениях, ошибки при диагностике

Модели: Subaru с большими и мощными двигателями: например, Forester S-Edition и tS, Outback 3.6, Legacy 3.0, Tribeca

Решение: полная замена масла в АКПП Субару каждые 30 тысяч пробега. Достаточно сделать эту операцию во время ТО30 вашего Субару, и это войдёт в привычку. Цена – около 10 500 рублей, включая расходники. Если игнорировать, то замена гидроблока на Subaru обойдётся примерно в 100 тысяч рублей суммарно.

Альтернативное решение: установка маслокулера для коробки передач. Это решение задерживает старение масла и предотвращает АКПП Форестера, Легаси и Аутбека от перегрева, но необходимо в основном для машин с увеличенной мощностью. В остальных случаях достаточно регулярно обновлять масло.

Распространенные проблемы двигателей «Субару Форестер»

Первые оппозитные двигатели были созданы инженерами компании Volkswagen в 30-х годах прошлого века, а с 60-х эту конструкцию активно использует Subaru. Двигатели для нее производит компания Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI). Цилиндры такого двигателя располагаются друг напротив друга в горизонтальной плоскости, угол их развала составляет 180 °. Субару использует оппозитные двигатели типа боксер (Boxer) – название объясняется сходством движения поршней с движениями боксеров во время поединка. Каждый поршень с шатуном установлен на отдельной шатунной шейке коленвала, соседние поршни всегда занимают одинаковое положение.

Наглядно о принципе действия оппозитного двигателя

Оппозитные двигатели хорошо сбалансированы, обеспечивают устойчивость и управляемость автомобиля, отличаются высокой прочностью и жесткостью, их работа сопровождается минимальной вибрацией. К недостаткам конструкции относятся высокие затраты на производство, обслуживание и ремонт, сложность доступа к узлам, повышенный расход масла. Доступ к оппозитным двигателям «Субару» серии FB и FA стал удобнее, что облегчает их ремонт и обслуживание.

Горизонтальные оппозитные двигатели плоские, но широкие, это обуславливает специфику их расположения в подкапотном пространстве

Несмотря на значительный ресурс оппозитных двигателей в целом, их отдельные узлы и детали выходят из строя и нуждаются в ремонте или замене. К распространенным неполадкам двигателей «Субару Форестер» относятся:

в бензиновых двигателях – протечки прокладок клапанных крышек и головки блока цилиндров, ее повреждения;
в дизельных 2008–2010 годов выпуска – малый ресурс форсунок, сажевого фильтра (засоряется при пробеге до 150 тыс. км), коленвала (может лопнуть на первой сотне тысяч км), а также сцепления. В последующих версиях дизельных моторов эти недоработки устранили;
в турбированных – поломки турбокомпрессора, в турбодвигателях объемом 2,5 л – пробой прокладки ГБЦ;
в старых моделях – разрушение передних катализаторов, задних банок системы выпуска, поломки заднего лямбда-зонда, в 2-литровых бензиновых двигателях часто горят выпускные клапаны ГБЦ;
в новых моделях – загрязнение клапана системы рециркуляции (EGR), поломка датчика на впуске системы изменения фаз газораспределения;

ГБЦ в основном страдает из-за перегрева, который можно предотвратить, если регулярно прочищать радиатор и следить за уровнем охлаждающей жидкости. Турбированные двигатели объемом 2,5 л еще чувствительней к перегреву в сравнении с атмосферными. Уже после 50 тыс. км пробега в них страдает блок цилиндров, разрушаются перегородки поршневых колец, на стенках цилиндров появляются задиры, деформируется ГБЦ. К слабым местам двигателей Subaru Forester относится натяжитель цепи ГРМ. Цепной привод ГРМ, который используется в двигателях последнего поколения, считается более надежным.

На поломку двигателя могут указывать такие признаки:

запуск «на холодную» затруднен;
на холостых оборотах двигатель работает нестабильно;
под нагрузкой возникают ощутимые «провалы» мощности;
теряется динамика, слабеет тяга;
работа двигателя сопровождается дымообразованием, дым может быть белым, черным или сизым;
посторонние шумы при работе – глухой или звонкий стук, свист, шипение.

Стук двигателя «Субару Форестер» – типичная болезнь моторов серии EJ, которые выпускались до 1999 г. Чаще всего он объясняется 2 причинами:

засорен гидрокомпенсатор;
стучит поршень 4 цилиндра, пока двигатель не прогрелся (до 4 цилиндра масло доходит в последнюю очередь).

Гидрокомпенсатор можно заменить, иногда достаточно замены масла. Стук поршня неопасен, он исчезает после прогрева двигателя. Но если водитель не хочет с этим стуком мириться, придется менять поршень и комплект прокладок. Поскольку такие работы требуют сборки-разборки двигателя, обходятся они достаточно дорого. Но причиной стука может быть и износ шатунных или коренных вкладышей подшипников, это уже опасно.

Некоторые поломки связаны с несовершенством конструкции двигателей. Наиболее надежны атмосферные бензиновые двигатели, самые проблематичные – турбированные двигатели объемом 2,5 л мощностью 230 л. с. и дизельные двигатели 2008–2010 годов выпуска. ДВС «Субару Форестер» собираются на герметике, поэтому в них часто возникают дополнительные утечки масла через технологические отверстия с заглушками в блоке цилиндров и передний сальник коленвала. Приводит к поломкам и некорректная эксплуатация:

в 2-литровых двигателях важно правильно регулировать газовое оборудование, иначе пострадает ГБЦ;
турбированные двигатели в период обкатки (первые 3 тыс. км пробега) нужно эксплуатировать в щадящем режиме, не перегружать;
двигатели, особенно ГБЦ, чувствительны к перегреву, поэтому нужно регулярно прочищать патрубки охлаждающей системы, радиатор, контролировать уровень охлаждающей жидкости и масла;
крайне важен постоянный контроль уровня и своевременная замена масла в двигателе «Субару Форестер», причем имеет значение, какое масло заливать. Рекомендуется менять масло и масляные фильтры каждые 10 тыс. км, а при пробеге свыше 100 тыс. км – еще чаще. В жару лучше использовать масло с большей вязкостью, оно защитит двигатель от перегрева;
на российских дорогах велик риск механических повреждений картера двигателя, поэтому в дополнение к штатному пыльнику рекомендуется приобрести и установить защиту картера.

Полная Инструкция по прошивке субаровского мозга (Subaru ECU flash)

Что такое RomRaider?

RomRaider является открытым исходным кодом (под лицензией GPL), разработанный энтузиастами, который позволяет для настройки и регистрации данных о Subaru ECUs без необходимости инвестировать в дорогое оборудование и программное обеспечение.

Как RomRaider поможет мне настроиться?

Вы должны сначала получить копию прошивки вашего ECU от вашего автомобиля с помощью дополнительного программы EcuFlash. Специальный кабель, изготовленный компанией Tactrix, используется для подключения ноутбука к OBD-II порта в вашем автомобиле (который находится под вашим рулем). После того, как копию прошивки (также известный как ROM) загружается с ЭБУ автомобиля в компьютер, вы можете использовать RomRaider чтобы сделать изменения в этой прошивке. Как только вы закончите с изменениями, вы можете сохранить прошивку и загрузить ее обратно в мозг субары. До тех пор, как вы держите резервную копию исходной прошивки, вы можете вбыть уверены что в случае краха вы все сможете вернуть обратно.
В дополнение к настройке, RomRaider также позволяет снимать логи при работе двигателя и езде, что поможет откорректировать настройки.

Что это все мне нужно, чтобы начать настройку моего автомобиля?

Вам понадобится:

Программное обеспечение RomRaider — всегда использовать последнюю версию

РомРидэр работает на яве, по этому яву на компе надо будет обновить

Программа EcuFlash для получения файла прошивки вашей субары
И файл расширений для нее

Tactrix OpenPort cable for Subarus (connects between your laptop and OBD-II port) – кабель. Его нужно купить именно татрикс с полной комплектацией. Найти в гугле или по барахолкам.

Перемычки для мозга субару нужные для прошивки. Есть две версии – 01-02WRX и 03-05WRX/
Должны быть в комплекте с татриксом. Иначе никак.
Переносной комп с виндой и USB

Дополнительные датчики для тюнинга и настройки – давление турбы и широкополосный лямбда-зонд. С ними круче но они не обязательны. Простенько заколхозить, поправить углы и прочее – можно и без них. Серьезный тюнингх потребует их обязательно.
Знания, терпение и практика. Потребуется время, чтобы их приобрести. Но на то и нужны форумы и пытливые умы русских гонсчегов.

Помните, что сохранив прошивку на комп, мы всегда имеем возможность «вернуть все как было». Даже если мы создадим полностью нерабочую прошивку после загрузки которой машина вообще заводиться не будет – пофиг. Вкачаем обратно заводскую.

Поддерживающие прошивку данным способом модели субару:

Модели которые стопудово шьются тактриксом:

Impreza WRX 2001–2009

USDM Impreza STi 2004-2009

non-USDM Impreza STi 2001-2009

Impreza 2.5RS 2005

Impreza 2.5i 2006-2009

Forester XT 2004-2009

Forester 2.5 2005-2009

Legacy GT / Outback XT 2005-2009

Legacy / Outback 2.5i / 3.0r 2005-2009

… Кроме того, тактриксом шьются все машины поддерживаемые протокол CAN и ISO — это главный критерий. А не модель машины и ее год выпуска

Чем чревато изменение прошивки:

В худшем случае:
Нечитаемые / непригодным ECU. ЭКУ сдох, его нельзя прошить. Придется покупать новый. Чрезмерное увеличение мощности двигателя и его последующее повреждение.

Помните – мало увеличить мощность. Надо еще создать внутри двигателя композицию из деталей которые смогу выдержать высокие нагрузки.
Неожиданное поведение на дороге и треке, который может привести к травмам или смерти пользователя, а также другие последствия.
Нарушение местных и / или федеральных законов в связи с изменением режима работы ECU – в россии менее вероятно т.к. определить факт прошивки невозможно.

Как снизить риск?

Убедитесь, что компьютер работает нормально, не имеет тенденции к зависанию или закрытию, и вирусов и шпионских программ. Когда прошиваете, убедитесь, что ноутбук подключен к сети и не только работает на батарее. Выключите все функции энергосбережения, ждущий / спящий режим, уменьшение частоты процессора и прочие. Закройте все другие программы, кроме EcuFlash перед стартом. Убедитесь, что любой программный брандмауэр не мешает EcuFlash.

Всегда используйте «тест зпрошивания ECU» перед попыткой фактического прошивания. особенно когда что-то изменилось в настройках прошивки или самой программы эку-флэш. (новые драйвера, новые программы, новый компьютер и т.д.).

Убедитесь, что OpenPort кабель надежно подключен и не может случайно вылететь.
Всегда используйте последнюю версию RomRaider и EcuFlash, а также последние ECU файлы для обоих программ.

НЕ РЕДАКТИРУЙТЕ NT ПАРАМЕТРЫ, КОТОРЫХ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ!
Всегда храните оригинальный файл прошивки в безопасном месте чтобы в случае фиаско суметь восстановить все как было.
При редактировании прошивки, лучше всего после каждого небольшого изменения сразу прошивать в машину и тестировать, чтобы потом не искать неправильную настройку среди множества.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛОГГЕРОМ ДЛЯ СНАТИЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЯ!
Желательно иметь установленные доп. Датчики и широкополосную лямбду.

Не прошивать если программа выдает ошибку о том что параметр который вы ввели – некорректный.
УБЕДТЕСЬ ЕЩЕ РАЗ ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПАРАМЕТР КОТОРЫЙ ВЫ РЕДАКТИРУЕТЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ. Пользуйтесь для этого форумом и поиском в гугле.
Вы должны понимать что настройка – штука серьезная и даже малейшее изменение может по-просту взорвать ваш двиган.

Все готово для прошивки. Что теперь делать?

Чтобы скачать прошивку с мозга и залить ее обратно, ваша Subaru должна быть переведена в режим диагностики. Чтобы перевести ее в этот режим нужно замкнуть зеленые коннекторы под рулем (не забудьте снять обшивку, а то фиг доберетесь).

соедените эти две фишки и суба перейдет в диагностический режим

Для прошивки необходимо также использовать блок перемычек для моделей с 16-Bit ECU мозгами (субары прмерно до 2008 года).
так же если у вас нет коннектора (блока перемычек) то вместо них можно использовать скрепку или скобку от степлера или просто два проводка, чтобы замкнуть пины.

Примечание: 07 Legacy / Outback / Forester / Tribeca и 08 + Импреза не нуждаются в замыкании зеленых фишек.

Когда вы находитесь в тестовом режиме, подключите OpenPort кабель к OBD-II порту и к компьютеру (другой стороной, через USB).
Затем откройте программу EcuFlash и выберите «READ ECU» из меню ECU. Не включайте зажигание, пока прошивка будет сливаться на комп иначе кирдык башка мамапапа я обоссался… Вы увидите список методов чтения прошивки — выбрать тот, который подходит для вашего автомобиля.

Выбрав, появится следующее окно, тогда то и включите зажигание и сразу же, немедленно нажмите кнопку ОК в этом окне.
В нижней части окна будет показывать прогресс загрузки прошивки на комп. После завершения выберите „SAVE AS ROM“ из меню FILE и выберите место куда сохранить.

ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь что файл который вы сохранили имеет 16-ричное расширение, то есть его имя должно кончатся на .hex/ Включите в свойствах папки галочку, чтобы винда показывала расширения файлов. (например, my_subaru.hex).

Для залива отредактированной прошивки в мозг субары, убедитесь, что вы находитесь в тестовом режиме (кроме тех машин которые в нем не нуждаются) и установлены перемычки (если они нужны).
Как я понял, перемычки нужно установить после слива прошивки на комп. То есть, слить прошивку можно и так а вот чтоб залить обратно, нужно замкнуть пины.
Перемычки (если влом или страшно делать самому) можно купить. Код 24036-AA010 (даже на экзисте есть).

и так, как именно замкнуть? (вы понимаете сейчас что мы говорим не о зеленом коннекторе диагностического режима, а о другом, скорее всего белом?

какие прошивочные коннекторы на каких моделях использовались

Выберите „Открытьфайл“ из меню FILE. Выберите файл отредактированной прошивки, затем в меню ECU выберите „WRITE ECU“. ВСЕ СОВЕТУЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ тестовую запись прошивки „WRITE TEST ECU“, который на самом деле не прошивает изменения, но проверяет процесс прошивки от начала до конца, чтобы убедиться в том что от начала до конца никаких ошибок не возникнет.

Когда вы завершите все манипуляции с прошивкой, вы должны будете отсоединить зеленые разъемы диагностического режима, иначе машина может не завестись или ехать как-то не так :))))

Запуск ДВС. Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.

Итоги

Итак, основные причины, по которым автомобиль отказывается заводиться:

Севший аккумулятор.
Неисправная электропроводка.
Неполадки со стартером.
Проблемы в топливной системе.
Сбой в работе сигнализации.

Многие из описанных причин можно самостоятельно устранить на месте. Но иногда без помощи специалистов не обойтись.

Рекомендуем следить за исправностью работы всех систем и узлов автомобиля, а также проходить ТО по рекомендованному графику автопроизводителя.

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

электрический бензонасос;
механический бензонасос;
инжектор;
карбюратор;
топливные фильтры;
топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Не заводится автомобиль с кнопкой старт.

Нажатие кнопки «Пуск» — это следующий шаг от старого способа запуска, с помощью ключа зажигания.
Вы садитесь в машину, нажимаете на тормоз, нажимаете кнопку, и двигатель запускается. Это так просто, что может пойти не так? К сожалению, мы все знаем, что любая новая система имеет свои собственные «новые» глюки и ошибки. Что может заставить автомобиль с кнопкой не заводиться?
Как и в любой другой системе, запуск с кнопки работает поэтапно. Как только вы узнаете, на каком этапе все пойдет не так, у вас появятся идеи, почему машина не заводится.
Попробуйте ответить на эти вопросы. Если в ответе есть ссылка, перейдите по ней; если нет, переходите к следующим вопросам.

1. Загораются ли контрольные лампы на приборной панели при нажатии кнопки «Пуск»? Да нет
2. Включена ли сигнальная лампа «ключ не найден»? Да нет
3. Автомобиль заводится, если вы держите брелок прямо рядом с кнопкой запуска или вставляете его в слот для брелка? Да нет
4. Когда вы нажимаете педаль тормоза, включаются ли стоп-сигналы? Да нет
5. Показывает ли индикатор коробки передач трансмиссию в «Парке» Да Нет
6. Что происходит, когда вы нажимаете кнопку «Пуск»?
— Индикаторы прибора начинают мигать, и ничего не происходит.
— Есть щелчок, датчики двигаются, но ничего не происходит.
Нет света на приборной панели
Если не горит ни один индикатор, возможно, аккумулятор полностью разряжен или нет контакта в его клеммах .

Индикатор «Ключ не найден» включен.

В большинстве автомобилей с кнопкой запуска, брелок должен быть внутри автомобиля, чтобы запустить двигатель. Откуда ваша автомобильная охранная система знает, что брелок находится внутри автомобиля? Брелок имеет небольшой передатчик / приемник внутри. Он без устали общается с системой безопасности автомобиля. Часто, когда батарея брелка становится слабой, брелок не может связаться с автомобилем.

Как завести автомобиль при слабой батарее
Решение состоит в том, чтобы поместить брелок рядом с кнопкой запуска, как на фотографии, или, если есть специальный слот для брелока, вставить его в этот слот (к примеру Ниссан, Инфинити). Если это помогает завести автомобиль, вы знаете, что с брелоком или его батареей что-то не так. Вы также можете попробовать использовать второй ключ. Если батарея в вашем брелоке разряжена, ее нужно заменить.

Стоп-сигналы не работают

С помощью кнопки запуска системы автомобиль может быть запущен только при нажатой педали тормоза. Как система безопасности вашего автомобиля знает, что педаль тормоза нажата? На педали тормоза установлен выключатель стоп-сигнала. Он делает две вещи: он включает ваши стоп-сигналы, когда вы нажимаете педаль тормоза, и сообщает системе безопасности, что тормоза включены. Если ваши стоп-сигналы не работают, необходимо проверить выключатель стоп-сигнала и его цепь. В некоторых автомобилях на приборной панели есть индикатор, предлагающий нажать на тормоз. Если индикатор остается включенным даже при нажатии на тормоз, выключатель тормоза также является основным подозреваемым. Отказы тормозного выключателя очень распространены.

Индикатор передачи не показывает передачу в парковке

Автомобиль с автоматическим запуском с помощью кнопки запускается только тогда, когда коробка передач находится в режиме парковки или нейтрали. Иногда происходит сбой переключателя переключения передач, и даже когда вы переключаете рычаг переключения передач в положение «Park», он все равно указывает, что он не в «Park». Некоторые автомобили могут заводиться в нейтральном, но не заводятся в парке. Это также указывает на то, что переключатель передач не работает должным образом.

Симптомы слабой батареи

Когда батарея разряжена, она имеет некоторую мощность, но ее недостаточно, чтобы провернуть двигатель. Обычно в этом случае происходит, когда вы нажимаете кнопку «Пуск», приборная панель начинает мигать, но больше ничего не происходит.

Также может быть и неисправность электрооборудования как на этой Теане. Или на этом крузере 200. Но такие проблемы решаются только в сервисе.

Источник статьи: http://auto-park24.ru/remont/subaru-forester-ne-zavoditsya.html

Субару форестер нет пуска двигателя