Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.
МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно. Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения. Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь. Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже. Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже. Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур. Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности: a) Задний правый тормозной механизм. b) Передний левый тормозной механизм. с) Задний левый тормозной механизм. d) Передний правый тормозной механизм.
Прокачка — основной метод (для двух человек)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека. 2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость. 3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры. 4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
Источник статьи: http://automn.ru/toyota-corolla/toyota-25515-10.html
Только правда о «Тойоте Королла» с автоматом 2008 года: отзывы владельцев об эксплуатации
«Королла» автомат 2008 требует от водителя своевременного обслуживания. Если автомобиль эксплуатируется правильно, то в перечень необходимых работ войдет только замена трансмиссионного масла. В остальном коробка не подведет даже спустя 100 000 км пробега.
Покупая машину, многие опираются на отзывы владельцев. Комментарии в сети о Toyota Corolla автомат 2008 года преимущественно положительные.
Toyota Corolla автомат 2008 года выпуска: отзывы владельцев
Спрос на «Тойоту Короллу» с 2008 года расти не перестает. Все благодаря надежности японского автопрома.
Преимущества автоматической трансмиссии. Мнение владельцев
Отзывы владельцев о «Тойоте Королле» автомат 2008 свидетельствуют о неоспоримых достоинствах качествах автомобиля.
Оценка «Тойота Королла» 2008 автомат
В 2008 году водители, пересевшие с механики на АКПП, почувствовали существенную разницу при вождении в пробках.
Первый плюс – АКПП подбирает оптимальный момент переключения скоростей для двигателя. Ввиду этого отсутствует возможность перегрузки двигателя.
Типичные поломки и проблемы в эксплуатации: Опыт автолюбителей
Японские АКПП славятся высокой надежностью, но это не лишает их типичных проблем с трансмиссией. Неполадки бывают с механикой, гидравликой, или электроникой.
Мнение владельца «Тойота Королла» 2008 автомат
Отзывы такого рода о «Тойоте Королле» автомат 2008 несколько субъективны: кому-то нравится размеренная езда, другим нужен драйв.
Механические неисправности
Владельцы Toyota Corolla могут столкнуться с уменьшением уровня трансмиссионного масла. Это происходит из-за прогоревших прокладок и изношенных патрубков.
Невключающиеся передачи на «Тойоте Королле» — периодически возникающая проблема. Причина может заключаться в износе фрикционов или выходе из строя муфты.
Это основные причины механических неисправностей, характерных для японской автоматической коробки переключения передач.
Неисправности электрики
За работу автомата отвечает электронный блок управления.
При сбоях в электрике ЭБУ автоматика может неправильно подбирать обороты для переключения скоростей. Электронный блок начинает долго «думать», прежде чем сменит передачу.
Если вы заметили странное поведение КПП, но не слышите посторонних звуков, следует обратиться на станцию технического обслуживания, где вам проведут диагностику блока управления.
Неисправности гидравлики
У «Тойоты Короллы» 2008 на автомате в условиях неграмотной эксплуатации возможны проблемы с гидравликой. Причина кроется в неисправности гидроблока. В ходе эксплуатации он забивается, после чего требуется его промывка.
Если вы почувствовали серьезные толчки и удары, виной тому с высокой долей вероятности гидроблок. Произведите диагностику АКПП, чтобы исправить эту проблему.
Слабые места Toyota Corolla X (E140, E150)
Помимо недостатков трансмиссии, в отзывах о «Королле» на автомате 2008 года отмечены другие особенности:
По кузову особых нареканий нет, но вот замки при низких температурах замерзают.
Быстро забиваются форсунки омывателей фар. В результате элементы заклинивают и остаются в открытом положении.
Низкое качество пластика в салоне, не подходящее под статус автомобиля.
Двигатели автомобиля объемом 1,6 и 1,8 л достойны внимания. Чего нельзя сказать про силовой агрегат 1,4 л, существенно хуже показавший себя в динамике.
Практически у всех автомобилей этого года после пробега 150 000 км повышается расход масла.
Слабым местом можно назвать роботизированную коробку переключения передач. После 60 000 км она начинает жить своей жизнью (ранние переключения, внезапный переход на нейтралку, резкое повышение оборотов).
«Тойота Королла» 2008 автомат
Взвесьте все плюсы и минусы, прежде чем искать этот автомобиль на вторичном рынке.
Замена масла в АКПП «Тойоты Короллы»
«Королла» автомат 2008 требует от водителя своевременного обслуживания. Если автомобиль эксплуатируется правильно, то в перечень необходимых работ войдет только замена трансмиссионного масла. В остальном коробка не подведет даже спустя 100 000 км пробега.
Производитель рекомендует менять смазывающую жидкость каждые 60 000 км, при езде по ровной дороге. Для климата России характерны резкие перепады температуры, плохое дорожное покрытие. Поэтому регламент замены масла может сократиться.
При выборе трансмиссионной жидкости обращайте внимание на год выпуска автомобиля. Для «Тойоты» E150 рекомендуется Toyota ATF WC. Использование дешевых аналогов может пагубно сказаться на сроке службы трансмиссии автомобиля.
АКПП «Тойота Королла» 2008: недостатки и особенности
Коробка автомат на «Королле» 2008 года имеет ряд особенностей, которые необходимо соблюдать при эксплуатации.
АКПП боится перегрева. Если температура повышается до критической, начинает гореть масло, в результате чего подгорают уплотнители и фрикционы. Это приводит к утечкам и серьезным проблемам с трансмиссией.
Самый главный минус, о котором говорят в отзывах – высокая стоимость обслуживания и ремонта. Однако это может компенсировать высокая надежность «Короллы».
Отзывы на «Тойота Королла» 2008 автомат
Многие жалуются на долго думающий автомат, но это вопрос привычки. Проехав пару тысяч, вы забудете об этой особенности автомобиля.
Коробка автомат, робот или вариатор: что лучше
Модельный ряд 2008 года оснащался не только АКПП, но также роботом и вариатором. Все эти трансмиссии объединяет автоматическое переключение передач.
Робот
Робот однозначно не понравился многим водителям. Это связано с жесткой работой системы. Сильные толчки при переключении, частые подтупливания и неправильный выбор передачи. Именно так отзываются в сети о «Тойоте Королле» с роботизированной коробкой переключения передач.
Была замечена такая особенность, что при трогании с места в крутой подъем автомобиль с роботом откатывался назад на 15 см.
Вариатор
Это бесступенчатая КПП, которая может изменять крутящий момент в широком диапазоне.
Но ввиду сложности конструкции автолюбители отказывались покупать авто с такой трансмиссией. Все боялись поломок вариатора: в то время не каждый автосервис брался за ремонт бесступенчатой коробки переключения передач.
К тому же, вариатор не любит перегрузок. Поэтому на нем нельзя буксовать и буксировать другие автомобили. Даже прицеп дает существенную нагрузку, которая нежелательна для вариатора.
Характерные частые перегревы пугали водителей, заставляя склоняться к выбору автомобиля с традиционной автоматической коробкой переключения передач.
В отзывах водители оценили надежность японской трансмиссии. И это доказывают многочисленные тесты в условиях суровой зимы высокой температуры.
Есть водители, которые проехали на «Королле» свыше 200 000 км без нареканий на коробку.
Игорь: Пробег 150 000 км, из обслуживания – менял масло. Большего коробка не требует. Вот что значит японская надежность.
Все, кто когда-либо водил «Тойоту Короллу» рекомендуют ее к покупке, даже на вторичном рынке.
Источник статьи: http://avtoshark.com/toyota/corolla/chassis-cor/tojota-korolla-2008-avtomat-otzyvy/
Toyota Corolla › Logbook › Обслуживание тормозов.
Заодно со «Переобувкой» в лето 2019. CORDIANT COMFORT 2 «осмотрел» и тормозные механизмы. Тем паче, что прошлой осенью переднее левое колесо (а именно пальцы) дюже закисли и, тормоз неимоверно «пищал»… 🙁 Тыц! Нынче по-весне, «обслуженный» (вычищенный и смазанный TRWшкой) он снова запищал, сволочь! 🙁
Были заказаны ОРИГИНАЛЬНЫЕ «пальцы» Тойота:
Тактильно пальцы перемещались и вращались довольно легко… Но, уж если решил, то МЕНЯЕМ!
Старый длинный палец:
Старый короткЫй палец:
Да, как уже писал выше, смазка тормозных колодок в местах трения об суппорт исчезла ПОЛНОСТЬЮ! Что говорит о том, что не надо там ничего мазать в принципе:
Колодцы в скобе промыл (бензином) и почистил:
Кстати, вот оно вполне целое уплотнение:
Помазал чуть пальчики:
И, собрал скобу полностью:
Пальцы в остальных тормозах перемещались легко и непринуждённо! Так-что, не стал МЕШАТЬ механизмам работать!
Заодно осмотрел как прирабатывается мой комплект FENOX:
PS. За место классической «графитки» воспользовался новомодной «медной» смазкой:
Увы, но ПИСК на малой скорости так и не пропал… 🙁
Toyota Corolla 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 124 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 23
Пыльники направляющих надо менять. Чуть разбухнут и в скобу не плотно вставляются. Проверено на личном опыте. Отсюда и направляющие и скоба внутри заржавели, т.к. влага проникала. Открою одну тайну: согласно ТехДок пыльники направляющих однократного использования. Т.е. если их вынуть из скобы, то надо ставить новые взамен.
Уже не поможет, ИМХО, если ржа проникла внутрь. 🙁 По-уму, данным узлом надо было заниматься не спустя 150000 км, а до сотни и, как Вы верно сказали, с обязательной заменой пыльников! Никто ж не знал в 2013-м году, что грянет «кризис»… До него я менял свои автомобили максимум раз в три года…
Сейчас осталось два варианта: 1. «Фантастический» — замена механизмов в сборе на новые. 2. «Реалистический» — мудохаться с пальцами каждую весну, например…
3 вариант (при наличии толкового токаря) — рассверлить отверстия скобы и под новое чуть большее отверстие сделать (выточить) новые направляющие. Товарищ по работе на стареньком ТОйота Ипсум так делал. Только у него в городе токарь есть, который этим всем делом занимается.
Да, но тут могут возникнуть проблемы с пыльником с его частью закрепляемой в теле скобы. Ведь диаметр пальца увеличится.
3 вариант (при наличии толкового токаря) — рассверлить отверстия скобы и под новое чуть большее отверстие сделать (выточить) новые направляющие. Товарищ по работе на стареньком ТОйота Ипсум так делал. Только у него в городе токарь есть, который этим всем делом занимается.
Можно рассверлить отверстия и сделать вставку под родной размер и ездить радоваться жизни )
Эти пыльники не рвутся и не трескаются, они разбухают. Причем про использовании не правильно подобранной смазки этот эффект вполне нагляден, то есть пыльник может увеличиться до таких размеров, что палец в него просто провалиться. А вот при использовании правильной смазки пыльник раздувает гораздо медленнее и это практически не заметно. Но при наличии даже не большой щелки между пыльником и пальцем в колодец непременно попадет вода. А это приведет к коррозии посадочного места и капельному попаданию влаги в узел. В добавок если используется тойотовская розовая смазка, то в присутствии влаги она очень быстро разлагается и продукты разложения усиливают коррозию. 1)Отсюда вывод, использовать только подходящую смазку, вовремя ее менять. 2)Проверять посадочные места пыльника на наличие коррозии и удалять ее полностью. 3)Проверять пыльник на герметичность Пыльник можно проверить следующим образом: из обслуженной скобы вытаскиваем палец, при этом пыльник с пальца должен сниматься с некоторым усилием. Если пыльник легко соскакивает, то есть вообще никакого усилия не ощущается, значит пыльник свое отжил. Кстати такой пыльник можно попробовать восстановить вымочив в бензине калоша и тщательно просушив(но это не точно).
Что касается скрипа то стоит проверить плавность хода поршня(должен вдавливаться от руки, хоть и с большим усилием), если поршень идет очень туго или рывками, заменить уплотнительное кольцо и тормозную жидкость до кучи. Так же причиной скрипа может быть отсутствие второй пары пластин на колодках. И еще как вариант скрип может быть из за бортика на диске, который кстати можно срезать болгаркой со шлифовальным диском на вращающейся оси.
Frenkit лучше не покупать, это лютый дешман. Запчасти тупо ломаются, а резина трескается. Куча народу уже об этом писала.
На заборе тоже много чего пишут, да и вообще как можно сломать поршень или палец? Насчет пыльников пока ничего не скажу, но стоят они копейки. Да и вообще один оригинальный палец стои как комплект на фото.
А никто и не говорит, что надо оригиналы покупать. Я покупал пальцы Amiwa, а резинки Quattro Freni. Тьфу-тьфу, но всё в хорошем состоянии.
Эти пыльники не рвутся и не трескаются, они разбухают. Причем про использовании не правильно подобранной смазки этот эффект вполне нагляден, то есть пыльник может увеличиться до таких размеров, что палец в него просто провалиться. А вот при использовании правильной смазки пыльник раздувает гораздо медленнее и это практически не заметно. Но при наличии даже не большой щелки между пыльником и пальцем в колодец непременно попадет вода. А это приведет к коррозии посадочного места и капельному попаданию влаги в узел. В добавок если используется тойотовская розовая смазка, то в присутствии влаги она очень быстро разлагается и продукты разложения усиливают коррозию. 1)Отсюда вывод, использовать только подходящую смазку, вовремя ее менять. 2)Проверять посадочные места пыльника на наличие коррозии и удалять ее полностью. 3)Проверять пыльник на герметичность Пыльник можно проверить следующим образом: из обслуженной скобы вытаскиваем палец, при этом пыльник с пальца должен сниматься с некоторым усилием. Если пыльник легко соскакивает, то есть вообще никакого усилия не ощущается, значит пыльник свое отжил. Кстати такой пыльник можно попробовать восстановить вымочив в бензине калоша и тщательно просушив(но это не точно).
Что касается скрипа то стоит проверить плавность хода поршня(должен вдавливаться от руки, хоть и с большим усилием), если поршень идет очень туго или рывками, заменить уплотнительное кольцо и тормозную жидкость до кучи. Так же причиной скрипа может быть отсутствие второй пары пластин на колодках. И еще как вариант скрип может быть из за бортика на диске, который кстати можно срезать болгаркой со шлифовальным диском на вращающейся оси.
В том то и дело, что пальцы перемещаются легко, как положено! Даже в ржавом колодце… А писк, зараза, не проходит… Износ колодок-дисков равномерен. Буртик на диске ещё не успел сформироваться.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/528622926597980733/
