Троит двигатель сеат толедо

1100), это о чем говорит?
Также немного плавают холостые, и не падают до положенных 750-900, всегда держит 1000-1150. При прогреве обычно 1200-1350.
И, если менять датчики, то какую фирму лучше ставить? Лямбда тоже наверняка мертвая, динамика хреновенькая, да и расход довольно большой. Какой фирмы лучше купить? Чтобы цена-качество были оптимальные. У меня стоит с подогревом, подключается через колодку (3 провода + 1 на массу). На экзисте такая bosch стоит 2500, имеет смысл покупать?

MrKazak добавил 05.08.2011 в 12:17
Сейчас глянул свечи, стоят BERU 1-контактные, довольно черные, но не сильно, электроды уже немного подгоревшие, сегодня постараюсь купить NGK BUR-6E.
Проверил все колодки контактов, окиси нигде нет, все нормально.
Заметил, что заслонка долго возвращается на место, подумал, может она немного заедает, и поэтому холостой не падает до нормы?

. не очень понял с зазором 0,5 мм на РХХ, зачем его выставлять. Шток ведь все равно встанет в необходимое положение, т.е. при каждом включении зажигания он выдвигается до срабатывания концевика. Или это нужно для обеспечения большего диапазона открытия заслонки? Чтобы с первого миллиметра шток не работал впустую? У меня сейчас около 4-5 мм

Сам спросил , сам ответил : это нужно для обеспечения большего диапазона открытия заслонки .

На днях начал махом уходить антифриз, большей частью выдавливало через клапан расширительного бачка. По пути за городом перегрев (от недостатка ОЖ) — застучали гидрики (видимо масло слишком жидкое стало). Доехал до дома, машину поставил, пару дней пешеходил и пил пиво. Потом встал на очередь в сервис, сегодня поставил. Притом доехал нормально, гидрики замолкли.
Антифриз нигде не тек, в масле чисто, выхлопуха не парила.

В сервисе нашли следы антифриза на свече первого цилиндра, а также газы в ОЖ. Что, в общем-то, я и сам уже понял. Надо снимать ГБЦ и менять прокладку.
Насчитали на снятие/установку ГБЦ 4000 (что-то ни хрена себе, сказал я в трубку, но обещали включить мелкий ремонт в эту же сумму), прокладка ГБЦ рублей 500 вроде, ну и остальные все. Пока надеюсь на 6000. Сервис проверенный, очень надеюсь на качественный ремонт, чтобы забыть надолго.
Также очень надеюсь, что троит движок по утрам именно из-за пробитой прокладки. После ремонта отпишусь о результатах.

Молись, что бы трещины не было. (

Молюсь.:confused: Еще боюсь сильной коррозии, машина уж дофига отходила, и похоже и на воде, и на тосоле и на прочей гадости. Но, с другой стороны, и прокладка наверняка не меняна пицот лет, может обойдемся малой кровью.

MrKazak добавил 20.03.2012 в 15:35
Звонили сейчас. Прокладка пробитая все-таки. Говорят, много нагара, головка целая, но уже кем-то шлифованная вручную на камне. Предложили еще за 4500 сделать ремонт ГБЦ, но у меня денег нет, пришлось отказаться. Главное — причина ухода антифриза найдена и почти устранена. Коррозии, говорят, нет, в целом все целое.:)

А болты ГБЦ меняли? Они как и прокладка,тоже одноразовые,так как работают как торсион.

Понятия не имею, возможно, что и не меняли. Вообще в этот раз сервис отработал на 3 с минусом. Поломку исправили, конечно, но денег содрали прилично и еще косяки мелкие за ними потом устранял.

в идеале болты ГБЦ нужно менять. но практика показывает, что их использование по 2му, 3му и даже 4му разу к проблемам не приводит. но лучше не рисковтаь 🙂

alex_dmn добавил 27.03.2012 в 14:44
по сабжу: нужно с самого начала проверить исправность ДТОЖ, ДТВВ, лямбды, форсунки, сопротивление моторчика РХХ и выставить зазор его контакта. Дело на 1 час, нужен тестер и мануалы с форума скачать. Далее, если трогал ДПДЗ то мне думается что проблема именно в нем! Либо настрой его как полагается, либо, что еще лучше, найди на разборке с заводскими пломбами и купи (предварительно проверив тестером показания сопротивлений). На верхней и нижней частях моновпрыска в определенном месте имеется шильдик с годом выпуска данной детальки. Ну вот и выбери что нибудь поновее, годов не ниже 92-93го. на РПшном движке троение решаемая болячка.

Все проверено давно, и периодически перепроверяется. Вот только зазор на концевике так и не выставил, руки не доходят (около 5 мм). Но, я не представляю, как он может влиять на приемистость или троение. ДПДЗ в норме, возможно, в самом начале подтерт, оттого и легкие провалы до 2000 оборотов. Возможно, что оттого и троение на холодную. Это все предположения.
Кстати, после замены прокладки ГБЦ и заливки синтетики Elf 5w50 движок стал бодрее и перестала брякать головка на холостых на горячую.
И да, после сервиса так и не сделал стартовую инициализацию, опять же руки не дошли, да и проехал пока немного. Расход упал, прямо приятно было смотреть на зависшую стрелку, когда ездил за город на выходных. А вот холостой подвисает иногда на 1100.

если все в норме (результаты проверки на форум кстати скидывай), то однозначно дпдз. его лучше вообще не трогать. у рхх проверь пятачки на концевиках. если они «битые», то ХХ будет гулять. сопротивление моторчика рхх какое? лямбда какая и сколько проездил на ней? подсосы.

у знакомых есть авто с таким мотором? переставь моник целиком и поезди. там делов по замене на 30-40 минут. сразу будет видно в монике проблема или нет. нужно локализовать проблему. чудес не бывает.

кстати, у меня ХХ после покупки машины долго держались на 1000. но не гуляли. ровненько стояли на тысче. тоже все проверил. все датчики. так и не нашел причину. даже уже и привык. ну а в дальнейшем случилось мне побывать в диагностике совершенно по другмоу делу. ну вот они и выявили причину — ЭБУ. после замены мозгов (взял с разборки, пассатовские) ХХ стали 850.

Вот и думаю на ЭБУ. Только лезть в него — последнее дело, а другого под рукой пока не было. К ХХ на 1000 тоже привык уже, но исправить хочется. А прогревочные в -15 сколько? У меня начинается с 1250-1300, затем падает примерно до 1100, и до самой рабочей температуры так держится. На совсем горячем 1000, иногда подскакивает до 1100. Иногда, особенно после заводки на горячую, может встать 900-950, но через пару секунд вырасти до 1000-1050. Так что, может проблема и в ЭБУ.

0 280 000 711 — эти ведь у нас стоят? 2060 руб на разборке, так то можно будет и купить. Сначала на местном форуме попробую найти, вдруг у кого-нибудь с пассата остались.

Источник статьи: http://www.seat-club.ru/archive/index.php/t-8205.html

Seat Toledo 1.6i 5дв. хэтчбек, 71 л.с, 5МКПП, 1991 – 1995 г.в. — двигатель троит

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики Seat Toledo 1.6i / Сеат Толедо в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 71 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1991 г. по 1995 г.

Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_12/005_dvigatel_troit_Packard/1560.htm