Оцинковка кузова Toyota Corolla E140
(двухсторонняя)
• слой цинка 10 — 12 мкм
• использование марочных USIBOR-сталей в противоударных зонах
• включает долю алюминиевых элементов кузова
Машине уже 14 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.
Ее сложно заметить, если машина не подвергалась ударам и царапинам.
(двухсторонняя)
• слой цинка 10 — 12 мкм
• включает долю алюминиевых элементов кузова
Машине уже 13 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.
Ее сложно заметить, если машина не подвергалась ударам и царапинам.
(двухсторонняя)
• слой цинка 10 — 12 мкм
• включает долю алюминиевых элементов кузова
Машине уже 12 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия появится через 1 год.
(двухсторонняя)
• слой цинка 10 — 12 мкм
• включает долю алюминиевых элементов кузова
Машине уже 11 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия появится через 2 года.
Другие поколения Toyota Corolla
При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.
| • | Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости. | • | Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей. | • | Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей. |
С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!
| • | Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации. | • | Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом. | • | Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям. | • | Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии. |
Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова «оцинковка» в рекламных материалах. Больше информации.
Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.
Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)
Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)
Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)
Автомобиль с цинкрометалом
Автомобиль без оцинковки
• Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.
• Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах.
• Если производитель к термину «оцинковка» не добавляет слово «полная», это означает, что обработке подверглись исключительно подверженные ударам элементы кузова.
• Уделяйте особое внимание наличию гарантии производителя на кузов автомобиля, нежели громкой рекламе об оцинковке.
Источник статьи: http://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/toyota/corolla/e140-2007-2010.php
Как ржавеют Toyota Auris и Corolla
Участниками нашей очередной коррозийной экспертизы стали сразу два автомобиля марки Toyota — Auris и Corolla. Известно, что отличаются они друг от друга дизайном и конструкцией кузова: Auris — хэтчбек, Corolla — седан. Однако в техническом плане машины идентичны, поэтому речь должна идти лишь о кузовных модификациях одной и той же модели, имеющих разные названия.
Роднит объекты проверки еще и то, что оба они 2007 года выпуска. Правда, Corolla была пригнана в Беларусь осенью 2010-го из Бельгии, а Auris переехал к нам весной 2011-го из Германии, но вряд ли это различие способно оказать существенное влияние на состояние кузовов каждого из проверяемых автомобилей. Поэтому по результатам экспертизы мы сможем получить ориентировочное представление о стойкости к коррозии всего модельного ряда.
Начинаем с Corolla.
К передним колесным нишам претензий практически нет.
Лишь стойка передней подвески мозолит глаза рыжим цветом, однако если не отвлекаться на нее, то можно заметить несущественную точечную коррозию вокруг крепежной гайки.
В задних колесных нишах ситуация хуже, но ненамного. В левой задней нише ржавчина «прострелила» вдоль сварного шва и кое-где в местах точечной сварки.
Впрочем, уязвимые к коррозии места в задней нише более наглядно видны с противоположной стороны автомобиля.
По этой же стороне были обнаружены локальные ржавления на пороге и его отбортовке, которые можно списать на неаккуратное обращение с домкратом либо подъемником, а также на неудачный удар камнем по лакокрасочному покрытию. Бывает.
Главное, что, несмотря на проведенные в Беларуси пять зим, коррозия так и не смогла разгуляться на днище, хотя заводская защита от ржавления не внушает доверия. Покрытие антикоррозийной мастикой частичное, чего, как показывает опыт, недостаточно для эксплуатации в наших условиях. Поэтому кое-где по местам точечной сварки и соединений внахлест коррозия все же просматривается.
Теперь черед Auris. Заводское покрытие мастикой тоже нанесено лишь на поверхности, которые производитель посчитал необходимым обработать. Состояние передних и задних колесных ниш фотографиями можно не иллюстрировать — оно в основном повторяет то, что мы увидели в Corolla. Однако с задней частью кузова и усилителем бампера уже не все так гладко.
Сзади коррозийных отметин больше, встречаются они в местах, которые у Corolla выглядели вполне благополучно.
Например, коррозийная стойкость задней части правого лонжерона в Corolla не вызывала сомнений.
Но вот то же место в Auris.
Или взглянем на лонжероны Auris в районе ниши под запасное колесо. Коррозия на них развивается от крепежных элементов, что позволяет предположить повреждение заводского покрытия кузова при затяжке крепежа.
Однако вот вид на нишу запасного колеса в Corolla — коррозии не наблюдается.
И по днищу в целом в Auris ржавчина оставила отметок больше, нежели в Corolla. Помимо соединений внахлест и «пятачков» точечной сварки она облюбовала также места приварки кронштейнов и другие крепежные элементы. Но чем это можно объяснить, ведь Auris находится в Беларуси на одну зиму меньше, а это существенно, поскольку именно зимой условия для развития ржавления наиболее благоприятные?
Что можно сказать определенно: Auris эксплуатируется в Минске, где на обработку улиц антигололедных реагентов не жалеют, а Corolla «прописана» в области, из-за чего зимой нередко ездит по дорогам, которые от снега лишь очищаются, но солью и песком посыпаются реже. И второе, что можно сказать определенно, — у Auris, скорее всего, «скручен» пробег. Уж больно несерьезно выглядят чуть более 50.000 км на его одометре, если сопоставить их с годом выпуска автомобиля и состоянием его кузова. У Corolla пробег на момент экспертизы в 115.830 км представляется более реальным.
Наш вердикт
Тем не менее порадовали оба автомобиля. Учитывая, что они были выпущены в 2007 году, к настоящему времени сохранились неплохо. Обнаруженная коррозия легко удаляется, а после проведения дополнительной антикоррозийной обработки можно надеяться, что в ближайшие лет пять ржавление не станет главной проблемой машин, побывавших на нашей экспертизе.
Источник статьи: http://www.abw.by/novosti/used_cars/181715
Обсуждение Toyota Corolla
Мой совет, не гонитесь за низкими цифрами расхода. Берите двигатель 1.6, он прозорливей на 10-15%, но дает всегда необходимый запас(мощности/тяги), что бы в городских условиях и на трассе чувствовать себя уверенно. А вообще машина, будь она на 10-15% дешевле заслуживала бы титул эталон класса.
Подскажите с ростом под 2 метра — буду уютно себя чувствовать?
Наверно будет тесновато.
зависит от полноты Я 1,98 — в королле сел, но зади меня уже и детское кресло еле влазит, а вот в Аурисе — все отлично — сам был в шоке, вроде и база одна — а нет, в Аруси как-то по другому продумано крепление сидений. Потому взял Аурис и сам сижу удобно и сиденье детское нормально стало
Это какой Аурис попросторней будет — новый или предыдущего выпуска ?
Я имею ввиду попросторней Короллы
Предыдущий. Новый не знаю — не садился. Буду проходить ТО посижу, посмотрю, но думаю мало, что поменялось
ВЫВОД: НАДО МЕНЬШЕ ЖРАТЬ!
Нахожусь в поиске авто.Перечитал все что можно.Многие пишут что 1.33 мало, но ведь это 101 лошадь. Почему не вспоминаете о том что у А5 109 лошадей, у Форда Фокус 100 лошадей , у ЛансераХ 109.За китайцев я вообще молчу.Весь негатив о королле пишут люди абсолютно с ней не знакомые.Я разговаривал с десятками владельцев этих авто,и не было ни одного негативного отзыва о ней в плане нехватки мощности.А если кому нужен объем- купи Волгу 2.3 и попытайся на ней догнать Короллу,если бензин раньше не закончится.
у А5 102 л.с. и старый убогий, прожорливый движок.
Всем Доброго времени суток.Помогите пожалуйста определиться между КОРОЛЛОЙ и ФЛЮЕНСОМ. Королла подкупает безупречностью и надежностью а Флюенс внешним видом и набором опций.
Вчера был на тест драйве Королки 1.33. Дали рабочую машину автосалона. Авто 2009 года пробег 42000.Никаких посторонних шумов и стуков. Тормоза и рулевое обалденные. Динамики хватает вполне.Ездили по городу и нашли неплохой затяжной подъем. Кондиционер был включен. Кстати на машине стоял фаркоп. Короче я заказал себе Королку 1.33 цвета графитюОна где то на пароме подплывает к Греции.Сборка Япония 100%.
Кто нибудь сталкивался с ремонтом поршневой?Какой пробег возможен с данным двигателем,интересно потому что движок одноразовый.Он не растачивается под ремонтные размеры.Отзовитесь владельцы Королок с большим пробегом,а то заказал себе машинку а теперь мучают сомнения.
300 000 спокойно выхаживают. 1,33 не новый он Ярисе уже не один год ставится.
Спасибо что отозвались, но я имею ввиду двигатель 1.6.1ZR-FE.
По поводу 1.6 не знаю, но вроде не плохой движек — врятли есть кто-то, у кого пробег больше 200 000 км. Знакомый таксист на Короле с 1,6 накатал уже 180 000 км — замечаний говорит нету, масло не ест.
Покупаю новую Короллу. Нужно ли ей делать антикоррозийку.В салоне сказали что не надо, но я собираюсь ездить на ней не год и не два.
Какая антикорозийка — это тебе не жигули У Тойот идет аннодированная сталь — никогда не сгниет.
что ето за такая сталь алюминий штоли.
у короллы оцинкованный кузов кроме крыши (информация из автосалона и из сайтов тойота)
а чого тоди гарантия на кузов 3 года. Це так питаю батько хоче таку брать и думае чи стоить.
на кузов 12 лет ! это на машину 3 года.
Никто сейчас не использует оцинковку. Просто красят цинкосодержащей грунтовкой. А она стирается песком и камнями вылетающими из под колес.Владельцы Короллок 2007-2008 отзовитесь как у вас дела с кузовом.
отлично — даже после кузовного ремонта заднего крыла. Режим эксплуатации практически круглосуточный. ГАРАНТИЯ 3 ГОДА — это на машину, НА КУЗОВ от сквозной коррозии 12 ЛЕТ. Прежде чем говорить про цинкосодержащую грунтовку (это скорее всего корейци так делают) посмотрите на Ютубе пару видео с производства ТОЙОТ и вопрос про оцинковку крыши (там кузов полностью окунают в ванну) и про надежность оцинковки отпадут сами по себе. Анодирование — процесс при котором грунт, цинк или любые другие компоненты садятся на метал во время химической реакции под воздействия электричества — то есть полностью впитываются в саму структуру металла — это самый надежный способ (на подобии сварки).
А краска с кантика , отбортовки крыла не стерлась. Что в этих местах подкрылок там не защищает.
так сильно голову не изворачивал — но снаружи краска не пучится, не цветет — а значит все отлично
Женя какого года ваша машина, какой пробег? Возможно ли с вами пообщаться по телефону.
если хошь теперишнюю короллу и не хошь ждать нового поколения короллы через 1 год (инфо с фото из интернета), — бери и не задумывайся, не прогадаешь 100%. Машина очень хороша, хотя и высоковата по цене при наличии приличной комплектации
одно нехорошо — воруют короллу сильно
у машины простоватый вид, но вообще супер. у меня другой авто, но короллу очень люблю реально клансное авто
Сборка — Япония, в Бельгии прикручивают колеса и развозят по а/салонам, за 18500 (1,33 сити) — удачный, продуманный вариант.
У меня тойота корола 2008г 1,6, с ней уже реально намучался, хотя ухаживал за ней на высшем классе, при какой либо поломке, попробуй выбить замену детали по гарантии, все падают на мороз и ниче не знают, такое чувство что купил запорожез только дорогой
а где это вы пытались выбить замену зч по гарантии ? до тойоты у меня была шкода, киа и фольц. Так вот у тоеты — самый беспроблемный гарантийный сервис . Самый говняный это у шкоды и киа.
На 1,6МТ 2008 на 30000км поменял задние тормозные диски и стачивали передние, так как все проржавело. Брал в 2009г новую по акции, финской сборки. Может она где-то в сыром месте стояла или х з что. Под гарантию это не попало — влет 500 баксов (но это вместе с новыми колодками) При торможении уже начинало трясти не по-детски. А в остальном машина очень нравится, и довольно резвая, и по трассе 140-160 едет без проблем, отлично стоит на трассе, только не хватает ей 6-ой передачи.
У меня 1.3. Съездил на море, залил полный бак, проехал 730 км, потом залил до полного всего 33 литра, это где-то 4.5 л/100км. А борт комп показал 6.2/100км-че за хрень? А так вообще приятро удивил расход, при том в машине был загружен багажник, и сидело 3 человека, да и при таких габаритах такой расход, почти как у матиза. И тянит нормально если топтать, я перед поездкой чесно думал будет тяжело на гуженой, та еще и 1.3. Но нет комфортно ездить на дальние расстояния, да и еще при таком расходе.
Денис, аналогичная ситуация. Бортовой комп показывает на 1-2 литра больший расход, чем на самом деле. Но это приятный обман! Не правда-ли?! Расход про трассе 4.2-4.5 литров, город- 6.3. Стиль езды спокойный.
Спасибо, я так и делаю. Но может есть способ, что бы изначально не запотевало.
Есть — отменить законы физики, делов-то
а почему 12 лет гарантии на кузов убрали. только 3 оставилиЯ. 7?
А вы собираетесь 12 лет ездить на одном авто? На всех авто ухудшилась антикоррозийка, ради удешевления и за ненадобностью. А вообще по поводу Королки могу сказать- авто не плохое, свою стоимость отрабатывает.
после етого наверно брать откажусь возьму шкоду!!
Вы думаете Шкода лучше? Я 3 месяца назад сам стоял перед таким выбором, взял Короллу 1.6 механику и ничуть не жалею, а с металлом на ней все в порядке.
Машина очень солидная в плане качества. Уже 2 года 1.6 — и никаких проблем. конечно всегда хочется моторчик помощнее, но в городе хватает, а на трассе 160 итак держит очень уверенно, только уже конечно расход как в городе. Салон на удивление широкий, хоть и в длинну не слишком просторный, и большущий для этого класса багажник. При включении задней определенный хруст иногда. Уже заказал Кэмри, так как приятно удивила Тойота (хоть и езжу часто на служебной А6 и на отдыхах все время арендую авто: форды, опеля, вольксы и тп.)
кто нибудь скажет есть сейчас очередь на 1,33 или нужно ждать.
Сегодня был на ТО, в салоне стояла 1.33 цвет серебро. Донецк.
кто нибудь скажет есть сейчас очередь на 1,33 или нужно ждать. В Киеве.
владельцы отпишитесь как она бензин наш прожовывает? и какой заливаете?
Лью 95, стараюсь на хороших заправках, проблем нет. Один раз вынужден был залить на неизвестной заправке, сказали Лисичанский, километров через20-30 машина стала тупее, пропала мощность. После каждой заливки бензина компьютер устанавливает оптимальный угол опережения, поэтому от плохого бензина он его выкрутил в минус и машинка отупела. Вылечил заливкой хорошего топлива.
спасибо, еще скажите какая у вас комплектация и как реально с расходами на плановое тех. обслуживание выходит?
У меня 1.6 база или Terra, пробег всего около 2000, так что был только но ТО 1000, полная проверка всего, причем что приятно удивило все бесплатно, не заплатил ни копейки. Теперь будет ТО 15000 или через год после покупки.
а почему у вас бесплатно было ТО? это акция осенням или так и должно быть? и еще скажите пож. про некоторые моменты комплектации ( я хочу такую же): как на ощупь, комфортность руль, рычаг? ( они ведь не кожанные в Терре)
0 ТО для всех бесплатно,на ощупь пластик средней мягкости, и мягок и не скрипит.Руль удобен, радуют утолщения и нижний скос. С рычагом тоже все в порядке. Просто придите в салон, сядьте, пощупайте. Закажите тест драйв, с этим проблем нет, покатайтсь- это бесплатно.
уже заказал) спасибо за ответы
Отпишитесь потом, как впечатления.
На вкус и цвет. По мне так за такие деньги (18850 у.е. за «кроля» с 1,3 движком) уж лучше Ситроен С4 с двиглом 1,6 в 120л.с. от БМВ за 18500 , или Флюэнс с 1,5 турбодизелём . Качество тоже , безопасность выше а стоимость ниже. Это если правде смотреть в глаза а не стоять стеной за своё «болото» . Есть много достойных авто за теже деньги или ниже , та-же Шкода Октавиа 1,8 турбо.
шкода октавия на 2000 тугриков дороже, если бы они были не раздумываясь остановил свой выбор на ней
С Ситроеном и Флюенсом вы погарячились, качество и тд. не на высоте, а Шкода вариант, но дороже и беднее комплектация. Да и бренд Тойоты чего то стоит, плюс отличный сервис. Знаю многих людей, которые один раз сев в Тойоту больше не смотрят на другие марки.
шкода никак не беднее короллы, она значительно богаче технически (очень экономный турбодвигатель, многорычажная подвеска, КПП и прочее от фольца!) Внешний дизайн содлидный, красивый, внутри — немецкая скромность в сочетании с отличными материалами идеальной эргономикой
Ничего подобного по поводу економичности у меня тур 1.6 жрет как не в себя. 2. Да она практичная, но шкоды крепко загибают цену а если брать шкоду, то явно не базовой комплектации а если взять той же комплектации, что у королы идет в базе то ты родной в 2000 тугриков явно не влезишь. А за такие Деньжища можно брать машину и выше класом
Источник статьи: http://toyota-corolla.infocar.ua/talk2_corolla_id925.html
Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей
В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?
Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?
Toyota Corolla ‘2010–13
Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.
В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.
Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.
Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.
Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.
Toyota Corolla ‘2010–13
Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.
Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.
Toyota Corolla ‘2010–13
Toyota Corolla ‘2010–13
На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.
Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.
Салон Toyota Corolla ‘2010–13
С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.
Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.
Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.
Двигатель Toyota Corolla ‘2010–13
Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.
Из прочих возможных сложностей с мотором можно вспомнить прогорающую прокладку ГБЦ, которая тоже способна «утащить с собой» блок или головку на шлифовку. В приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы, так что мотор также стоит послушать на холодную, чтобы оценить заботу предыдущего хозяина и необходимость скорого обслуживания. Да и с ГРМ тоже лучше не затягивать, ведь необязательно покупать оригинальную цепь за 5 тысяч, когда есть комплекты ГРМ за 8-10 тысяч. Натяжитель недорог – около полутора тысяч, а если потребуется замена фазовращателей, то стоит готовить около 10 тысяч за оригинальную деталь.
Toyota Corolla ‘2010–13
Перед тем как перейти к выбору оптимального автомобиля, стоит упомянуть еще одну важную особенность Тойоты в целом и этой Короллы в частности: это любовь угонщиков. Конечно, угоняют их обычно не для перепродажи, особенно в таком возрасте, и шансы напороться на перебитые номера и документы невелики, но проверить историю машины определенно стоит. Помочь здесь могут не только базы ГИБДД, реестр залогов и другие ресурсы, но и платные сервисы, такие как Автотека – в них собрана информация не только о числе владельцев и работе в такси, но и о ДТП, а также о зарегистрированных пробегах, которые можно отследить по истории продаж машины. Помня о том, как у нас любят скручивать пробеги, и умножая это на веру в «вечность» автомобилей Toyota и капризный характер моторов, смысл в проверке определенно есть.
Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.
Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/yaponskaya-sborka-ne-spasla-stoit-li-pokupat-toyota-corolla-x-e150-za-600-tysyach-rubley
