S60 II Есть решение Проблемы с охлаждающей системой на s60 II
Сергей.В
Добрый день! Нужен совет или подсказка в проблеме: машина Volvo s60 II 1,6 (которая с экобустом(()
Сейчас пробег 174т.км, брал ее на пробеге 92т.км, состояние было на 4+, за год владения и Огромном пробеге каких либо хронических проблем не появлялось. Хотя ожидал проблем с головой, чем все и пугают. Но думаю т.к. у меня 99% пробега по свободным загородным трассам в режиме 100-120км/ч, думаю, что машине от такой жизни только легче, и только наслаждаюсь ездой и меняю масло и др. расходные материалы!
Машина живет в теплом климате под названием Крым, кроме вкусных фруктов и отличного солнце, в нем ни чего больше нет нормального (сам с материка, Сибирь — Красноярск), и к сожалению, как я понял специалистов любого профиля здесь очень мало или вообще нет(((((( особенно в вольво. Теперь к Главному:
1) Летом когда был в Москве и ее прекрасных пробках, заметил одну проблему, коробка вдруг включала передачу 1-2 и пока до 4 000 оборотов не закручу не переключала. задумался.
2) В тех же пробках если попадал или на светофоре, кондер переставал дуть холодом и начинал дуть теплом, и внешней температуре воздуха +40, становилось не айс.
3) Подходило время и пробег, что пора менять ГРМ.
Обратился в сервис и были проведены работы:
1) Замена ГРМ и роликов
2) Помпы
3) термостата
4) замена радиатора кондера (весь по битый был) — после ГРМ наверно через 3-4 т.км была замена
5) заправка кондера
ИТОГ:
1) ГРМ поменяли, но мастер почему то не смог сразу выставить правильно, и она сразу не поехала живо, после изучения мануала, и настройки. все заработало отлично, и даже лучше чем раньше!
2) Все вроде работало нормально, после замены ГРМ (честно не помню, была ли проблема с перегревом или нет)
После надоела жара на светофорах и было принято решение разобраться с кондером — замена радиатора и заправка его, все проведенных манипуляций, все получилось. и я стал самым счастливым человеком.
Но радость была не долгой..
при различных режимах движения, трасса, 150км/ч или город 20 км/ч, вдруг появилась надпись высокая температура двигателя, снизить скорость.
— решили, что проблема в крышке расширительного бочка, был приобретен аналог (ждать не надо и магазин уверял, что лицензионный и проблем не будет). сразу вспоминаю поговорку бедный платит дважды((((, и что меня не спросить сколько стоит оригинал, и подождать пару дней..
в итоге после 20км пробега на новой крышке, у меня вдруг появилась надпись мало охл. жидкости, остановился, и правда нет, рядом заправка была, долил. проехал еще 30 км, такая же ерунда.
двигатель грелся.. жидкость уходила. крышка оказалась бракованная.. не спускала лишнее давление при повышение температуры
Итог: новая оригинальная крышка, и новый расширительный бачок (старый лопнул)
после установки нового, проблема не ушла. машина включает передачу пониженную и появляется индикатр. высокая температура, снижаю темп движения, 2-3 минуты, и машина остыв, на ходу, двигается дальше, как обычно и при пробеге в 60 км, раза 3-4 такая процедура происходит , в итоге вечером доливаю примерно литр, по всем симптомам машина греется и выбрасывает антифриз, через расширительный бочок
Приезжаю в сервис говорю симптомы: проверяют все ли верно установлено, просвечивают основной радиатор, вроде чисто, предположение термостат сломался (типа бракованный), купил оригинальный, проблема такая же.
По кодам ошибок пишет: ECM-P268312 Сильный сигнал цепи управления перепускным клапаном «А» охлаждающей жидкости двигателя. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на аккумулятор.
Вопросы:
1) Какая функция у клапана перепускного и где он точно находится? возле термостата или после помпы.
2) Что за клапан возле термостата находится?
3) Может кто встречался с такой бедой, есть варианты решения?
4) Так как было жарко, и не сразу обратил внимание при включение печки, она то холодом дует, то жарой — от того еду или стою на месте это не зависит.
Пока есть свежие идеи, разобрать радиатор, промыть его снаружи и внутри химией, прочистить печку и посмотреть, что будет.
P/S была у некоторых идея, что поехала голова и из под прокладки дует газы : из выхлопной трубы ни чего нет, когда машина стоит и работает в бачке все спокойно, масло не ест, свечи чистые..
Если даже и идея правдивая. то думаю разбирать голову это самое последнее дело
Если много написал воды, извиняюсь. но уже голову сломал в поисках причин поломки, и уже не знаю, что важно , а что нет.
Источник статьи: http://clubvolvo.ru/threads/problemy-s-oxlazhdajuschej-sistemoj-na-s60-ii.118355/
Неутешительный отчет про индикацию температуры ОЖ
Неутешительный отчет про индикацию температуры ОЖ в Вольвах с приборной панелью без указателя температуры ОЖ последних поколений. (содержит текст на иностранном языке)
Краткое резюме:
Способ индикации температуры ОЖ на панели приборов — НЕ найден, данное умозаключение сделано на основании отрацательного результата поиска данной возможности в открытых источниках.
(При этом наличие возможности через сервисное меню, наблюдать за параметрами автомобиля, не отрицается)
Далее можно окинуть взглядом проблему:
Проблема отсутствия наглядной индикации температуры ОЖ в современных моделях Вольво будоражит умы вольводрайверов по всему миру, они спрашивают, спрашивают, но ответа как оказалось пока НЕТ.
Вопросы вольводрайверов про то где бы посмотреть на температуру ОЖ!
The 08 3.2 I6″s do not have a coolant temp gauge in the instrument cluster. Has Volvo decided that an idiot light is an adequate warning? . и т.д.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?87081-2008-XC70-V70-Coolant-Temp-Info&p=875253&viewfull=1
Но ответа не получает.
Так же как и этот счастливый обладатель ХС70II из самой Англии, говорит на своем чуждом нам языке:
My 2011 V70 D5 has absolutely no indication of water temperature, well not untill it»s too hot. durrr.
Но его добрые друзья колхозники предлагают установить альтернативный указатель:
Или даже вот такую универсальную фиговину с дисплеем напоминающим компьютер для тазиков: 
Тема видимо больная, т.к. поднимается пришлым на островной формум шведом — упоминающим скрытое меню или даже готового установить всякие приблуды лишь бы получать точные данные о температуре!
Внимания заслуживает только супер штекер от гармина (ecoRoute™ HD https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=38354) , засунув который в диагностический разьем OBDII одним концом, другим как оказалось совать его никуда не надо, т.к. связь с одноименным навигатором будет беспроводной, получаем на экране нафигатора кучу информации, в том числе и температуру!
Далее по смежной теме найден отзыв №09V218000 относящийся к моделям: S80, V70, XC70 2008-2009 годов выпуска, намекающий на их возможный перегрев, с комментарием что перегрев перегревом но водятлы могут и ламповую индикацию пропустить и движок загубить.
Содержание отзыва на импортном языке:
VOLVO IS RECALLING 17,614 MY 2008-2009 S80, V70, AND XC70 VEHICLES. THE ENGINE COOLING FAN MAY STOP WORKING DUE TO A SOFTWARE PROGRAMMING ERROR IN THE FAN CONTROL MODULE (FCM). DEPENDING ON DRIVING CONDITIONS, THE CUSTOMER MAY EXPERIENCE REDUCED AIR CONDITIONING PERFORMANCE, AND/OR RAPID INCREASE IN ENGINE COOLANT TEMPERATURE.
Consequence:
THIS SITUATION MAY RESULT IN LOSS OF COOLING SYSTEM FUNCTION AND ENGINE FAILURE. THE DRIVER MAY NOT HAVE SUFFICIENT TIME TO REACT TO THE WARNING LIGHT(S) OR THE TEXT MESSAGE IN THE INSTRUMENT PANEL, INCREASING THE RISK OF A CRASH.
И утешительный бонус:
Так же из полезного было найдено, как сбросить «пора посетить сервис» в S80II
Volvo S80 2007my — Service Light Reset
Pre-requisites: Key Out, Doors Shut. Pedals not pressed
_ Put key in ignition and briefly press the START/STOP button.
_ Press and hold the trip reset button.
_ Press the START/STOP button until the ignition is in ‘position 2’.
_ Release the trip reset button.
_ You should hear a confirmation sound acknowledging that the service light has been reset.
Источник статьи: http://forum.auto.ru/mark/volvo/1417292/
Volvo S60 II с пробегом: проблемы коробки-робота и минусы высокой форсировки
По меркам премиальной машины Volvo S60 2 поколения отнюдь не кажется разорительной покупкой. Во всяком случае, кузов отлично защищён от коррозии, и салон держится молодцом. Правда, фары получились проблемными, подвеска – жёсткой, да и электрика в возрасте преподносит сюрпризы – обо всём это мы писали в первой части обзора. Сейчас же займёмся самым интересным – моторами и коробками.
Трансмиссия
Б ольше всего хлопот по S60 оказалось именно с трансмиссией, точнее — коробками передач. Сама по себе трансмиссия тут неплохо скомпонована, имеет большой запас прочности, а муфта Haldex в приводе задней оси разве что требует регулярной замены масла раз в 30-60 тысяч. В остальном следите за чехлами ШРУС, карданом и уровнем масла в редукторах. Больших забот не будет.
В принципе, до 150 тысяч километров часто не делают вообще никаких манипуляций, и ничего не ломается. Но вот с коробками машине не очень повезло. Современные премиальные машины предлагаются только с АКПП, и Volvo S 60 — не исключение. Механику можно встретить разве что с самыми маломощными бензиновыми 1,6, да иногда с дизелями.
На фото: Volvo S60 D3 ‘2010–13
Больше всего повезло многоцилиндровым двигателям модульной серии, бензиновым и дизельным. С моторами B5204T8, B5204T9, B5254T12, B6304T4, D5204T3, D5244T15 – с заслуженными рядными «пятерками» и «шестерками» вольвовской разработки ставили уже «проверенный боем» автомат Aisin TF 80 SC / TF 80 D , единственной проблемой которого после 2010 года является слишком жесткий терморежим и связанные с ним ресурс накладок блокировки ГДТ и загрязнение гидроблока. Это позволяет считать его очень ресурсным, но капризным к условиям эксплуатации. Кстати, терморежим можно легко улучшить установкой большого внешнего радиатора и внешнего же фильтра (например от Honda CR — V третьего поколения), что часто и проделывали на машинах при появлении первых признаков проблем или даже сразу после покупки.
Конечно, шестиступенчатая коробка совсем не дешева в ремонте, если дело до него дошло, но в большинстве случаев дело заканчивается чисткой и легким ремонтом гидроблока, заменой накладки ГДТ и масла. Из минусов можно назвать только относительную «неинтеллектуальность» — диагностика этой коробки сканером покажет далеко не все. Тут скорее нужно знание конструкции и смекалка. А ещё — понимание тонкостей работы гидравлики.
Изредка помимо перегрева автомату грозит протечка антифриза в ATF . К сожалению, эта беда все еще актуальна. В случае коррозии алюминиевого теплообменника или разрушения штуцеров в результате механического воздействия возможны неприятности, так что при покупке проверяйте зону подключения теплообменника коробки на предмет течей, это верный признак надвигающихся больших расходов. Ведь в этом случае предстоит замена всех фрикционов и грандиозная чистка гидроблока, что равносильно капремонту АКПП.
Типичный ресурс со штатной системой охлаждения до первых ремонтов — порядка 150 тысяч километров. При этом обычно требуется замена двух соленоидов линейного давления и соленоида блокировки АКПП. Сейчас они есть в продаже отдельно от плиты гидроблока, что снижает цену ремонта подобной неисправности в несколько раз. Если накладки ГДТ не изношены до предела, то можно ожидать еще сотню или даже больше тысяч пробега до серьезного вмешательства с заменой уплотнений из-за падения рабочего давления. А при частой замене масла и более щадящем терморежиме коробка может пройти еще больше, что хорошо видно на примере европейских авто с пробегами более 400 тысяч.
Однозначным минусом коробки можно считать особенность ее износа — при длительной работе на грязном масле изнашиваются не только сами соленоиды, но и каналы гидроблока, что может приводить даже к образованию свищей.
Также коробка очень чувствительна к износу уплотняющих тефлоновых колец и прокладок. Перед диагностикой гидроблока обязательно нужна проверка на фактическое рабочее давление в системе: если при полностью открытых линейных соленоидах давление ниже нормы, то обычно требуется не замена маслонасоса (он тут относительно надежный), а переборка всех пакетов с заменой уплотнений.
Aisin TF 80 SC относительно неплохо освоена в ремонте, серьезные проблемы с ней решаются достаточно успешно, хотя и не стопроцентно. Но о бюджетном ремонте можно забыть, средний прайс на полный ремонт пока не опускается ниже 150 тысяч рублей, эта коробка одна из любимых «дойных коров» мастеров по АКПП, наряду с ZF 5 HP и 6 HP , а также и AW TF 60.
Куда хуже дело обстоит с «роботом» Getrag 6 DCT 450. Такую коробку устанавливали на все варианты четырехцилиндровых моторов, даже самых мощных 300-сильных. На Volvo не ставили «младшую» версию с сухими сцеплениями, у 6 DCT 450 сцепления в масляной ванне, а у двигателя простой и надежный маховик.
Как и все преселективы, эта коробка обеспечивает отличную экономичность и скорость переключений. Но есть несколько нюансов. Как и у фольксвагеновского «робота» DQ 250 масляная ванна у гидроблока, механики и блока сцеплений тут общая, что заметно повышает требования к чистоте масла и увеличивает ее зависимость от стиля движения.
И увы, как это было с фольксвагеновскими DSG , Гетраги имеют несколько недоработанную конструкцию. Дополнительным фактором, который сильно влияет на работу именно этой АКПП, является слишком маленькое передаточное отношение первой передачи, а значит, ее малая приспособленность к низкоскоростным режимам на моторах с недостаточной тягой на малых оборотах.
Владельцы S 60 обычно сталкиваются с рывками при переключениях или с пропаданием тяги при ошибках АКПП. Последнее обычно связано с аварийным перегревом. Что же происходит с этой коробкой? В абсолютном большинстве случаев виновата высокая температура и загрязнение масла продуктами износа фрикционов.
На фото: Volvo S60 ‘2010–13
Основным поставщиком грязи в масло на начальном этапе является комплект сцеплений. Он работает с пробуксовкой при старте машины и при движении на малой скорости. Также небольшая пробуксовка используется для плавной смены передач, но она несущественна, если машина каждый день не заезжает на 402 метра. Грязь из масла должны фильтровать два фильтра: внутренний грубой очистки, с магнитами, и внешний тонкой очистки. Второй является сменным элементом и не требует разборки коробки для замены. Масло фильтруется не полностью, абразивные частицы постоянно присутствуют в нем, но если вовремя его менять, то их сравнительно немного, и износ остальных элементов идет медленно.
Со временем, а особенно с возрастанием степени загрязненности масла, начинают изнашиваться и другие узлы коробки. В первую очередь, два соленоида линейного давления. Они, кстати, такие же, как на фольксвагеновской коробке DQ 250. Иногда помогает промывка, но обычно износ штоков подразумевает серьезный ремонт или замену. Следом страдают вилки включения передач, на них сначала изнашиваются латунные вставки скольжения, а затем может износиться и магнит самой вилки. Разумеется, продукты износа фрикционов, соленоидов и вилок попадают в маслонасос, который тоже изнашивается и поставляет продукты износа в систему. Если забивается фильтр грубой очистки, то работа коробки нарушается еще сильнее. В запущенных случаях давления не хватает, гидроблок сбоит, а в систему попадают уже крупные продукты износа, которые могут повредить зубчатые пары и дифференциал.
Износ заметно ускоряется при повышении рабочей температуры АКПП. Штатная система охлаждения хорошо работает только в отсутствии постоянного перегрева мотора и при отсутствии больших нагрузок. Да и «родной» термостат, хоть и рассчитан на щадящие 90 градусов, часто сбоит. Опускание рабочей температуры до 60-70 градусов обычно сильно не вредит, а в ряде случаев даже бывает полезно. А вот превышение температур до 105-120 градусов уже приводит к быстрому износу масла и течам.
Помимо износа соленоидов и сальников и всего пластика АКПП, само масло банально начинает «гореть» во фрикционах, там температуры могут быть заметно выше, чем у масла в картере. Да и пиковые значения температур масла в картере уходят за 150 градусов, масло становится более текучим. Появляющееся проскальзывание фрикционов в свою очередь приводит к еще большему износу и еще большему нагреву, добивая коробку быстро и с гарантией.
Естественный или не очень износ фрикционов и шестерен сильно ускоряет разрушение демпферных пружин компенсатора крутильных колебаний. В этом случае коробка может издавать на малых оборотах посторонний шум, а вся ее механика будет работать с усиленным износом. Короче говоря, вы уже поняли, что масло нужно менять почаще, и про фильтр не забывать.
В принципе, ресурс комплекта фрикционов достаточно большой. При аккуратном обращении с педалью газа, по образцу работу с МКПП, и отсутствия «гонок» в процессе эксплуатации они «почти вечные» — встречаются машины с оригинальным комплектом и пробегом за 300 тысяч, а в такси пробеги машин с дизелями переваливают за полмиллиона.
Залогом успеха является не только замена масла, но также исправность электроники и датчиков оборотов, их необходимо иногда менять. Так это бывает в Европе, но у нас все заметно хуже. В России грешат холодными стартами, когда фрикционы из-за вязкого масла пробуксовывают сильнее и схватываются неравномерно. Ещё один катализатор износа робота — пробки, в которых водители ведут себя как с «классической» АКПП. Ну и окончательно добить коробку можно ездой по трассам со скоростью 150 и выше.
У среднего водителя при пробеге в 150-200 тысяч километров главный фрикцион уже потребует замены. Если масло меняли хотя бы раз в 45 тысяч километров, а фильтр каждые 15 тысяч (то есть, на каждом ТО), и коробка с соленоидами нового образца, то скорее всего, она не будет иметь заметного износа. Но если масло не меняли, или фильтр меняли вместе с маслом, только на 60 и 120 тысячах пробега, то износ будет очень значительный.
Описание проблем, к сожалению, не дает полной картины происходящего. Новая конструкция коробки оказалась плохо совместима с нашими сервисами. Они действуют наобум, без понимания происходящих в коробке процессов и знания особенностей конструкции. От этого количество проблем только множится. Даже «фирменный» сервис зачастую не может решить простейшие проблемы, связанные с начальной стадией износа, повреждениями соленоидов линейного давления, сбоями датчиков оборотов и прогрессирующим загрязнением фильтра грубой очистки.
Предпринимаемые «масштабные» работы с заменой всего подряд больше похожи на банальный грабеж клиента. Немногочисленные специализированные сервисы на этом фоне тоже не стремятся снизить среднюю цену ремонта и его объем, хотя вероятность успешного «лечения» в таковых заметно выше. Средний ремонт «всего» для этой коробки также находится в пределах 150 тысяч рублей. Но большое количество попыток ремонта без особого успеха формирует проблемный имидж агрегата.
Моторы
Последние поколения машин Volvo ценители марки часто обзывают «фордами». И вовсе не за платформу, это как раз в глаза сильно не бросается. А вот замена «классических» моторов модульной серии и Si 6 на агрегаты Ford Ecoboost и новой серии VEA ( V olvo Engine Architecture) знатоков обижает. При всех достоинствах новых двигателей, старые имели куда больший запас прочности и свой «особенный» характер. Да и историю нужно ценить. На втором поколении Volvo S 60 «настоящие» моторы применяли в основном до 2015 года, когда появились наиболее мощные варианты четырехцилиндровых моторов. Причем под капотом можно было встретить как любимые многими пятицилиндровики, так и рядные «шестерки» в бензиновом и дизельном исполнении.
Прежде всего упомяну особенность системы охлаждения двигателей. На всех моторах S 60 II интеркулер фронтальный, а основной радиатор и конденсер кондиционера собраны в плотный «бутерброд». Из плюсов такого решения — интеркулер при городском движении достаточно холодный, даже в пробках. Но попытка сделать радиаторы компактнее и разнести их с интеркулером делает систему очень чувствительной к загрязнению. Сильно забивается «бутерброд», да и сам интеркулер расположен низко, отчего его соты не только загрязняются, но часто еще и повреждаются камнями. Сеточку в бампер ставить нужно обязательно. Ну и промывать радиаторы нужно регулярно, иначе они забьются наглухо и поможет только промывка со снятием, что обычно весьма небюджетно.
Специализированные «вольвовские» сервисы просят обычно от 10 до 15 тысяч рублей за операцию, остальные можно уговорить на 5-10 тысяч, потому что по нормо-часам это не такое уж затратное мероприятие. Очень хорошо помогают специализированные составы для очистки алюминия и хорошая струя сжатого воздуха в умелых руках и при снятом бампере. Основная масса загрязнений не видна, слой грязи застревает между конденсором и основным радиатором, расстояние между ними порядка 1 см, и часто этот сантиметр забит грязью наглухо, да и за интеркулером слой грязи приличный. Просто помочить снаружи можно, но это почти не поможет. Загрязнение пакета радиаторов зачастую становится отправной точкой в повреждении АКПП и мотора. Мойте их не реже раза в год.
На фото: Volvo S60 ‘2013–н.в.
Серия моторов Volvo Modular Engine ведет свою родословную с 1990 года, и на S 60 II до 2016 года ставили последние ее варианты. Эти надежные и оригинальные двигатели c ременным приводом распредвала заслужили право называться одними из лучших в мире. Да, последние варианты с облегченной поршневой группой и турбонаддувом уже не могут похвастаться тем безграничным запасом по форсированию и ресурсом, но тем не менее легко выхаживают свои 300+ при нормальном обслуживании.
Под капотом Volvo S60 ‘2010–13
Да, тут ремень, и его нужно менять. И к тому же нет гидрокомпенсаторов, а вместо крышек постели распредвалов тут верхняя крышка ГБЦ, что не позволит провести процедуру проверки зазоров «в поле». Довольно капризная система вентиляции картера и.. да собственно, придраться почти не к чему. Конечно турбонаддув требует идеальной работы многих систем мотора. Мотор не любит перегревов: может легко повести ГБЦ, кольца залегают с гарантией, а слабые направляющие клапанов требуют регулярной проверки сальников.
Турбированные рядные «шестерки» серии Si 6 несколько новее «модуляров», но все теплые слова можно отнести и к ним. Разве что цепной ГРМ на турбомоторах не радует предсказуемым ресурсом. Зато мощности более чем достаточно, ресурс мотора отличный, да и возможности по тюнингу имеются.
А вот рядные «четверки» фордовского происхождения тут производят двойственное впечатление. С одной стороны, это отличные моторы, простые и дешевые, с очень удачной конструкцией. А с другой, они явно не выдерживают той степени форсирования, что заложена в последних их вариантах. Отсюда и многочисленные проблемы с задирами последних цилиндров, прогораниями поршней, задирами вкладышей и ранним появлением кольцевой выработки. Не способствует долголетию моторов и рекомендация по применению маловязких масел SAE 20 фордовской спецификации.
Двигатель Volvo S60 ‘2010–13
Моторы объемом 1,6 литра покажутся смутно знакомыми всем владельцам Ford Focus II . На Volvo стоит слегка «озверевший» их вариант, с мощностью от 150 до 180 л.с. Разумеется, с наддувом, непосредственным впрыском и фазовращателями. Помимо этого, у мотора еще лопастной маслонасос переменной производительности, весьма капризный к степени загрязнения масла.
Оба варианта мотора крайне чувствительны к перегревам и просадкам давления масла. Нужно следить за чистотой радиаторов, менять масло заметно чаще предписанного при активной эксплуатации и желательно применять хотя бы SAE 30 масло, а летом, при высокой температуре — и SAE 40. Малейшее нарушение в работе топливной аппаратуры, перегрев, плохое масло… и вот уже прогорают поршни и задирает коленвал. В худших вариантах блок отправляется на выброс.
А причин может быть масса. Бензонасос низкого давления может недодавать этого самого давления, фильтры могут загрязниться, ТНВД может также создавать пульсации или недодавать давления, радиаторы регулярно загрязняются, да и просто «отжиг» после пробки может привести к плачевному результату. В общем, моторы неплохие, но требуют осторожности при эксплуатации.
На фото: Volvo S60 D5 AWD ‘2010–13
Полуторалитровый мотор совсем другой, он с цепным приводом распредвалов, у него меньше хлопот с муфтами фазовращателей и крепче блок цилиндров, он менее склонен к перегреву. Но в остальном проблемы те же, и связаны они тоже с очень высокой степенью форсирования. Номинально он принадлежит к новой серии VEA , но на деле это практически неизменный фордовский мотор, который можно найти под капотом половины европейских фордов.
Моторы объемом 2,0 литра позиционируются как собственная разработка компании Volvo . Но если присмотреться, то архитектура VEA или E — drive очень похожа на моторы Ford Ecoboost Mi 4, во всяком случае, блок цилиндров почти в точности такой же, да и ГБЦ неуловимо напоминает. И даже вкладыши на новейшие B4204T7 отлично подходят от Mazda , и коленвал можно взять от них же. Так что это все же именно фордовское наследие, как бы не кичилась «независимостью» и своими разработками компания.
Вообще блок цилиндров Mazda L неплохо выдерживает мощность выше 300 л.с., так что нет ничего странного в появлении заводских вариантов с таким форсированием. Но одно дело — фанатская Mazda 6 MPS , а совсем другое — довольно тяжелые и массовые машины Volvo . Да еще на маловязком масле, с забитыми радиаторами и пробками.
В итоге моторы со степенью форсирования в 200-245 л.с. оказались недостаточно надежны для повседневной эксплуатации. Если бы не преследующие их сложности с закоксовыванием клапанов после сотни тысяч пробега и неудачная программа управления с детонацией на 95-м бензине, они вполне могли бы хорошо зарекомендовать себя. При нормальном температурном режиме, частой замене масла и регулярной «прочистке» клапанов подачей моющего состава на впуск они ведут себя хорошо. А с эксплуатацией на 98-м бензине и качественных маслах с вязкостью выше SAE 30 они могут проявить еще очень приличный ресурс поршневой группы. В целом конструкция достаточно удачная, но очень требовательная к обслуживанию после 100-150 тысяч пробега и требующая высокой культуры эксплуатации.
На фото: Под капотом Volvo S60 Polestar ‘2014–17
Куда интереснее варианты мотора мощностью 306 и 367 л.с. В этом случае на помощь турбокомпрессору поставили еще нагнетатель, систему наддува усложнили, а блок еще дополнительно усилили. Результат оказался совсем незаурядным: на топливе Е85 или хорошем 98-м бензине у мотора даже неплохой ресурс, и сложнейшая система работает надежно.
На фото: Volvo S60 D3 ‘2013–н.в.
Но если в баке 95-й, одного хорошего нажатия на газ может хватить для прогара поршней. Более новые прошивки для этого мотора проблему «одного нажатия» решили, но конструкция в любом случае весьма экстремальная, и возрастная машина с таким мотором явно не будет простой в обслуживании.
Удивительно, но проблемы оригинальных моторов Mazda L никуда не делись. Здесь те же особенности с течами системы охлаждения, течами тепломаслообменника, слабостью уплотнений, неудачной конструкцией термостата и системы вентиляции картера. Но пока все эти беды пребывают в зачаточном состоянии по причине сравнительно небольших пробегов и наличия куда более серьезных неприятностей.
На фото: Volvo S60 ‘2010–13
Дизельные моторы представлены в основном вариантами «классического» пятицилиндрового мотора D5204, который отлично себя зарекомендовал и каких-то особенных проблем, кроме классических «дизельных» с топливной аппаратурой.
Подводя итоги
Новые технологии не всегда идут на пользу. Особенно это хорошо заметно на примере Volvo S 60 II . В варианте с рядной «пятеркой» 2,5 или дизелем 2,4 и классической АКПП Aisin эта машина довольно неприхотлива, стоит только следить в оба за системой охлаждения. И даже цена обслуживания будет меньше, чем у немецкого премиума.
На фото: Volvo S60 ‘2010–13
Но стоит чуть погнаться за экономией топлива — и вот уже шансы попасть в цепкие лапы мошенников, занимающихся «восстановлением» АКПП и «мастеров» по переборке фордовских моторов вырастает до вполне вероятных. В общем, выбирайте проверенные решения, эксплуатируйте с умом, и будет вам счастье.
Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/volvo-s60-s-probegom-problemnye-korobki-roboty-i-minusy-vysokoj-forsirovki
