Тормоза для самодельной машины

Авто мото самоделки

Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы

Завершенные проекты

Библиотека самодельщика

Примеры решений

Чертежи и модели

Инструменты и оборудование

Зарубежные

ЧАВО или FAQ

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Тормоза — дело тонкое!

Модератор: User buggy

Тормоза — дело тонкое!

Сообщение Mycroft » Сб ноя 03, 2007 9:02 pm

Вот каким вопросом я озоботился в последнее вемя — Как грамотно изготовить тормозную систему! Чтобы пожить подольше 🙂

В одной из передач про картинг увидел интересное исполнение тормозной системы с раздельными контурами по осям и регулировкой тормозного усилия между этими контурами. Все, как обычно, оказалось просто и гениально. Используется два главных тормозных цилиндра один на переднюю ось, другой на заднюю. Штоки этих цилиндров присоеденены к краям коромысла, а в него упирается шток от тормозной педали. В коромысле сделано несколько отверстий для крепления штока от педали либо по середине коромысла либо ближе к одному из краев. В итоге — хочет водитель, чтобы передняя ось и задняя схватывали одновременно — ставит шток от педали в центр коромысла и усилие ноги одинаково передается на оба главных тормозных цилиндра. Хочет пилот тормозить только задом — сставит шток педали к краю коромысла на котором закреплен задний гл. цл. и усилие от ноги почти полностью передается только на заднюю ось.

В принципе очень легко изваять такую систему на багги. (мысли про стандартный колдун мне не нравятся — не высчитать все эти рычаги и тяги, что бы он коректно работал) Но в моем случае есть проблема — два цилиндра и прочее педальное устройство просто не влазит в раму перед ногами пилота выход — перенести цилиндры за спинки кресел или прочее место. Но как передовать усилие от педали на эти самые штоки. Делать тяги — получатся очень длинные с огромными люфтами и соответственно не надежные. Тросы — растянутся в мновение ока. Остается гидравлика! И тут у меня возникает вопрос к знатокам!

Как Вы думаете если использовать у педали стандартный гл. цил. от сцепления классики, а рабочий цилидр будет давить уже на гл. тормозные цилиндры, где нибудь «за спиной водителя» Хватитли усилия у рабочего цилиндра сцепления выжать два главных тормозных. (можно и с вакуумным усилителем). Или эта мысль вообще полный бред?

Источник статьи: http://www.buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?t=2647

Вечные тормозные колодки и диски своими руками.

Недавно бороздя просторы интернета, наткнулся на одну очень интересную тему на форуме. Разыгралась там нешуточная полемика, на счет того, как сделать тормоза не только более эффективными и не скрипучими, но еще и более долговечными.

Одни говорили, что это все миф. Другие же утверждали, что практикой давно все доказано, и те кто отрицает данный факт, просто в живую с подобной процедурой не имели дел.

Меня заинтересовала данная тема, захотелось самому проверить на практике, так ли это, или же нет. В принципе дело не замысловатое.

Для эксперимента мне понадобилось: керамика, Уайт Спирит и обычная баночка с распылителем.

Смешиваем все это добро.

И переливаем в бутылку с распылителем.

Далее, чтобы эксперимент не получился самоубийственным, решил все проверить на машинке трения. Затягивать статью не буду, напишу сразу результат.

Изначально установил кусок колодки и испробовал на сухую. Итог: на вале появились задиры, на колодке выработка.

Далее обработал вал и колодку керамикой. Итог: вал блестит как зеркало, на колодке выработки нет.

Теперь решил проверить эффективность тормозов. На сухую, вал останавливался на усилии 3,5-4 кг. На колодке и вале обработанные керамикой, изначально 5, второй раз 4, и потом 3 кг. Это говорит о том, что керамика приработалась с материалом колодки и металлом вала.

После этого верил провести эксперимент на машине. Обработал тормозные диски со всех четырех сторон.

В идеале конечно, наносить керамику нужно в более густой концентрации и на снятых колесах и колодках, чтобы охватить все площадь рабочей поверхности. Но ради эксперимента, решил опробовать упрощенный вариант.

В итоге выбрал идеальные условия на трассе. Скорость 80, торможение производил с одной точки. Итог всего — с керамикой тормозной путь сократился на 1,5 метра. Плюс ко всему, с момента эксперимента, проехал уже около 150 км, все скрипы на машине пропали.

Так же заметил, что практически отсутствует выработка на колесных дисках от колодок, после резкого торможения на скорости.

В общем, чтобы более объективно оценить всю чудодейственность керамики, нужно проехать еще не одну сотню километров. Но, как писали на форуме, ресурс колодок, обработанных таким способом и тормозных дисков, увеличился у многих в 3 и более раза.

Пока, что сомнений данный факт у меня не вызвал, хотя бы по первичным признакам поведения тормозной системы. Что будет дальше, интересно самому. Обязательно отпишусь или сюда, или отдельной статьей, что произошло через несколько тысяч километров.

Буду рад, если статья оказалась полезной! Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал ТУТ . Впереди еще много новых и интересных статей.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/avtoopit/vechnye-tormoznye-kolodki-i-diski-svoimi-rukami-5d820a533d008800ad0a0a05

Как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку своими руками

Наличие прицепа позволяет значительно расширить функциональные возможности мотоблока, а также снизить расходы на транспортировку различных грузов. Если изготовить тормоза на мотоблок своими руками, можно существенно упростить управление прицепом, а также сделать его использование значительно безопаснее.

Тормозная система прицепа

Прежде чем выяснить, как сделать тормоза на мотоблок, целесообразно более подробно ознакомиться с подобными элементами. Они представляются необходимыми для любого мотоблока с прицепом, поскольку позволяют быстро остановить движущийся агрегат даже при наличии внушительного груза.

Это позволяет сделать его перевозку безопаснее, что особенно важно при поездках по неровному рельефу с обилием склонов. Для изготовления подобных элементов настоятельно рекомендуется воспользоваться готовыми деталями от различной авто- и мототехники, что позволит значительно упростить задачу. При этом тормозные системы бывают разных типов и далеко не все из них подходят для эксплуатации в конструкции мотоблока.

Не подойдут для решения подобной задачи и тормоза ленточного типа, что обусловлено их небольшой мощностью, а также быстрым износом.

Самым простым и эффективным вариантом, который следует использовать в качестве основы для самодельных тормозов, являются аналогичные детали от старого мотоцикла. Подобные запчасти легко найти, они отличаются доступной стоимостью, что позволяет сделать тормоза на мотоблок без лишних затрат.

При желании можно использовать стояночный тормоз от автомобиля, что позволит без труда останавливаться на склонах даже на длительное время. Однако, процесс демонтажа и последующей установки подобного типа тормоза значительно сложнее, а стоимость выше, что делает данный вариант менее популярным.

Управление системой крайне простое, поскольку идентична стандартным аналогам, применяемым в других разновидностях техники. Торможение осуществляется при смещении рычага, которое приводит к натяжению троса, а для дальнейшего движения потребуется повернуть рычаг в обратное положение.

Самостоятельное изготовление тормозов

Изготовить самодельные тормоза на прицеп мотоблока будет очень просто, если мастер заблаговременно убедится в наличии всех необходимых материалов, а также инструментов. Необходимо учитывать, что для эффективного торможения настоятельно рекомендуется устанавливать тормоза на каждое колесо. Это позволит быстро остановиться даже при движении на большой скорости, а также избежать разворота прицепа.

Необходимые инструменты и материалы

Планируя изготовить самодельные тормоза для тележки мотоблока, необходимо подготовить материалы и инструменты. В качестве основы для будущих тормозов лучше всего использовать следующие детали мотоцикла:

• тормозной барабан;
• колодки;
• колесные спицы.

В процессе сборки мастеру потребуется использовать стандартный набор инструментов, а также сварочный аппарат, что позволит сделать все соединения конструкции прочными и надежными.

Для корректной работы тормозов потребуется выполнить проточку дисков. Подобные манипуляции лучше всего доверить профессионалам, поскольку у них есть необходимая квалификация и оборудование для таких работ.

Для успешного выполнения работ настоятельно рекомендуется использовать чертежи тормозной системы выбранной модели, которая используется в качестве основы для самодельной конструкции. Поскольку система включает в себя множество деталей, следует быть предельно внимательным и устанавливать узел в полном соответствии со схемой, иначе велика вероятность их некорректной работы или быстрой поломки.

Порядок сборки тормозов

После того, как все детали были соответствующим образом подготовлены, целесообразно приступать непосредственно к сборке самодельных тормозов. Для этого потребуется демонтировать тяги и тросы с дисков, проточить их и придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Надеть проточенные барабаны на ступицы, закрепить их.
2. Образовавшийся зазор между дисками необходимо закрыть, используя проволоку из прочного металла.
3. Установить диск на ось, закрепив его при помощи втулки. Следует убедиться в надежном креплении диска и отсутствии вероятности его смещения при работе устройства.
4. Приварить к оси уголок или кусок трубы для более качественной фиксации диска.
5. Прикрепить к барабанам тросы, после чего протянуть их к системе управления.

Управление тормозами осуществляется посредством специального механизма, который можно взять из автомобильного ручного тормоза. Можно изготовить его самостоятельно из подручных материалов.

Необходимо отметить, что по мере эксплуатации некоторые элементы конструкции подобных тормозов могут существенно изнашиваться и потребовать замены. К примеру, это могут быть тросики, в связи с чем рекомендуется использовать при сборке элементы с минимальной степенью износа.

Разобравшись, как сделать тормоза на тележку для мотоблока своими руками, можно доработать конструкцию для большего удобства в использовании. Самым очевидным улучшением является установка пружины, которая возвращает рычаг в обратное состояние, что позволит переключать тормоза без существенных усилий. Подобный элемент может размещаться не только на тормозном механизме, но и на тросике, а также других узлах конструкции, что позволяет каждому подобрать оптимальный вариант.

Если для сборки используются автомобильные тормоза, следует учитывать наличие в их конструкции элемента, выключающего контрольную лампу. Несмотря на то, что в машине он имеет важное значение, для прицепа он абсолютно бесполезен, поэтому рекомендуется демонтировать его для упрощения конструкции.

Заключение

При наличии необходимых материалов и инструментов можно оснастить прицепное устройство для мотоблока собственной тормозной системой. Это позволит сделать использование агрегата более удобным и безопасным, что особенно важно при транспортировке внушительных объемов груза.

Источник статьи: http://traktoramira.ru/motobloki-i-motokultivatory/sdelat-tormoza-pritsep-motobl.html

Назначение гидравлики и её самостоятельное изготовление

Как и другие системы, гидравлика на трактор устанавливается ещё на заводе-изготовителе. Однако базовая комплектация не всегда обеспечивает качественное выполнение всего фронта работ. В этом случае, имеющуюся гидравлическую систему можно усовершенствовать или заменить самодельной.

Плюсы самодельных тракторов

Процесс изготовления техники не требует больших вложений. Самодельные трактора домашние мастера производят из устаревшего бытового оборудования, в магазине потребуется купить только недостающие запчасти. В случае если в наличие уже имеется малогабаритные сельскохозяйственные агрегаты в виде мотоблока или культиватора, задача изготовления минитрактора еще более облегчается.

Работа по сборке самоделки облегчается, если в наличии уже есть мотоблок или культиватор

Также из плюсов самодельных минитракторов следует выделить возможность регуляции техники индивидуально под управляющего. Фермер может самостоятельно подобрать нужные размерные параметры, комбинировать механизмы, узлы, а не довольствоваться набором функций заводского аналога.

Здесь есть конечно же и минусы, которые заключаются в следующем:

• в процессе сбора могут возникнуть сложности;
• самостоятельно достаточно спроектировать схему подключения всех узлов;
• большинство элементов применяется в подержанном состоянии, а их последующее применение может привести к скорому износу;
• во время работы агрегата могут произойти поломки в связи с недостаточным опытом мастера.

Сравнительно с преимуществами ряд недостатков большой. Но если дачник уверен в своих возможностях и навыках, у него точно получится собрать качественный самодельный трактор своими руками.

Конструктивные особенности

В первую очередь перед изготовлением мини трактора следует определиться с его составляющими. Наиболее простая модель малогабаритного трактора в конструкции имеет следующие элементы:

• мотор — в качестве данной детали можно взять за основу мотоблок или мотороллер;
• надежная рама — на ней будут устанавливаться все составляющие;
• тормозное устройство гидравлического типа;
• конструкция с тормозными дисками;
• ходовка — должна включать колеса и 2 оси;
• устройство фиксирующее навесные приборы;
• рулевая система;
• сидение для управляющего;
• фары.

Все детали требуется монтировать в определенной последовательности по выбранной схеме.

ВИДЕО: Как собрать агрегат из мотоблока

Подбираем двигатель для самодельного трактора

Для самодельного мини трактора подойдет множество вариантов моторов. Одним из оптимальный считается двигатель ЗИД, который изначально рассчитан для применения в самостоятельно изготовленной технике. 4-тактный мотор с одним цилиндром и объемом в 4,5 л отлично справится с переработкой земельной почвы, габаритами в 2-3 га.

Если у фермера имеется в наличие мотоблок, то задача облегчается в два раза. Дело в том, что применение мотоблока устраняет необходимость поиска моста с сцеплением, сварки передней части рамы и подбора рулевого устройства, все это уже есть в данной технике.

Что нужно для рамы

Для передачи крутящего момента на заднюю ось мини трактора с ломающейся рамой (если двигатель будет спереди) в ход идут мосты от грузовых автомобилей

Для этого потребуется прочные железные уголки или швеллер марки №8 с размерами 90х36 см. Заднюю область рамы нужно собирать под параметры 68х36 см. После завершения сбора каркаса не переднюю часть следует приварить 2 поперечные трубы с квадратным сечением при срезе. Данный элемент будет служить подставкой под мотор. Остальные держатели монтируются исходя из выбранной схемы.

При соединении двух частей рамы нужно использовать шарнир и 2 вилки. Для первой детали применяется цапфа с подшипниками от КАМАЗа. После всего к каркасу приваривается полотно под навесное оборудование.

Для начала требуется наварить на каркас вертикальные металлические стойки с укреплением уголками. Передний мост самодельного трактора нужно делать из монолитного прута с сечением 50 мм. Посредине посредством полуцилиндрической насадки устанавливается шарнир. По краям балки камазовской цапфой монтируются «ушки» для шкворней, а на них крепятся колеса.

Для организации максимально точного направления на оборудовании устанавливается распределитель. На передней области возле мотора крепится масляный бак, а посредине устройства фиксируется втулка, отвечающая за раскачивание переднего моста. Следует не забывать, что в конце данных действий нужно установить золотник, он требуется для отвода масла.

Навеска требуется для фиксации дополнительных приспособлений. В данном случае лучшим вариантом послужит трехточечная вариация, состоящая из 2-х тяг, закрепленных на металлическом полотне и навесном устройстве. В качестве третей точки фиксации будет выступать привод гидродвигателя и дополнительная тяга.

Для правильного и исправного функционирования на полотно рекомендуется установить движимые стержни с диаметром 4-5 см, и только от них уже монтировать навесное оборудование.

Установка тормозной системы со сцеплением на самодельный трактор

Тормоза монтируются непосредственно на задние ведущие колеса. Лучшим вариантом послужит система из УАЗа. Колодки следует установить на диски, а управляющий механизм вывести на нужную педаль. Также тормоз для удобства можно сделать ручным, подключив к рычагу.

Если в самодельном тракторе требуется соорудить сцепление, здесь подойдет традиционный ременный привод. Используйте готовую систему из автомобиля такой марки как «Москвич» или УАЗ. Патрубок, производящий давление на ремень, устанавливается на раме пружинкой, прикрепленной к ушку, размещенному посредине. Вторая часть сваривается с педалью через рычаг.

Рулевое устройство и кресло

Рулевое управление для минитрактора сделанного своими руками подойдет из автомобиля «Москвич». В данном случае, в отличие от остальных вариаций, элемент будет проворачиваться в другую сторону. Чтобы избежать этого «дефекта», следует вместо стандартных тяг прикрепить детали от Жигулей, при этом ступицы использовать из Запорожца. Полностью перевести устройство в нужное направление поможет специальный рычаг из стали, его монтируют между колонкой и всеми тягами.

После проведенных манипуляций можно приступать к фиксации водительского кресла. Сидение крепится к сварному каркасу посредством вертикальных углов или напрямую к трубной конструкции с прямоугольным сечением в разрезе. Чтобы уменьшить передачу колебаний в процессе функционирования, кресло следует установить на прочные амортизаторы с дополнительным креплением тягами.

В случае необходимости, можно создать полноценную водительскую кабину. Здесь потребуется несколько стальных полотен. Они вырезаются по необходимой форме и привариваются к раме.

Заключение

Самодельный минитрактор в полной мере сможет себя проявить в таких работах как уборка снега, вспахивание грунта, транспортировка собранного урожая или малогабаритного груза. Но дополнив агрегат навесными оборудованием устройство станет незаменимым помощником в хозяйстве, в независимости от сложности работ.

ВИДЕО: С чего начинать сборку минитрактора самоделки

Трактор своими руками делали ещё во времена Советского Союза. Как сделать машину, каждый народный умелец придумывал самостоятельно. В то время не было интернета, где можно найти практически любую информацию. Поэтому каждый, кто нуждался в самодельном тракторе, самостоятельно искал выход из положения.

В настоящее время существует несколько причин для изготовления трактора своими руками. Кого-то не устраивают технические характеристики имеющихся в продаже моделей и он хочет создать машину, оптимально соответствующую его индивидуальным запросам. У других банально не хватает средств на приобретение даже б/у трактора, но есть необходимость использовать эту сельскохозяйственную технику.

В отличие от советских времён, у нас есть возможность воспользоваться Всемирной паутиной. Там можно найти чертежи и подробную инструкцию по сборке самодельного трактора. Об одной такой модели мы и хотим вам рассказать в этой статье.

Особенности ВОМ

Все имеющиеся модификации таких валов имеют стандартную скорость, которая может быть 1000 или 540 оборотов в минуту. По своим конструктивным особенностям они бывают:

• зависимого типа – останавливают при выключении мотора, а вращательное движение самого вала инициируется муфтой сцепления;
• независимого – главное сцепление сельхозмашины не влияет на его работу, а вращение исходит от отдельного вала;
• синхронного – его крутящий момент определяется положением коробки переключения передач, а само название говорит о том, что его запуск производится синхронно с ней через соединительный вал.

Передача оборотов от мотора может производиться несколькими способами:

• непосредственно – например, через ременную передачу или редуктор, что чаще всего используется в миниагротехнике;
• опосредованно, минуя гидросистемы.

Кроме того, вращение вала может происходить в 2-х скоростных позициях:

• константной – не зависящей от коробки передач;
• переменной – имеет значение, четко пропорциональное скорости перемещения мини-трактора.

Нынешнее тракторное производство выпускает модели не только с 1-м ВОМом, а даже с 2-мя. В первом случае, желательно выбирать машину с передним размещением ВОМа, чтобы можно было ее использовать и для покоса травы, и для зимних снегоуборочных работ.

Основой любой техники является рама. Именно на неё ложится вес навесного оборудования и других узлов трактора. Если вы знакомы с сельскохозяйственной техникой, то должны знать, что все трактора, имеющиеся на рынке, имеют цельнометаллическую или переломную раму.

Цельная рама обеспечивает технике большую надёжность, а переломная – манёвренность

. Какому варианту отдать предпочтение, решать только вам. Симонов использовал для изготовления своей модели цельный вариант.

Для этого необходимо использовать металлический швеллер или трубу с квадратным сечением. Боковые лонжероны изготавливаются из швеллера № 10 или 12. Для передней и задней траверсы рекомендуется использовать № 16.

Из двенадцатого швеллера делается поперечная балка, которая будет выполнять функцию ребра жёсткости. Переднюю часть рамы, где будет располагаться двигатель, рекомендуется усилить металлическими уголками.

Если вы хотите, чтобы техника, сделанная своими руками, обладала неплохой манёвренностью, то нужно сделать из перечисленного выше материала две полурамы. Они должны соединяться между собой шарниром. Можно использовать для этих целей соединения от главных передач грузовиков.

Делаем ВОМ самостоятельно

Для того чтобы сделать собственноручно вал отбора мощности на самодельный минитрактор, предлагаем ознакомиться со следующим вариантом чертежа ВОМа, расположенным ниже.

В его конструкции можно выделить 6 ключевых позиций, нумерация которых соответствует легенде чертежа:

1. передняя траверса;
2. звездочка, которая здесь будет выступать в качестве ведущей;
3. снова звездочка, только уже ведущая;
4. вал промежуточного типа, снабженный шпоночным гнездом;
5. подшипник;
6. барабан тормоза.

Важно то, что упростить себе задачу можно и здесь, например, взяв готовый подшипник (лучше – шариковый), в количестве 2 шт. Отлично подойдет для этих целей старый соломотряс или картофелеуборочный комбайн, откуда их чаще всего снимают.

Двигатель и трансмиссия

Симонов использовал в своём тракторе 40-сильный дизельный двигатель с водяным охлаждением. Этот четырёхцилиндровый агрегат был снят конструктором с неисправного погрузчика. Скорее всего, у вас под рукой не окажется списанного автокара, поэтому придётся проявить смекалку.

На трактор, сделанный своими руками, можно установить практически любой двигатель, подходящий по мощности

. Учитывая, что вы делаете своими руками полноценный трактор, а не мотоблок на четырёх колёсах,
рекомендуемая мощность дизеля должна варьироваться от 30 до 80 лошадиных сил
.

Чтобы найти нужный агрегат, можно воспользоваться интернетом или проинспектировать близлежащие автобазы. Наверняка получится найти силовую установку за символическую плату.

Для предложенной конструкции можно использовать коробку передач от ГАЗ-53 и сцепление от ГАЗ-52. Чтобы соединить дизель со сцеплением, понадобится подрезать маховик двигателя и высверлить по центру дополнительное отверстие.

Задний мост у этой модели ведущий, поэтому лучше всего установить уже готовую деталь. Сделать задний ведущий мост своими руками довольно сложно. Симонов снял необходимый узел с вышеупомянутого погрузчика.

Передний мост является управляемым, поэтому его можно сделать своими руками. Чертежи и схему сборки переднего моста можно найти в интернете. Ступицы и передние колёса можно позаимствовать с ГАЗ-69. Тормоза рекомендуется использовать дисковые. Их можно разместить на карданном вале.

Гидравлика и рулевое управление

Чтобы самодельный трактор обладал неплохой управляемостью, рекомендуется установить гидравлическое рулевое управление. Для этого вам понадобится насос шестеренчатого типа НШ-10.

Эту конструкцию можно снять практически с любой списанной сельскохозяйственной техники. Насос монтируется к двигателю и работает только при включённом дизеле. Колесо рулевого управления можно снять с комбайна КСК 100 А или аналогичного ему. Вместо рулевой рейки необходимо установить гидроцилиндр.

Чтобы сделать самодельный трактор по-настоящему функциональным, необходима система гидравлики. Без неё техника не сможет работать с навесным оборудованием. Готовую навеску вместе с цилиндром можно снять с трактора МТЗ-80.

Чтобы гидравлика нормально функционировала, на силовую установку крепят дополнительный насос.

Оптимально подходит по производительности НШ-32. Для масла понадобится ёмкость объёмом около 10 литров. Все узлы гидравлики соединяются между собой гибкими шлангами.

Минитрактор из мотоблока Зубр

Такой трактор из мотоблока имеет неплохую силовую установку, работающую на дизельном топливе. Чтобы получить качественную конструкцию, следует уделить внимание следующим элементам:

• Установка гидравлической системы, которая позволит использовать навесное оборудование.
• Передняя балка оснащается специальными или родными колесами, которые будут обеспечивать правильную балансировку.
• Двигатель устанавливают на раму во фронтовой части, что сохраняет правильный баланс трактора.

Чтобы самоделка получилась максимально прочной, все ее части соединяют специальными крепежными элементами и обрабатывают сваркой.

Кабина

Рабочее место можно сделать из металлического профиля. В качестве обшивки, М. Симонов использовал стальные листы толщиной 2 мм. Этот же материал понадобится для обшивки капота.

Изнутри кабину можно обделать кожзаменителем, предварительно разместив между внутренней и внешней обшивкой слой утеплителя. Со стёклами проблем не возникнет, они снимаются с любой старой техники и используются уже в готовом виде.

Водительское сиденье берётся от любого грузового авто, под ним можно поместить аккумулятор. Электропроводка самодельная. В качестве примера можно использовать электрическую схему трактора Т-40.

Чтобы не возникало проблем с сотрудниками ДПС, необходимо установить на трактор фары и габаритные огни. Стоит отметить, что Симонов без проблем зарегистрировал трактор, собранный своими руками, в ГИБДД и получил номерной знак.

Собранная по этой схеме модель трактора показывает неплохую производительность и проходимость. Техника может передвигаться со скоростью в 37 км/час. При выполнении работ, скоростные показатели могут снижаться до 2 км/час.

Как уже упоминалось, вы сможете взять предложенную конструкцию за основу и на её базе собрать свой трактор, который будет соответствовать вашим запросам.

Никому не надо объяснять, что трактор для сельского подворья — машина не только нужная, но и необходимая. Как раньше крестьянское хозяйство не могло обходиться без лошади, так сейчас оно не может обойтись без трактора. Только вот приобрести такую технику тому, кому она больше всех нужна, то есть простому сельскому труженику — как говорят, не по карману.

Но если хозяин — человек мастеровой, как автор нижепубликуемой статьи Михаил Симонов из села Подсосенки Балаковского района Саратовской области, то он может сделать трактор и сам. Буквально из металлолома Михаил собрал такой трактор, который мало в чем уступает подобным машинам промышленного изготовления, и не только по своим техническим характеристикам, но даже и по внешнему виду.

Описание изготовленного М. Симоновым трактора начнем с конструкции рамы. Рама довольно простая — симметричная, почти прямоугольная и даже не пространственная. Но все агрегаты и узлы шасси: двигатель, трансмиссия, подвески колес — разместились на ней хотя и плотно, но рационально.

Рама сварная. Основные ее силовые элементы — пары лонжеронов (правый и левый) и траверс (передняя и задняя). Лонжероны сделаны составными, трехступенчатыми. Две передние ступени лонжеронов изготовлены из швеллера № 10, а последняя — из квадратной трубы 80×80 мм. Передняя траверса выполнена из швеллера № 12, а задняя — из швеллера № 16. Из швеллера № 12 сделан еще один элемент рамы — поперечина. Пара подмоторных кронштейнов изготовлена из швеллера № 8, но каждый из них сварен из двух отрезков таким образом, что полки их частей направлены в разные стороны. Для пола кабины, выходящего за пределы рамы, сварены рамки из трубы прямоугольного сечения 60×40 мм. Рамки приварены консольно к средним ступеням лонжеронов с их внешней стороны в месте, где они стыкуются с задними ступенями. Такая разносортица в сортаменте металла вызвана не столько конструктивной необходимостью, сколько имеющимся в запасе материалом.

На раме собрано шасси трактора: установлены силовой агрегат, трансмиссия, передний и задний мосты с колесами.

Силовой агрегат — 4-цилиндровый дизельный двигатель водяного охлаждения мощностью около 40 л.с. Он взят от списанного болгарского автокара (погрузчика).

Коробка перемены передач вместе с раздаточной коробкой вала отбора мощности использованы от самосвала ГАЗ-53, а механизм сцепления — от автомобиля ГАЗ-52. Чтобы пристыковать корзину сцепления к двигателю, пришлось сварить новый кожух корзины и немного переделать маховик двигателя. На токарном станке у маховика обрезана задняя плоскость и проточено дополнительно центровое отверстие. При установке детали на место та развернута предварительно на 180°.

Задний мост использован от болгарского автокара без переделок. Подвески моста нет, и к раме он прикреплен жестко, с помощью четырех стремянок. Карданный вал, хотя и не длинный, пришлось сделать составным. Задняя его часть с крестовиной — от автокара, а передняя — от ГАЗ-52. Соединены части вала посредством шлицевой втулки на конце одной части и шлицевого наконечника — на другой.

Амортизация задней части осуществляется за счет 18-дюймовых пневматических шин колес, позаимствованных от автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-66. Для посадки этих колес на автокаровские ступицы из диска вырезал среднюю часть с установочными отверстиями, а на ее место вварил такую же часть диска от колеса автомобиля ЗИЛ-130 — его посадочные отверстия в точности соответствуют автокаровским.

Передний мост сделал сам. Он не ведущий. Его конструкция соответствует тем, что уже не раз приводились в публикациях о самодельных тракторах в журнале «Моделист-конструктор». Ступицы передних колес, как и сами колеса, использованы от автомобиля ГАЗ-69.

А вот рулевое управление моего трактора не совсем обычное — гидравлическое. Начинает оно работать только при включенном двигателе, но значительно легче, чем механическое. И хотя принцип его работы схож с автокаровским, сам механизм в основном самодельный, с использованием узлов и деталей от различной техники.

Работа механизма рулевого управления обеспечивается собственным масляным шестеренчатым насосом НШ-10, который закреплен на двигателе и имеет привод от него.

Рулевое колесо вместе с дозатором использовано от комбайна КСК-100А.

Там, где обычно у транспортных средств расположен рулевой механизм (например, шестерня и рейка), который управляет рулевыми тягами, на моем тракторе стоит рулевой гидравлический цилиндр. Он самодельный, двухстороннего действия — поршень у него один, а штоков — два. Свободные концы штоков соединены с наконечниками рулевых тяг. Перемещение поршня в цилиндре в ту или другую сторону обеспечивается подачей масла под давлением из дозатора, через один из двух штуцеров (попеременно), вмонтированных в стенки цилиндра на противоположных его сторонах.

1- передняя траверса (швеллер № 12); 2 — передняя ступень лонжерона (швеллер №10, 2 шт.); 3 — поперечина (швеллер № 12); 4 — подмоторный кронштейн (швеллер № 8, 2 шт.); 5 — средняя ступень лонжерона (швеллер № 10,2 шт.); 6 — консольная подпольная решетка (труба 60×40,2 шт.); 7 — задняя ступень лонжерона (труба 80×80,2 шт.); 8 — задняя траверса (швеллер № 16); 9 — подкрылок (уголок 20×20, 2 шт.); 10 — упорный кронштейн стыковки навески (стальной лист s5, 2 шт.); 11- кронштейн подвески переднего моста

1- переднее колесо (от ГАЗ-69, 2 шт.); 2- радиатор (от болгарского автокара); 3- двигатель 4-цилиндровый, дизельный, мощностью 40 л.с. (от болгарского автокара); 4- механизм сцепления (от ГАЗ-52); 5 — коробка перемены передач (от ГАЗ-53); 6 — ручной тормоз; 7 — заднее колесо (от ГАЗ-66, 2 шт.); 8 — навеска для крепления почвообрабатывающих орудий (от трактора МТЗ-80); 9- вал отбора мощности (от сельхозтехники); 10- задний мост (от болгарского автокара); 11-карданный вал; 12 — раздаточная коробка вала отбора мощности (от ГАЗ-53); 13 — рама; 14 — передний мост

1 — ступица колеса (от ГАЗ-69, 2 шт.); 2 — поворотный кулак (от ГАЗ-69, 2 шт.); 3 — втулка поворотного кулака (труба Ø77); 4 — балка моста (трубы Ø77 и Ø70)

1-рулевое колесо (от комбайна КСК-100А); 2 — дозатор (от комбайна КСК-100А); 3 — шланги высокого давления (от сельхозтехники); 4 — гидроцилиндр; 5 — насос НШ-10; 6 — масляный бак (ресивер от тележки трактора Т-150)

1- шарнир рулевой тяги (2 шт.); 2 — рулевая тяга (2 шт.); 3 — контргайка М18х1,5 (2 шт.); 4 — шток (сталь, круг 28, 2 шт.); 5 — стакан (сталь, круг 70, 2шт.); 6 — резьбовой штуцер (G 1/2″, 2 шт.); 7 — корпус цилиндра (труба 60×5); 8 — поршень (сталь, круг 50); 9 — кронштейн (сталь, лист s5); 10 — манжеты с пружинными кольцами

Двухсторонний цилиндр рулевого механизма изготовил из обычного гидроцилиндра от сельхозтехники. Гидроцилиндр разобрал, глухой фланец отрезал и проточил здесь резьбу под такой же стакан, что и на другом конце цилиндра. Здесь же около резьбы в стенку врезал еще один штуцер для шланга. Поршень оставил без изменения, только одну из манжет перевернул. Шток немного укоротил, а к поршню с другой стороны присоединил посредством резьбового отверстия еще один — самодельный. На свободных концах штоков закрепил наконечники рулевых тяг от ГАЗ-69. Цилиндр в сборе закрепил на переднем мосту двумя болтами М12.

На тракторе имеется еще отдельная гидравлическая система, к которой подключен силовой цилиндр задней навески управления работой (подъема — опускания) сельскохозяйственных орудий. Ее работу обеспечивает насос НШ-32, который тоже установлен на двигателе. Силовой цилиндр навески (как и сама навеска) — от трактора МТЗ-80.

Расширительный масляный бак на 10 л сделан из ресивера самосвальной тележки трактора Т-150.

Кабина трактора двухместная цельная (верх не съемный), с большой площадью остекления, широкие боковые окна с верхней навеской открываются наружу. Дверь одна — с левой стороны.

Каркас кабины сварен из труб квадратного (20×20 мм и 40×40 мм) и прямоугольного (40×20 мм) сечения. Дверь и другая боковая стенка обшиты стальным листом толщиной 2 мм. Крыша кабины, как и крылья (передние и задние), выгнута из цельного 3-мм стального листа. На задних крыльях для жесткости сделана отбортовка, а к передним поверху вдоль приварена дуга из продольной половинки полудюймовой трубы. Каркас капота сварен из уголка 35×35 мм и обшит профильным стальным листом толщиной 2 мм. В переднюю панель капота вмонтированы две фары от «Москвича-2140». Задние сигнальные фонари- от трактора Т-150, передние — от ГАЗ-52. Внутри спереди кабина обшита шумоизоляционным материалом, а крыша вверху — кожзаменителем с подкладкой теплоизоляции.

Оборудование кабины обычное. Сиденье самодельное, под ним размещены аккумулятор СТ-90 и инструментальный ящик. Панель приборов укомплектована амперметром, датчиками давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Электропроводка трактора самодельная, ее схема использована от трактора Т-40. Органы управления трансмиссией: рукоятка переключения скоростей, механизм выключения сцепления, привод управления «газом» — от автомобиля ГАЗ-52.

Кабина оборудована системой обогрева с печкой от трактора ДТ-75, и стеклоочистителем от трактора Т-80. Есть здесь и радиоприемник «Урал-авто».

Рабочие тормоза у трактора гидравлические с приводом только на задние колеса. Ручной тормоз — механический, его диск стоит на карданном валу и выполнен в виде фланца вилки карданного шарнира главной передачи.

Транспортная скорость трактора — до 37 км/час, а рабочая — 2 км/час.

Трактор в органах технадзора зарегистрирован без особых проблем и получил государственный номерной знак.

М. СИМОНОВ, с. Подсосенки, Саратовская область

Тяжело представить сельское хозяйство без использования специальной техники. Но большинство частных фермеров не могут позволить себе покупку мини-трактора. На небольших земельных участках можно обойтись ручными инструментами, но на площади более 1 га этого будет недостаточно. Самодельный трактор не уступает по эффективности большинству заводских моделей.

Тормоза

Тормоза являются одним из механизмов управления: самостоятельным для колесного трактора и составным элементом механизма поворота для гусеничного трактора.

Тормоза в колесном тракторе служат для экстренной остановки, снижения скорости движения, обеспечения крутых поворотов и удержания трактора на спуске или подъеме, в гусеничном тракторе тормоза дополнительно выполняют функцию элемента управления поворотом.

Тормоза классифицируют: но форме трущихся поверхностей — ленточные, колодочные и дисковые; по роду трения — сухие и работающие в масле (“мокрые”); по месту расположения то р м о з а — в трансмиссии трактора или непосредственно в его колесах; по типу привода к тормозам — с механическим, гидрав­лическим или пневматическим приводом; по назначению — рабочие и стояночные. Рабочие тормоза воздействуют на тормозные элементы агре­гатов при работе трактора. К ним относят остановочные и поворотные тормоза. Стояночный тормоз должен удерживать колесный трактор в состоянии покоя на сухой дороге с твердым покрытием на уклоне 20°, гусеничный — на уклоне 30°, прицеп — на уклоне 12°.

Очень часто один и тот же тормоз выполняет одновременно функцию рабочего и стояночного тормозов. Его используют, как для удержания трактора на склонах, так и для управления его агрегатами.

Конструкции тормозов. В колесных тракторах применяются ленточные, дисковые и колодочные тормоза, которые устанавливают как в трансмиссии, так и в ведущих колесах. В гусеничных тракторах применяются как ленточные, так и дисковые тормоза, являющиеся частью механизма поворота. При этом в колесных и в гусеничных тракторах ленточные и дисковые тормоза бывают сухие и работающие в масле.

Ленточные тормоза имеют наибольшее распространение в тракторах, особенно в гусеничных. Среди них можно выделить четыре основных типа: простой, суммирующий, дифференциальный и плавающий (рис. 5.21).

Простой ленточный тормоз (рис. 5.21,а) представляет из себя тормозной барабан (шкив) 1, по наружному диаметру охватываемый стальной тормозной лентой 3 с закрепленной на ней фрикционной накладкой 2. Оба конца ленты имеют шарнирное крепление. Один конец стальной ленты закреплен на неподвижной опоре 4, а второй — на тормозном рычаге 5.

Для предотвращения касания ленты о барабан в расторможенном состоянии устанавливают регулируемый упор 8 и оттяжную пружину 7. Иногда применяют несколько оттяжных пружин, располагаемых с разных сторон относительно тормозного барабана.

При повороте рычага 5 с помощью тормозной тяги 6 происходит забивание ленты и торможение барабана 1. Необходимо отметить, что интенсивность торможения простого ленточного тормоза зависит от направления вращения тормозного барабана.

При вращении тормозного барабана в сторону затяжки ленты (на схеме показано сплошной стрелкой) за счет сил трения между фрикционной накладкой 2 и тормозным барабаном 1 происходит самозатягивание ленты.

Рис. 5.21. Схемы ленточных тормозов:

а — простого; б — суммирующего; в — дифференциального; г — плавающего; 1 — тормозной барабан (шкив); 2 — фрикционная накладка; 3 — стальная тормозная лента; 4 — неподвижная опора; 5 — тормозной рычаг; 6 — тормозная тяга; 7- оттяжная пружина тормозной ленты; 8 — регулируемый упор отвода ленты; 9 — тормозная стальная лента в сборе с фрикционной накладкой; 10 — соединительная планка

Величина затяжки ленты зависит от коэффи­циента трения в контакте ленты с барабаном. В результате, при небольшом усилии, передаваемом через тягу 6 к тормозному рычагу 5, обеспечивается высокая эффективность торможения. Таким образом, данный тормоз обладает серводействием.

При изменении направления вращения тормозного барабана (на схеме показано пунктирной стрелкой) существенно уменьшается эффективность торможения.

По этой причине простые ленточные тормоза получили очень ограниченное применение в тракторах (применяются на самоходном шасси Т- 16М).

В суммирующем ленточном то р м о з е (рис. 5.21,6) оба конца тормозной ленты 9 с фрикционными накладками подвижные и крепятся к тормозному рычагу 5. В существующих конструкциях тормозов плечи а ив рычага 5 выбирают одинаковыми для того, чтобы тормозной момент не зависел от направления вращения тормозного барабана 1.

У данного ленточного тормоза отсутствует эффект серводействия и тормозной момент меньше, чем у простого ленточного тормоза при направлении затяжки ленты в сторону вращения тормозного барабана. Суммирующие ленточные тормоза, как и простые, получили очень ограниченное применение в тракторах (применяются на тракторе Т-40 AM). В дифференциальном ленточном тормозе (рис. 5.21,в) оба конца тормозной ленты 9 подвижные. При повороте тормозного рычага 5 один конец ленты 9 затягивается, а другой отпускается. Тормоз обладает высоким эффектом серводействия, что уменьшает усилие на тормозном рычаге 5, необходимое для получения заданного тормозного момента. Однако, этот эффект обеспечивается, если направление затяжки ленты совпадает с направлением вращения тормозного барабана (на схеме показано сплошной стрелкой), и при условии, что а

Плавающие ленточные тормоза получили наиболее широкое применение в тракторах (рис. 5.21,г). На схеме один конец тормозной ленты 9 крепится к тормозному рычагу 5, а другой — к планке 10, шарнирно связанной с тормозным рычагом.

Рассмотрим работу этого тормоза. Предположим, что тормозной барабан 1 вращается против часовой стрелки. При затягивании тормоза лента 9 вместе с рычагом 5 и планкой 10 за счет сил трения поворачивается относительно оси вращения барабана. В результате рычаг 5 упирается в не­подвижный упор А и конец тормозной ленты, закрепленный на рычаге, становится неподвижным, а второй остается подвижным. Тормоз работает с высокой эффективностью, как простой ленточный тормоз с серводействием.

При изменении направления вращения тормозного барабана (на схеме показано штриховой стрелкой) соединительная планка 10 упирается в неподвижный упор Б. Конец тормозной ленты, закрепленный на планке 10, становится неподвижным, а конец ленты, закрепленный на рычаге 5, остается подвижным. Тормоз работает, как и в рассмотренном выше случае с высокой эффективностью, как простой ленточный с серводействием.

Регулировка ленточных тормозов в момент поставки новой тормозной ленты и по мере изнашивания ее накладок в эксплуатации заключается в регулировке:

общей длины тормозной ленты, так как при одном и том же ходе тормозной тяги по мере изнашивания накладок будет уменьшаться усилие на тормозном рычаге;

величины зазора между тормозным барабаном и лентой при выключенном тормозе.

Колодочные тормоза широко используются в колесных тракторах. Тормоза выполняются только сухими, по месту расположения — в трансмиссии трактора или в его колесах. Принципиальные схемы колодочных юрмозов представлены на рис. 5.22.

Колодочный тормоз с равными перемещениями колодок (рис. 5.22,а) состоит из тормозного барабана 1 и двух колодок Л которые изнутри прижимаются к барабану разжимным кулаком 7. При приложении к тормозному рычагу 6 силы F тормозные колодки 2 под действием разжимного кулака 7 поворачиваются вокруг неподвижных осей 5 крепления колодок и прижимаются к внутренней поверхности тормозного барабана У, затормаживая его. В расторможенном состоянии колодки 2 от­водятся от тормозного барабана У отжимной пружиной 4.

Для регулировки зазора между тормозным барабаном и тормозными колодками с фрикционными накладками последние установлены на неподвижные оси 5 эксцентрикового типа. Поворачивая оси, тормозная колодка меняет свое положение относительно тормозного барабана. Форма профиля разжимного кулака 7 обеспечивает при включении тормоза равное перемещение левой и правой колодок. Следовательно, колодки с одинаковым усилием прижимаются к тормозному барабану, что обеспечивает их одинаковую интенсивность изнашивания в эксплуатации и независимость тормозного момента от направления вращения тормозного барабана. При этом тормоз полностью уравновешен, так как он не создает радиальной силы на подшипники тормозного барабана.

Недостатком тормоза с равными перемещениями колодок является необходимость в значительной приводной силе Р´ и Р´´ соответственно на левую и правую колодки и сравнительно низкий КПД кулачкового привода (порядка 0,6…0,8). При этом Р´ ≠ Р´´ , что приводит к неравномерному изнашиванию разжимного кулака. Для уменьшения трения между разжимным кулаком и тормозной колодкой иногда устанавливают ролик, а в опорах кулака применяют подшипники скольжения, что повышает КПД приводного устройства до 0,75…0,9. На практике вследствие попадания грязи в опоры тормозного кулака и в оси, на которых вращаются ролики, КПД кулачкового приводного устройства не превышает 0,75. Следует отметить трудоемкость технического обслуживания такого тормоза ввиду необходимости периодически смазывать опоры кулака.

Несмотря на указанные недостатки, колодочные тормоза с равными перемещениями колодок широко применяются в тракторах.

На рис. 5.19 представлены колодочные тормоза с равными перемещениями колодок тракторов К-701/703, установленные в ведущих колесах. Тормоза имеют пневматический привод. Суппорт 14 тормоза, служащий для установки разжимного кулака 13 и колодок 35, закреплен на фланце кожуха 27 полуоси. Внутренняя полость тормозного барабана 12 защищена от проникновения в нее внешнего абразива и влаги штампованной крышкой 34. На кронштейне 36 установлена тормозная пневмокамера 37, шток 38 которой действует на рычаг 39 тормозного кулака. Необходимый зазор между колодками и барабаном устанавливается поворотом эксцентриковых пальцев 33 крепления колодок и поворотом оси червяка 18, который поворачивает тормозной кулак относительно неподвижного рычага 39.

Схема колодочного тормоза с равными приводными силами и односторонним расположением опор представлена на рис. 5.22,6. Приводное устройство тормозных колодок выполнено в виде двухстороннего гидравлического тормозного цилиндра 8, который обеспечивает равенство приводных сил Р´ и Р´´ . На схеме показаны силы, действующие на тормозные колодки и направление вращения тормозного барабана, при переднем ходе трактора. Сила трения F´γ, действующая на левую колодку, поворачивает ее относительно нижней опоры и прижимает к тормозному барабану. Правая колодка под действием силы трения F´γ, наоборот, стремиться отжаться от тормозного барабана. В результате нормальные сила прижатия левой F´n и правой F´´n колодок различны. При этом F´n > F´´n, что приводит к более интенсивному изнашиванию левой колодки тормоза и созданию радиапьной нагрузки на опоры тормозного барабана. При этом тормозной момент левой колодки выше, чем правой.

В настоящее время принято колодку, прижимаемую за счет силы трения к тормозному барабану, называть активной, а отжимаемую от барабана — пассивной. Таким образом, левая тормозная колодка является активной, а правая — пассивной.

При изменении направления вращения тормозного барабана на про­тивоположное (задний ход трактора) изменяются направления действия тормозных сил и левая колодка становиться пассивной, а правая — активной. В таком тормозе величина тормозного момента не зависит от направления вращения тормозного барабана.

В современных конструкциях тормозов для выравнивания интенсивности изнашивания колодок очень часто фрикционные накладки колодки, располагаемой сзади по ходу движения трактора, делают более короткими.

Схема колодочного тормоза с равными привод­ными силами (Р´ =Р´´ ) и разнесенными опорами колодок редставлена на рис. 5.22,в. Здесь каждая тормозная колодка имеет свой привод, выполненный в виде гидравлического тормозного цилиндра 8. При переднем ходе трактора (см. схему) обе тормозные колодки являются активными, так как за счет сил трения прижимаются к тормозному барабану. Эффективность тормоза в данном случае торможения выше, чем у ранее рассмотренных схем колодочных тормозов. При заднем ходе трактора обе тормозные колодки становятся пассивными, что приводит к снижению эффективности тормоза примерно в 2 раза. Тормоз полностью уравновешен (F´n = F´´n). Эта схема колодочного тормоза получила широкое применение в автомобилях для торможения передних колес. В тракторах такая схема не применяется.

Колодочный тормоз с большим сервоусилением (рис. 8.26,г) имеет общий привод двух тормозных колодок, выполненный в виде гидравлического тормозного цилиндра 8, действующего с силой Р на переднюю колодку по ходу движения машины (слева на схеме). На вторую тормозную колодку (справа на схеме) передается сила

Передача силы от первой колодки на вторую осуществляется через подвижный сухарик 9, выполняющий одновременно функцию опор колодок и силопередающего устройства. Обе тормозные колодки при переднем ходе машины активные. В результате момент трения, создаваемый второй колодкой существенно больше, чем первой. Тормоз не уравновешен, так как F´´n > F´n. При заднем ходе машины обе колодки становятся пассивными и эффективность тормоза снижается примерно в 3 раза.

Из-за большой эффективности при переднем ходе, малой стабильности и большой неуравновешенности этот тормоз, вызывающий чрезмерно резкое торможение, в современных тракторах в качестве колесного тормоза не применяется.

Регулировка колодочных тормозов необходима, так как в процессе эксплуатации фрикционные накладки и тормозной барабан изнашиваются, что влечет за собой увеличение зазора между ними в расторможенном состоянии. Увеличенный зазор приводит к запаздыванию срабатывания тормоза и увеличению ходов исполнительных элементов привода.

Современные тормоза снабжаются устройствами для ручного и автоматического регулирования величины зазора между фрикционной накладкой и тормозным барабаном. Принцип действия этих устройств заключается в периодическом изменении положения расторможенной колодки.

Различают два вида регулировок: заводскую (монтажную), которая производится после сборки нового тормоза или после замены его деталей, и эксплуатационную, устраняющую влияние износа.

При кулачковом разжимном устройстве (рис. 5.19) зазор между фрикционной накладкой и тормозным барабаном регулируют, как правило, вручную.

Заводская (монтажная) регулировка, если она предусмотрена, осуществляется при сборке тормоза или при нарушении концентричности установки колодок. Регулировка осуществляется поворотом эксцентриковых пальцев 33 крепления колодок и оси червяка 18, который поворачивает тормозной кулак относительно неподвижного рычага 39.

Эксплуатационная регулировка зазора осуществляется поворотом оси червяка 18.

В колодочных тормозах, где для привода колодок применяются гид­равлические тормозные цилиндры, регулировка зазора между накладкой и тормозным барабаном осуществляется как вручную, так и автоматически. Для ручной регулировки используют эксцентрики, которые определяют положение колодок относительно тормозного барабана. Регулировочные эксцентрики обычно располагают в средней части колодки.

Принцип действия автоматических регуляторов основан на ограничении обратного хода тормозных колодок при выключении тормоза, если их рабочий ход из-за увеличившегося зазора между накладкой и тормозным барабаном оказался больше предусмотренной величины. Автоматические регуляторы встраивают в приводное устройство или устанавливают непосредственно на колодку.

Автоматически зазор часто регулируется упругим разрезным кольцом 5 (рис. 5.23,а), которое с натягом устанавливается в проточке поршня 3 тормозного цилиндра с осевым зазором А, соответствующим зазору между фрикционной накладкой и тормозным барабаном. В расторможенном состоянии тормозная колодка отводится отжимной пружиной в положение, которое определяется упором поршня 3 в неподвижное упругое разрезное кольцо 5. Усилие от тормозной колодки на поршень 3 передается через толкатель 2.

В результате за счет осевого зазора Δ в проточке поршня 3 обеспечивается необходимый зазор между фрикционной накладкой и тормозным барабаном. По мере изнашивания накладки разрезное кольцо 5 при торможении, когда в полости А цилиндра создается избыточное давление, преодолевая трение в контакте с тормозным цилиндром I перемещается в новое положение. При выключении тормоза отжимная пружина колодок не сможет преодолеть трение в контакте упругого разрезного кольца 5 с цилиндром 1 и поршень 3 вместе с колодкой установится ближе к тормозному барабану. В результате зазор между фрикционной накладкой и тормозным барабаном останется прежним.

Конструкция автоматического регулятора зазора между фрикционной накладкой и тормозным барабаном, установленного на тормозную колодку (в средней части), представлена на рис. 5.23,6. Она состоит из фрикционных шайб 7, сжимающих ребро тормозной колодки 8 под действием нажимной пружины 10, а также вставленной с большим зазором в отверстие ребра колодки 8 резьбовой втулки 6 и оси 12, которая приварена к суппорту 13 тормоза. Между осью 12 и втулкой 6 есть зазор А, равный зазору между фрикционной накладкой и тормозным барабаном.

При включении тормоза тормозная колодка относительно неподвиж­ной оси 12 может перемещаться в пределах зазора Δ обеспечивающего нормальную работу тормоза. В результате изнашивания фрикционных накладок ход колодки увеличивается и фрикционные шайбы 7 вместе с втулкой 6, преодолевая силы трения, перемещаются относительно ребра 8 тормозной колодки. При выключении тормоза втулка 6 упирается в неподвижную ось 12, но отжимная пружина колодок не может преодолеть силу трения в контакте фрикционных шайб 7 и ребра 8 тормозной колодки, что исключает возможность перемещения колодки относительно втулки. В результате колодка установится ближе к тормозному барабану, а зазор между фрикционной накладкой и тормозным барабаном останется постоянным и независящим от величины износа фрикционных накладок.

Дисковые тормоза широко используются как в колесных, так и в гусеничных тракторах. Тормоза бывают сухие и мокрые, а в зависимости от места расположения — в трансмиссии трактора или в его колесах.

В современных тракторах применяются два типа дисковых тормозов: открытый однодисковый и закрытый, чаще всего двух или многодисковый.

Схема закрытого дискового тормоза с сервоусиле­нием получившая широкое применение в тракторах, представлена на рис. 5.24. Тормоз представляет собой два тормозных диска 2 и 5 с фрикционными накладками, установленные на шлицах вращающегося тормозного вала 1 с возможностью передвижения в осевом направлении. Между ними находятся два нажимных диска 3 и 4 , соединенные двумя серьгами 9 и тягой 10 с тормозной педалью. Между нажимными дисками в их лунках со скосами установлены разжимные шарики 7. Нажимные диски прижаты друг к другу пружинами 6.

При нажатии на педаль тормоза тяга 10 через серьги 9 стремится по­вернуть нажимные диски 3 и 4 навстречу друг другу. В результате разжимные шарики 7 выкатываются из лунок и заставляют перемещаться на­жимные диски 3 и 4 вдоль оси тормозного вала 1, прижимая тормозные диски 2 и 5 к неподвижным упорным дискам 8, соединенным с корпусом тормоза.

При возникновении начального момента трения тормозные диски проворачиваются в сторону вращения тормозного вала до ограничительного упора А или Б. Если тормозной вал вращается против часовой стрелки, то в ограничительный упор А упирается диск 3, а диск 4 за счет силы трения продолжает свое движение, увеличивая момент трения тормоза и останавливая тормозной вал 1. Так обеспечивается эффект сервоусиления в тормозе. При вращении тормозного вала по часовой стрелке в ограничительный упор Б упирается тормозной диск 4, а диск 3 за счет силы трения продолжает движение и увеличивает момент трения тормоза.

Рассмотренный тормоз полностью уравновешен, так как не нагружает подшипники тормозного вала. Кроме того, он при малом усилии на педали управления обеспечивает высокую эффективность торможения.

Регулировка необходимых зазоров между дисками в тормозе осуществляется изменением длины тормозной тяги 10.

Дисковые тормоза открытого типа, выполняемые только сухими, получили широкое распространение в автомобилях, а в последние годы — в тракторах малых тяговых классов. Тормоз (рис. 5.25) состоит из тормозного диска 1, двух тормозных колодок 2 с фрикционными накладками и тормозной скобы 3, соединенной с неподвижным суппортом. Большая часть поверхности трения тормозного диска 1 открыта и при его вращении охлаждается воздухом. Это и определило название тормоза — дисковый тормоз открытого типа.

Важнейшим элементом дискового тормоза является тормозная скоба 3, несущая и направляющая тормозные колодки 2. Дисковые тормоза открытого типа бывают с плавающей тормозной скобой (рис. 5.25,а) и с фиксированной (рис. 5.25,6).

В дисковом тормозе с плавающей тормозной скобой (рис. 5.25,а) тормозной гидравлический цилиндр установлен в скобе с одной стороны диска. При торможении поршень 4 прижимает к диску 1 одну из колодок 2. Возникающая при этом реактивная сила перемещает тормозную скобу по специальным направляющим суппорта в противоположном направле­нии и прижимает к диску вторую тормозную колодку. Плавающая тормоз­ная скоба имеет существенный недостаток: при изнашивании, загрязнении или коррозии направляющих возникает односторонний износ накладок тормозных колодок и диска.

В дисковом тормозе с фиксированной тормозной скобой (рис. 5.25,6) в тормозной скобе 3 оппозитно размещены поршни 4, прижимающие тормозные колодки 2 к диску 1 одновременно с двух сторон. Такая схема тормоза обеспечивает равномерность изнашивания фрикционных накладок тормозных колодок, имеет более жесткую конструкцию тормозной скобы и потому применяется при необходимости обеспечения больших тормозных моментов.

Главными преимуществами дисковых тормозов открытого типа по сравнению с колодочными и ленточными являются высокая стабильность характеристик и хорошее охлаждение тормозного диска, а также малая инерционность вращающегося тормозного диска по сравнению с тормозным барабаном у ленточного и колодочного тормозов. Кроме того, конструкция дискового тормоза открытого типа обеспечивает быструю замену тормозных накладок, что существенно снижает затраты на его техническое обслуживание. Для улучшения охлаждения тормозного диска воздухом в нем выполняются специальные вентиляционные каналы (рис. 5.25,6).

Однако дисковые тормоза открытого типа не уравновешены, так как создают радиальную нагрузку на опоры тормозного вала. Долговечность дисковых тормозов открытого типа меньше чем у ленточных и колодочных тормозов из-за более интенсивного изнашивания накладок тормозных колодок.

Дисковые тормоза, работающие в м ас л е , получили широкое применение в тракторах (рис. 5.26). Тормоз (рис. 5.26,а) состоит из корпуса 6, пакета дисков трения (фрикционных дисков 3 с порошковым материалом и стальных дисков 2), поршня 5 для сжатия дисков при включении тормоза, возвратных пружин 1, перемещающих поршень в исходное положение и обеспечивающих чистоту выключения тормоза, и ступицы 4, связанной с тормозным валом. В ступице 4 выполнены специальные маслосборные кольцевые канавки А и Б и отверстия в, по которым масло под действием центробежной силы подается на тормозные диски, охлаждая их.

В дисковых тормозах иногда для более эффективного охлаждения используют принудительный полив маслом дисков трения (см. рис. 5.26,6), для чего применяют золотниковый клапан 7, соединенный с поршнем 5 тормоза. В результате при включении тормоза золотник 7, перемещаясь вместе с поршнем 5, открывает отверстие С, по которому масло под давле­нием подается на охлаждение дисков тормоза. При выключении тормоза юлогник перекрывает отверстие С и подача масла на диски прекращается.

Дисковые тормоза, работающие в масле, полностью уравновешены, ио долговечности превосходят все ранее рассмотренные типы тормозов и поэтому перспективны для применения в современных тракторах. Единственным их недостатком является высокая стоимость.

Материалы пар трения тормозов. Важнейшими элементами тормоза являются детали, составляющие пару трения фрикционные накладки и тормозные барабаны (у ленточного и колодочного тормозов) и диски (у дискового тормоза).

В дисковых тормозах, работающих в масле, металлические диски из­готовляют из стали, а в качестве фрикционных накладок тормозных дисков применяют порошковые фрикционные материалы на медной или железной основах. Более широко применяют материалы на медной основе. При этом, как и в мокрых фрикционных сцеплениях на поверхностях трения порошковых фрикционных материалов выполняют специальные канавки для подачи масла в зону трения.

В ленточных тормозах, работающих в масле, фрикционные накладки изготовляют из специальных полимерных композитных материалов с маслостойким связующим.

В сухих тормозах, как правило, используют фрикционные композитные полимерные материалы на комбинированном связующем, выдерживающие высокую температуру (до 450…650 °С) и давление (до 3…5 МПа).

В ленточных тормозах накладки или колодки к тормозной ленте крепятся с помощью заклепок. В колодочных тормозах они могут приклеиваться или приклепываться к тормозной колодке. В дисковых тормозах открытого типа тормозная колодка выполняется из стальной пластины толщиной 4…7 мм, к которой способом горячего формования крепится накладка из фрикционного материала. Для обеспечения хорошего закрепления накладки в стальной пластине выполняются сквозные отверстия, куда при горячей формовке затекает фрикционный материал. Тормозные диски и барабаны сухих тормозов изготовляют из чугуна. Это обусловлено тем, что чугун обеспечивает в паре с современными фрикционными накладками высокий коэффициент зрения, хорошо работает на сжатие, обладает достаточной теплопроводностью, что способствует быстрому отводу теплоты с поверхности трения.

Уход за тормозами состоит в периодической промывке поверхностей трения сухих тормозов и регулировке необходимого зазора между ними в выключенном положении. Порядок проведения этих операций описан в инструкции по техническому обслуживанию трактора. В сухих тормозах наиболее опасным дефектом является замасливание поверхностей трения, которое устраняется их промывкой. Изношенные фрикционные накладки заменяются новыми. В дисковых тормозах открытого типа про­изводится замена тормозной колодки в сборе.

В мокрых дисковых тормозах фрикционные тормозные диски изнашиваются очень мало. Поэтому их замена в эксплуатации осуществляется очень редко.

Основные разновидности самодельных тракторов

Из-за высокого расхода топлива, массы и габаритов использование больших и мощных тракторов на маленьком участке неудобно и нерационально. Для их изготовления требуются точные расчеты, которые без инженерных навыков сложно выполнить в домашних условиях.

Мини-трактор считается многофункциональной техникой и способен обрабатывать до 10 га площади. Этого достаточно для частного фермерства. Он должен подходить не только для ухода за огородом, но и для чистки снега, транспортировки грузов и вывоза мусора. При проектировании своей конструкции следует учитывать эти особенности.

Существует 2 подхода к созданию собственного трактора:

1. Переоборудование готовой сельхозтехники. В подавляющем большинстве в качестве основы выступает мотоблок, к которому присоединяется рама с дополнительной парой колес и местом водителя. Такой способ позволяет быстро и с минимальными усилиями построить простой и функциональный трактор.
2. Полное изготовление. Применяется при отсутствии базы или при специфических требованиях к технике. В этом случае шасси проектируется и изготавливается самостоятельно, а комплектующие подбираются исходя из финансовых возможностей и конструкционных особенностей.

Некоторые энтузиасты сооружают паровые тракторы. Отдельный котел позволяет использовать практически любой вид горючего топлива. Такой тип преобразования энергии был распространен в 1900-х годах. Из-за низкого КПД, громоздкой конструкции и малого запаса хода паровые двигатели не могут конкурировать с ДВС. Применение устаревших технологий в сельском хозяйстве является затратным мероприятием и используется для развлечения.

Конструкция самодельного мини-трактора

Данная конструкция была разработана и испробована на практике студентами Харьковского института механизации и электрификации сельского хозяйства.

Сделать самому такой мини-трактор можно из утиля: различных узлов и деталей от старых серийных машин, выпускаемых отечественной промышленностью.

Агрегат может быть оснащен большим набором сменных прицепных и навесных орудий. Благодаря этому мотоблок можно считать универсальным помощником в приусадебном хозяйстве. Его можно использовать для вспашки и боронования, культивации и окучивания, а также для других операций, связанных с обработкой почвы и уходом за растениями.

Этот трактор можно также применять в сцепке с одноосной тележкой, чтобы перевозить различные хозяйственные грузы, мусор с участка, грунт, песок. Для этого производится небольшая модификация трактора, и водитель размещается на подрессоренном сиденье спереди тележки.

Главные детали самодельного мини-трактора — двигатель ВП-150М, трансмиссия, система отбора мощности, ходовая часть, система управления и прицепное устройство. Все они компонуются на прямоугольной раме из швеллера. Наиболее подходящим для мотоблока этого аппарата можно считать двигатель ВП-150М от мотороллера «Электрон» или его аналог, обладающий мощностью в 7,5 л. с. (5,5 кВт), одноцилиндровый, двухтактный и карбюраторный. Он имеет компактную встроенную коробку передач и муфту сцепления, а также снабжен электронным зажиганием. Также ценно и то, что данный мотор оснащен центробежным вентилятором, ведь прочие двигатели приходится охлаждать различными «кустарными» принудительными способами.

Можно, конечно, использовать и другие двигатели. Но для сравнения достаточно привести основные данные по двигателю ВП-150М. Здесь передача крутящего момента к коробке передач осуществляется косозубой парой шестерен с передаточным числом 3,045.

Коробка передач — трехступенчатая — с шестернями постоянного зацепления. Передаточные числа по ступеням следующие: для первой передачи — 4,883, для второй — 2,888, для третьей — 1,800. Двигатель и коробка передач сделаны в одном моноблоке. Особых требований по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя в комплекте с муфтой сцепления и коробкой передач нет, в данном случае они регламентируются только рекомендациями завода-изготовителя.

Трансмиссия мотоблока механическая, шестеренчато-цепная, состоящая из серийного дифференциала с реверсом (от грузового мотороллера «Муравей»), промежуточного вала, двух конечных передач и механизма блокировки колес. Промежуточный вал в этом механизме одновременно служит для отбора мощности и для навесных орудий. Поэтому крутящий момент передается от двигателя на промежуточный вал с помощью цепи с шагом 12,75, ас него далее — на дифференциал с помощью цепи с шагом 15,875 мм. И далее, снова по цепям конечных передач с шагом 15,875 мм, — к ведущим колесам. Звездочка Z1 относится к двигателю, Z4 составляет комплект вместе с дифференциалом, a Z2 и Z3 — от мотоцикла «Восход».

Промежуточный вал сделан из стали 40, он установлен в двух шарикоподшипниках № 180205. Для них можно использовать стандартные фланцевые корпуса (например, от списанных сельхозмашин); крепление к боковым щекам кожуха трансмиссии.

Диаметры посадочных мест вала следует выбирать по размерам ступиц звездочек. Длина зависит от ширины кожуха трансмиссии плюс небольшой запас (для установки с правой стороны двухручьевого приводного шкива диаметром 100-120 мм).

Особенности изготовления трактора

Самодельная техника имеет максимально упрощенную схему, а при ее изготовлении используются узлы и агрегаты от другой техники. Целью является получение дешевой и надежной конструкции. Для сборки потребуются базовые навыки обращения с инструментом и минимальные технические знания.

При проектировании собственной конструкции следует использовать детали с минимальными модификациями. Запчасти должны быть легкодоступными и недорогими. Большое количество самодельных элементов в конструкции приведет к увеличению стоимости и продолжительности ремонта.

Выполнение точных расчетов прочности и нагрузок практически невыполнимо в домашних условиях, поэтому рама и остальные несущие узлы конструкции изготавливаются с большим запасом прочности.

При наличии чертежей и необходимого оборудования самому сделать трактор можно за 3 месяца.

Подготовка чертежей

Перед закупкой и подготовкой узлов необходимо составить проект будущего трактора. За основу можно взять чертежи готовых моделей. Запчасти, которыми вы располагаете, могут отличаться от заявленных, а изменить готовую схему конструкции будет несложно. Существуют готовые решения для любых модификаций.

Если нет возможности использовать готовый проект, то необходимо подготовить черновые наброски самостоятельно. В процессе сборки компоновка элементов может измениться, но вы должны понимать, как будут располагаться отдельные узлы.

Если у вас есть прицеп к мотоблоку, — значит вы можете экономить на перевозке грузов. Обычно конструкция прицепов для мотоблока предполагает независимую работу колес прицепа и мотоблока, к которому он прикреплен. Это полезно, когда вы работаете с грузом в сельской местности по неровной местности.

Области применения минитрактора

В зависимости от того, что будет взято за основу будущего , выделяют несколько разновидностей подобных устройств, а также те виды работ, которые они способны выполнить:

• Если взят достаточно мощный двигатель (например, от старого «Жигули»), то такой агрегат может осуществлять практически весь комплекс работ, характерных для сельской местности. Речь идет о вспахивании земельных угодий, окучивание, избавление почвы от сорняков, формирование грядок, посадки картофеля с помощью и т.д. На фото двигатель:

Если предусмотреть к ним дополнительное оборудование, то такие устройства могут скашивать траву для заготовки сена, расчищать снег (см. ) и подметать тротуары. Такие минитракторы способны обрабатывать территорию, площадь которой составляет не менее 6 гектаров.

Второй тип самодельных минитракторов изготовлен на базе относительно мощного двигателя(см. ), который идентичен мощности мотоблока (даже ). Такие агрегаты способны обрабатывать территорию площадью в 2 гектара, осуществляя практически тот же перечень работ.

Единственное, мощности самодельного минитрактора не хватит для вспашки сложных участков земли и транспортировке больших грузов.

Последний тип самодельных минитракторов представляет собой устройство для орошения заранее обработанной почвы различными удобрениями, а также опрыскиванием химикатов от вредителей.

Как мы видим, эффективность самодельных минитракторов в работе довольно различна, в зависимости от силовой мощности используемого двигателя.

В принципе, по области применения, самодельный вариант практически ничем не отличается от купленного в магазине.

Как и у него, основной заботой для такого агрегата является работа на земельном участке, где осуществляется вспахивание и культивирование почвы.

Перед начал использования бензопилы, обязательно ознакомьтесь с особенностями настройки и регулировки бензопил марки Хускварна в

Если же поломка случилась, то о причинах неисправностей и способах их починки вы сможете узнать

Как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку

Каждый кто сделал самодельный прицеп после первой поездке задает себе вопрос: как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку, потому что не возможно затормозить с горы, и Вы рискуете попасть в ДТП.

Если вы захотели поставить на свой купленный прицеп тормоза, или хотите оснастить ими самодельную тележку, имейте ввиду, что тормозная система — это орган агрегата, который почти всегда снимается с легкового автомобиля и немного переделать под новые потребности.

Тормоза тормозам — рознь. Если послушать механиков, то можно услышать о стояночных тормозах, которые плохо тормозят прицеп, когда он нагружен, особенно, если ставить его на склоне. А зачем нам тормоза, которые останавливают прицеп только когда он пуст?

Можно поставить на прицеп ленточные тормоза, но они практически бесполезны и не выполняют своей функции. Я знаю один удачный случай, когда человек приделал своему прицепу для мотоблока тормоза. Но только он сделал их на одно колесо. Хорошо, если у вас есть старый мотоцикл. Снимите с него тормозные колодки и барабан.

Также вам понадобится колесо от мотоцикла. Выбросьте спицы от колеса, избавьтесь от обода. Вам нужен именно металлический барабан. Снимите с диска тягу и трос. Сделайте проточку (если вы не можете. отдайте диск знакомому токарю).

Когда работа с диском будет готова, приступайте к сборке тормоза для мотоблочного прицепа. Оденьте барабан на ступицу. Закрепите её сзади, обмотайте толстой проволокой пространство барабана между его ребрами.

Металлический диск, над которым провели проточку, насаживаем на ось и закрепляем его втулкой. Для того, чтобы диск не проворачивался, возьмите сварочный аппарат и приварите к нему обрезок трубы. Для того, чтобы контролировать тормозную систему, делаем рычаг и подтягиваем к нему трос. В принципе, это все.

Как отрегулировать тормоза МТЗ-82

Рассмотрим, как осуществляется регулировка тормозов. Нередки случаи, когда у фермера возникает вопрос, почему клинят тормоза на МТЗ-82. Проблема может заключаться в несоблюдении вышеуказанных правил. Тормоза нужно регулярно, лучше ежедневно, внимательно осматривать. Если вы видите, что с ними что-то не в порядке, нужно проводить регулировку.

Отрегулировать тормоза может абсолютно любой тракторист самостоятельно. Понять, что они нуждаются в регулировке, можно, сориентировавшись по длине тормозного пути и полного хода педали. Полный ход должен составлять около 90 мм. Если вы понимаете, что педаль не проходит такое расстояние и ее клинит, то это повод прибегнуть к регулировке.

Отрегулируйте ход педали указанным способом:

1. Снимите контргайки болтов и заверните их в вилки регулировки так, чтобы ход педали стал приемлемым.
2. Наденьте и затяните контргайки.

Регулировочные действия, как говорилось выше, необходимо осуществлять регулярно, когда в этом появляется необходимость. Проверку тормозов нужно выполнять на ровном и сухом участке территории. Обычно при скорости техники в 30 км/час тормозной путь трактора должен быть не более 10 м с того момента, как педаль была нажата.

Чтобы понять, равномерно ли тормозят обе стороны колес, достаточно рассмотреть следы, которые трактор оставил на грунте, после того как техника была остановлена. Неравномерность должна быть не более 1 м по всему следу. Если вы видите, что одна из сторон запаздывает, осуществите регулировку хода педали, отвечающей за эту сторону. Обратите внимание на тот факт, что торможение может быть неравномерным из-за того, что масло просочилось в тормозную установку и попало на специальные накладки.

Тормоза на прицеп к мотоблоку своими руками

Итак, мы уже говорили, что для оснащения прицепа для мотоблока чаще всего используют стояночные тормоза на прицеп к мотоблоку. При помощи них можно оставить прицеп с мотоблоком стоять продолжительное время, поставить под уклоном, или остановить во время езды. В общем все практически так же само, как бы мы использовали эту тормозную систему в автомобиле.

Разница только в том, что в автомобиле она выполняет роль запасной из-за своей примитивной работы и устройства. Активируются такие тормоза при помощи ручного или ножного управления со стороны водителя при помощи педали, или с помощью рычага.

Стояночные тормоза состоят из механического тормозного привода и тормозного механизма. Оператор при взаимодействии с рычагом или педалью запускает механический привод и передает действие на тормозной механизм.

Действие от рычага к тормозным механизмам передается через тросы. Их может быть три. Один, передний, соединен с рычагом, а двое задних — с колесами нашего прицепа. Рычаг активирует передний трос, который тянет за собой двое остальных. Такое взаимодействие обеспечивается благодаря уравнителю. Тросы крепятся к рычагу и колесам.

Очень хорошо что в такой тормозной системе имеется регулировочная гайка, при помощи которой можно легко изменить длину механического привода. Это бывает полезно, когда вы сняли тормоза со старенького ГАЗа и решили переставить на прицеп для мотоблока, если он короче или длиннее. К тому же всегда можно заиметь новые тросы — было бы желание.

Чтобы снять прицеп с тормоза, вам нужно просто переместить рычаг в обратное положение. Для этого в конструкции стояночного тормоза придумали возвратную пружину, которая может крепиться к переднему тросу, к тормозному механизму, или находиться на уравнителе.

Рисунок-схема тормозной системы, которую вы можете видеть ниже

1 — рукоять; 2 — рычаг управления тормозами; 3 — кронштейн; 4 — рычаг механического привода; 5 — направляющий троса; 6 — возвратная пружина; 7 — эксцентрик регулировочный; 8 — кронштейн; 9 — задний трос; 10 — уравнитель; 11 — тяга уравнителя тросов; 12 — тяга тормозного рычага; 13 — выключатель контрольной лампы (такая деталь нужна скорее в автомобилях, если переделываете тормоза под прицеп, она вам наверняка не понадобится).

Устройство тормозов МТЗ-82

Трактор Беларус, как правило, оборудуют сухими дисковыми тормозами. Их устанавливают на валах ключевых шестерных колес. Стоят они с обеих сторон, и сверху на них накидываются специальные защитные кожухи.

Тормозная система МТЗ-82 состоит из нескольких элементов:

1. Два соединительных диска, которые совмещаются с помощью специальных приспособлений с ведущими шестеренками конечных передач.
2. Фрикционные накладки, наклеенные на диски.
3. Пара нажимных дисков, которые изготовлены из чугунного материала и соединены с первым элементом конструкции.

Между последними элементами устанавливается несколько разжимных шаров, которые располагают по всей окружности с равными отступами друг от друга. Эти шары должны войти в специальные наклонные гнезда, которые сделаны изнутри на нажимных дисках. Внутри конструкция тормозов тракторной машины полностью защищена от протекания в нее масла, которое содержится на заднем мосту. Защита сделана при помощи установки специальной пары самоподжимных манжет на крышке стакана. Крышка, в свою очередь, получает уплотнение при помощи резинового кольца.

Самодельные тормоза на прицеп к мотоблоку: чертежи, схемы

По сути, вам не нужны чертежи того, как переделывать готовые тормоза с автомобиля для прицепа к мотоблоку, или из нескольких частей собирать целые тормоза, как мы описали ранее. Смысл чертежей в том, чтобы мастеру представление о пропорциях всего изделия.

В описании, как сделать самостоятельно тормоза к прицепу для мотоблока, вам скорее будет полезна схема устройства тормозов. Как дополнение к вышеизложенному и схеме стояночных тормозов, предоставляем вам дополнительную схему стояночных тормозов для прицепа с педалью управления.

1 — ось; 2 — подножка; 3 — педаль тормоза; 4 — амортизатор в виде резинового кольца; 5 — дышло; 6 — возвратная пружина; 7 — рычажок педали; 8 — кронштейн соединения основного тормозного цилиндра.

Источник статьи: http://gp-prsmah.ru/brend/kak-sdelat-tormoza-na-minitraktor.html