Троит двигатель 405 при резком нажатии газа газель
| |||||
Двигатель ЗМЗ-40522, троит на холодную, на горячую всё ОК, подробности внутри.
| 405/409 Все о 405/409 двигателе |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Найти все хорошие сообщения |
| Поиск по дневникам |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Поиск в галерее |
| Расширенный поиск |
| Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |
Помогите с такой проблемой. Троит 405-й двигатель, только на холодную, как прогреется — работает идеально. Всё проверяли, свечи, форсунки заменены, компрессия на всех цилиндрах 13. Комп выдавал ошибку, заменили датчики распредвала и коленвала, ошибка исчезла, а проблема осталась. И ещё, бывает такое: стоишь, скажем, на светофоре, обороты движка падают примерно с 880 до 600, загорается Check Engine — очень на короткий промежуток — может, на пару секунд, и затем обороты снова возрастают, Чек гаснет.
В какую сторону ещё копать??
Если думать в сторону подачи топлива, то получается бедная смесь, на холодном двигателе смесь должна быть богаче. Вариант низкого давления топлива, плохой распыл форсунок и еще очень распространенный дефект — смерть датчика температуры охлаждающей жидкости. Датчик мог помереть не окончательно, поэтому ошибки нет, просто показания не правильные, соответственно и не правильный расчет времени впрыска.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
| Поблагодарил следующий пользователь: | |
Троит 405-й двигатель, только на холодную, как прогреется — работает идеально. В какую сторону ещё копать??
в общем на сегодня ошибки исчезли, что было сделано:
подтянули голову (отец говорит что не тянулась)
поменял все компенсы на 2 цилиндре
почему-то у меня не совпадает 20 зуб и ВМТ, выставлял на начало 21-го
выпускной поставил 21, впуск на 24 градуса
Итог: ошибок нет, но расход на ХХ — 1,6-1,7, машина периодически вздрагивает, а еще надсвечники погибают постоянно
провода с надсвечниками 9,7-9,8 кОм, один 14 кОм, свечи Бриск, зазор 0,8, катушки поменяны, выведены отдельные провода с ЭБУ на катушки и отдельный плюс с реле на них же.
чего еще делать?
сервисам и диагностам не верю.
про осцилограф у нас походу никто не знает.
На такой же марки или по цвету?
Намёк на то, что не держится давление в рампе, бензин стекает в обратку.
Подключить манометр через тройник, проверить давление топлива при запуске и падение давления после запуска и после остановки двигателя.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
На такой же марки или по цвету?
Намёк на то, что не держится давление в рампе, бензин стекает в обратку.
Подключить манометр через тройник, проверить давление топлива при запуске и падение давления после запуска и после остановки двигателя.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Новый не значит исправный.
ДТОЖ такой же формы и марки, цвет не сравнивал.
Давление уже столько раз мерили, правда не знаю в какие моменты времени, видимо нужно снова съездить померить как вы сказали.
По поводу качества деталей тоже думал, потому что попадал на такое, но никто же не возьмет у меня назад использованные бензонасос и РДТ, а покупать новые для экспериментов и складировать их накладно.
Видимо в итоге нужно снова померить давление. Какие должны быть показатели при указанных вами временных интервалах ?
Добавлено через 7 минут 40 секунд
Именно так и хотел, потому что форум для этого и создан, а я уже в тупиковой ситуации, так как на «посмотреть» и «поэксперементировать» было потрачено уже около 15 т.р а результата нет.
Видео не выложил сразу, потому что много весит, буду учиться сжимать. Подскажите как здесь видео выложить ?
Блок завтра гляну какой стоит, но вместо него диагност подкидывал свой, ничего не менялось.
Источник статьи: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=72630
Троит газель 405 двигатель причины
Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать 🙂
Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:
P0171 — Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 — Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.
Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP (В) — напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.
У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.
В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи — всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?
Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)
Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).
Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP (В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.
Что же за ерунда такая? (Рис.10)
Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).
Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).
Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).
Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).
Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.
Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).
Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.
После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).
Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.
Читаем далее.
Дата добавления: 2014-01-24
Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)
| © АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга 1. При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неисправности двигатель не эксплуатировать. В холодном двигателе после запуска возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей. По мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 минут, стуки должны исчезнуть. 2. Не допускайте перегрева двигателя. При загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости следует немедленно остановить двигатель, выявить и устранить причину перегрева. 3. Не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором аварийного давления масла. Это приведет к задиру подшипников коленчатого вала, распределительного вала и выходу из строя газораспределительного механизма. Загорание сигнализатора допускается при работе двигателя на минимальной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении. 4. Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой. Постоянное горение лампы говорит о наличии неисправностей в системе управления двигателем. Необходимо провести диагностику системы и устранить неисправность в возможно короткий срок. Примеры возможных причин неисправности двигателяДвигатель не запускается: — Нарушена подача топлива Проверить предохранитель топливного насоса — не работает топливный насос Проверить состояние контактов в соединениях насоса, реле насоса и пускового реле — нарушены фазы газораспределения Восстановить фазы на станции технического обслуживания — вышел из строя редукционный клапан топливной системы — засорился топливный фильтр Неисправна система зажигания: — нарушен контакт в цепях катушек зажигания и блока управления — вышла из строя катушка зажигания Двигатель работает неустойчиво: — Попадание воды в топливный бак Слить отстой из бака — Подсос воздуха через неплотности в системе впуска, вентиляции картера или регулятора холостого хода Устранить негерметичность в соединениях Перебои или отказ в работе одного из цилиндров: — нагар на свече или выход из строя свечи Счистить нагар или заменить свечу — нарушен контакт форсунки или форсунка вышла из строя Восстановить контакт или заменить форсунку — пробит наконечник свечи зажигания — неисправен блок управления Перебои или отказ в работе двух цилиндров: — неисправна катушка зажигания — неисправен блок управления Высокая частота вращения коленвала в режиме холостого хода на прогретом двигателе: — Негерметичность соединений шлангов системы вентиляции картера и регулятора холостого хода Устранить негерметичность в соединениях — Нарушен контакт регулятора холостого хода или регулятор вышел из строя Восстановить контакт или заменить регулятор — Нарушен контакт датчиков системы управления двигателем или выход из строя датчиков Восстановить контакт или заменить неисправные датчики Повышена токсичность отработавших газов: — Нарушилась регулировка СО Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха — Нарушена герметичность клапанов — Изношены маслоотражательные колпачки — Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя Восстановить контакт или заменить датчик — Нарушилась регулировка СО Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха — Нарушена герметичность клапанов — Изношены маслоотражательные колпачки — Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя Восстановить контакт или заменить датчик — Износ деталей цилиндропоршневой группы Двигатель не развивает полную мощность: — Загрязнен воздушный фильтр Заменить фильтрующий элемент — Засорен топливный фильтр — Воздушная дроссельная заслонка открывается не полностью Отрегулировать привод заслонки — Падение производительности топливного насоса Перегрев двигателя: — Ослабло натяжение ремня привода водяного насоса и генератора Отрегулировать натяжение ремня — Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения двигателя Долить охлаждающую жидкость — Сильное загрязнение радиатора Промыть радиатор струей воды Проверить электродвигатель вентилятора, датчик и реле. Неисправные узлы заменить — Неисправен водяной насос Пониженное давление масла: — Неисправность или засорение редукционного клапана масляного насоса Промыть детали клапана или заменить неисправные детали Устранить причину перегрева — Износ деталей масляного насоса — Износ вкладышей коренного подшипника Повышенный расход масла: — Изношены или закоксовались поршневые кольца — Нарушена система вентиляции картера Промыть детали системы — Изношены маслоотражательные колпачки — Течь масла через прокладки и сальники Устранить течь, при необходимости заменить прокладки сальники Источник статьи: http://autobryansk.info/troit-gazel-405-dvigatel-prichiny.html |
