Прокачивал по следующей инструкции из интернета, только дополнительно включал зажигание:
Общая последовательность действий:
1. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности: • Правый задний • Левый передний • Левый задний • Правый передний
2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.
3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза, 4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола. 4.1 Включить зажигание
6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль. 7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок.
Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого: 8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость. 9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка. 10. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости. 11. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза. 12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится. 13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза. 14. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости. 15. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.
Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра. Если этого не сделать, — то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции.
Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо. Любой может прочесть и убедиться, что я не открыл Америку.
Пояснения этих действий: ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими. После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность. Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит. Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали. Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, — кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок. Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц. Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали. В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью. И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО. Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками. За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми.
Источник статьи: http://www.tepee-club.ru/entry.php/719-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
Автомобильные Форумы POKATILI.RU
Форумы Добровольного Общества Взаимного Обеспечения на Дорогах
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 1:11 Сообщения: 3957 Откуда: Москва
Tepeetop Приветствую типивода. Завидую качеству сервиса у Вашего дилера. Московскому авесу приходится все доказывать часами.
Насчет кондиционера — если возможно, проверьте у себя. Когда на улице холодно (ниже -5 градусов), и машина непрогрета — сразу после запуска проделайте указанные Вами процедуры с открытой дверью — и послушайте, будет ли характерный щелчок включения компрессора. Лампа-индикатор не является достаточным признаком включения компрессора. На моей машине кондиционер при отрицательных температурах не включался ни в каких положениях климатических настроек.
yur_capricorn. По Вашей просьбе, выполнил действия о которых вы просили. Правда «за бортом» около -20гр. Ни «на холодную» ни на прогретой ни какого щелчка я не услышал. Даже попросил супругу послушать (движёк и печка шумит, сам мог не расслышать). Результат тот-же. На мой взгляд Вы напрасно себя озадачиваете. В инструкции по эксплуатации данного авто нет ни слова об обязательных переодических включениях кондея в зимнее время с целью «смазки». А вот о том, что режимом рециркуляции следует пользоваться кратковременно-изредка в любое время года, во избежание запотевания и покрытия инеем стёкол, прописано конкретно. я лично, рециркуляцию не использую вообще ни зимой ни летом. Как я замечаю компьютер у «Тепи» достаточно «умный» и возможно проследить когда (и как процессуально) он включает кондей «в работу» достаточно конительно. И кстати, замечали-ли Вы, летом, даже в самую сильную жару, после включения кондея когда в салон уже давным-давно поступает охлаждённый воздух, характерный звук «работающего агрегата» появляется много позже.
А так-же обращали-ли Вы внимание на то, что на дорогах с разным качеством покрытия «Тепи» «выдаёт» разную максимальную скорость, как не старайся принудительно его разогнать, хоть в гору хоть под гору. В салоне мне сказали, что это результат «действий» адаптивной подвески и борт компа.
Вы писали про «не внятный» крутящий момент. Я это тоже заметил. Это скорее «защита самого себя от самого-же себя» «Тепи» достаточно тяжёлый, почти полторы тонны , а гружёный более 2-х. А вот в движке «дури» хватает. По моим наблюдениям, если просто с кандачка, топтать педаль в пол, машина отвечает ооччень не охотно. А вот если «прибавлять по чуть-чуть», по мере разгона, ускорение получается много бодрее. И не нужно забывать о том, что «Типишка» как все французы и не только, «любит» обороты. Хотите «спортивной» резвости крутите дв. от 2500 об/мин. А вот трогаться со 2-й передачи на «Тепи» настоятельно не рекомендую. Одна из причин, при «плавном» трогании на этой передаче обороты дв., хоть и кратковременно, но всё-же падают ниже «холостых» (ниже 900 об/мин) это оччень насилует движёк и «дёргает» сцепление. Лично я трогаюсь строго на 1-ой при чём с «подгазовкой» и без резкого отпускания педали сцепления. Получается плавно, без вибраций, и пробуксовок. практически постоянно 1-я, 2-я, 4-я. (включать 3-ю просто нет необходимости) 5-ю включаю на 90 км/ч
Теперь о «неадекватности» тормозов. Всё очень просто у «Тепи» имеется «система помощи пи экстренном торможении». То есть она срабатывает при превышении порога скорости нажатия педали тормоза. Другими словами, если «порезче» нажать на педаль, хоть на «чуть-чуть» (имеется в виду хода педали) — срабатывает «стоп-кран» А если плавно без «ударов» по педали, торможение штатное. В процессе штатного снова резкий «топ», обратно стоп-кран. Всё просто.
Не думайте, что я просто «книжек начитался» и «выпендриваюсь» Мой водительский стаж более 20-и лет. Начинал в такси, пацаном, ещё при Союзе. Поработал на всяких и на маленьких и на больших. Железкой об железку стукнуть могу. Только надоело это. Вот по этому и купил «француза» «Типишку»
yur_capricorn
Модератор раздела
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 1:11 Сообщения: 3957 Откуда: Москва
Если щелчка нет — то и кондей не включается, что полностью соответствует с тем, что описано здесь и высказано работниками дилерского сервиса. Кондей при отрицательных температурах работать не будет.
Как то наслушался разных людей, что надо хотя бы раз в месяц обязательно включать кондей. Рециркуляцией пользуюсь постоянно. Москва, знаете ли. Газенваген на дорогах. Просто вопрос здоровья и, иногда, жизни. (особенно когда самосвал какой проедет — легкие аж наружу выворачивает). Насчет логики работы кондея — скорее всего, у него там датчик температуры хладагента где то есть, потому что на малых оборотах вентилятора компрессор то включается, то выключается.
Нет, такого не замечал. А «адаптивную» подвеску видал вживую пока только на ситроен XM — там гидропневматическая она (hydractive), и имела обводные каналы между стойками (один между передними, один между задними, и один между передком и задком), и клапан, управляющий всем этим делом. Когда машина попадала на плохое покрытие — клапана открывались, подвеска становилась мягче, а машина приподнималась, а на хорошей дороге и больших скоростях — наоборот.
Нет, вроде не писал. Отличный момент. Как дизель. Еще на одну передачу хватило бы за глаза.
А «адаптивную» подвеску видал вживую пока только на ситроен XM — там гидропневматическая она (hydractive), и имела обводные каналы между стойками (один между передними, один между задними, и один между передком и задком), и клапан, управляющий всем этим делом. Когда машина попадала на плохое покрытие — клапана открывались, подвеска становилась мягче, а машина приподнималась, а на хорошей дороге и больших скоростях — наоборот.
Я видимо не совсем верно выразился. Я НЕ имел в виду «привычную» адаптивную подвеску, каторая изменяет свои «настройки» в зависимости от дорожных условий. Я имел в виду, что если дорога «убитая», бортовой комп «Тепи» не позволит разогнать машину до максимальной скорости. Как-бы ограничивая «допустимую» максимальную скорость.
И ещё один момент, касательно «сообразительности» компа. Когда в салоне я задал вопрос, будут-ли изменяться настройки компа на 1-ом Т.О. Ну мож он на обкадку настроен, как это обычно бывает, и всё такое, мне ответили, что ни чего перенастраиваться не будет, т.к. «там уже все включено» И никаких инструкций или ограничений на период обкадки нет ни в инструкции ни «на словах» То-есть выходит, что комп «сам» за всем следит.
yur_capricorn
Модератор раздела
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 1:11 Сообщения: 3957 Откуда: Москва
14ткм поменяли стучащие передние амортизаторы (заводской дефект), левую стойку стабилизатора (правая была заменена на 9ткм), моторчик печки вентилятора (посвистывал). Все по гарантии. Еще поменял свечки (за свои, походу, зря).
В общем, после замены передних стоек — все хорошо. Никаких «неожиданных» дефектов больше не всплыло.
Observer
Админо-модератор
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2003 19:21 Сообщения: 45146 Откуда: Питер
теперь главное чтобы через следущие 14 ткм это опять не полетело,
_________________ Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08 Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14 Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86 Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87
yur_capricorn
Модератор раздела
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 1:11 Сообщения: 3957 Откуда: Москва
теперь главное чтобы через следущие 14 ткм это опять не полетело,
Observer
Админо-модератор
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2003 19:21 Сообщения: 45146 Откуда: Питер
_________________ Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08 Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14 Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86 Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87
yur_capricorn
Модератор раздела
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 1:11 Сообщения: 3957 Откуда: Москва
было сложно рассчитывать получить авто совершенно новой модели без единой проблемы. если окажется, что это все проблемы — можно считать, что повезло.
кто будет покупать свежую машину — после 10 года — уже получат нормальные стойки.
yur_capricorn
Модератор раздела
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 1:11 Сообщения: 3957 Откуда: Москва
что самое интересное, аммо стучали, но при этом держали машину на дороге лучше, чем вновь установленные. на хороших дорогах стуков бы заметно не было. стучали на гребенке. так что просто что то упустили в расчетах, на самом деле очень хорошие стойки, крены маленькие, раскачка отсутствует, да и жопой никакие колдобины не чувствуются. Если бы не грохот.
новые заметно мягче. крены больше. зато тихо.
Observer
Админо-модератор
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2003 19:21 Сообщения: 45146 Откуда: Питер
_________________ Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08 Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14 Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86 Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87
yur_capricorn
Модератор раздела
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 1:11 Сообщения: 3957 Откуда: Москва
на форумах все чаще пишут, что на штоке стойки амортизатора недорезана резьба, и он имеет свободный ход. Подтверждается сия версия тем, что некоторые энтузиасты подкладывали шаебочки, и наблюдали резкое снижение интенсивности стуков.
А у моего пыжа новый букет — развалился внутренний шрус (пока даже не знаю точно — правый или левый), и опорный подшипник амортизатора (тоже не в курсе какого именно). Причем, что странно, наличие неисправности в приводе (что очевидно любому, проехавшему на авто хоть десять метров), пришлось официалам доказывать, а опорный подшипник (о неисправности которого даже и не подозревал) — нашли сами. Шрус явно бракованный, потому что помер вдруг, резко и без объявления войны. А вот опорный настораживает. Хотя, мож из за стучавших стоек. тогда и второй недолго проходит.
пс уже начали делать на нее рейлинги. турки. http://www.deluxauto.ru/index.php?prod= . r_car=2008 5400 в отличие от дилерских 16000.
yur_capricorn
Модератор раздела
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 1:11 Сообщения: 3957 Откуда: Москва
Observer
Админо-модератор
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2003 19:21 Сообщения: 45146 Откуда: Питер
_________________ Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08 Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14 Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86 Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87
yur_capricorn
Модератор раздела
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 1:11 Сообщения: 3957 Откуда: Москва
