У двигателя лада приора пропала тяга

Содержание

Плохо тянет Приора: изучаем возможные причины потери мощности
Потеря тяги, не связанная с двигателем
Потеря тяги из-за неисправности системы питания
Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания
Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя
приора не тянет
Опции темы
Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Греется и не тянет двс
FakeHeader
Comments 94

Плохо тянет Приора: изучаем возможные причины потери мощности

Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.

Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.

Если автомобиль поломался и совсем не едет, то можно обратиться к профессионалам и вызвать эвакуатор, например, https://volok-evakuator.ru/shaxov.php.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Потеря тяги из-за неисправности системы питания

Но все же, если замечено падение мощности, и автомобиль плохо тянет, искать причину нужно в силовом агрегате.

Как и на большинстве автомобилей, на Приоре при возникновении такой неисправности, как потеря мощности, проверку нужно начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и механизма газораспределения.

Описание

Причина
Некачественное топливо	Такой бензин, имея большое количество примесей и воды, вызывает перебои в работе двигателя и потерю мощности. Для того, чтобы избавиться от последствий использования некачественного бензина, нужно будет проводить промывку системы питания.
Бензонасос	.В некоторых случаях, когда авто едет нормально на малых оборотах, а падение мощности наблюдается только на повышенных, сигнализирует о том, что не соответствует производительность бензонасоса для этих оборотов. Для устранения неисправности нужно проверить состояние бензонасоса, при надобности промыть его и проверить производительность.
Топливный фильтр	При сильном загрязнении его пропускная способность значительно уменьшается, и в цилиндры не поступает требуемое количество топлива.
Форсунки	При неисправной работе данных элементов системы питания силового агрегата возникает неустойчивая его работа и падение мощности. Часто проблема неисправности форсунок решается промывкой системы питания.

Диагностика работ бензонасоса

При исправной работе всех механизмов подачи топлива следует проверить систему подачи воздуха:
Нужно проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменяется.

После проверки фильтра требуется обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.

При их несправной работе на электронный блок управления они подают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере мощности на Приоре.

Если с системой питания все в порядке, а автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд. При неисправном его функционировании на автомобиле начинается перерасход топлива и падение мощности.

Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания

Далее, следует проверить систему зажигания Лады Приора. Первыми проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует заодно проверить и катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.

После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Неверные данные этих датчиков, которые они передают на блок управления, могут вызвать перебои в работоспособности двигателя. В случае выявления перебоев в функционировании этих датчиков, они заменяются.

Последним в системе зажигания проверяется электронный блок управления (ЭБУ), поскольку он отвечает за подачу топлива и правильность момента искрообразования. Нарушение в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях, чтобы восстановить работоспособность ЭБУ, нужно проводить его прошивку. Часто прошивка удаляет проблему потери мощности силовой установки. Но бывают и случаи, когда требуется замена блока управления.

Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя

Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несовпадение положения метки распределительного вала с меткой на корпусе, из-за чего у двигателя нарушаются фазы газораспределения.

Сначала проверяется совпадение меток распределительного вала. При правильном положении меток на распределительном валу следует также проверить и совпадение меток и на коленчатом валу. Часто несовпадение по меткам встречается именно на нем.

Классический способ завести сломанное авто

Вызвать потерю мощности силовой установки может и неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к уменьшению мощности силовой установки. Для устранения неисправности следует проверить зазоры клапанов и, в случае надобности, произвести регулировку.

Напоследок следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к уменьшению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.

Источник статьи: http://1ladapriora.ru/remont/ne-tyanet-dvigatel.html

приора не тянет

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Здравствуйте!
Имеется приора 2010 г.в. двигатель 21126 (16 клапанов) . Эбу — м73 ителма.
2 месяца назад двигатель стал не ровно работать (все цилиндры работают, но есть периодические вибрации и неровный звук), потеря мощности, увеличился расход.
Эбу прошито на euro2 (стоит родной кат с двумя датчиками кислорода). Прошивалось предыдущим владельцем. Пропусков нет , ошибок тоже.

Был у двух диагностов в городе.

Первый диагност посмотрел осциллограммы , и сказал, что есть прорывы газов в картер. Рекомендовал попробовать поменять масло на 5w 40 и если ничего не изменится, то можно попробовать присадки какой-то фирмы, официальным представителем которой он и является))) Так же он проверял катализатор и сказал, что на холостых вроде как плохой катализатор, но на оборотах вроде нормально. Уточнил, что может быть трещины.

Второй диагност посмотрел и сказал, что есть проблемы с коррекциями (параметром адаптации рхх и аддитивной составляющей коррекцией самообучением ). Якобы смесь бедная и нужно почистить форсунки. Почистил на стенде у него же, все коррекции остались почти такие же. параметр адаптации рхх стал чуть получше.

что делалось самостоятельно: менял свечи (свеча на втором цилиндре в черном бархатистом нагаре, причем новая свеча становилась вся черной уже через сутки), воздушный фильтр, чистил ДУ, менял сеточку на бензонасосе. Купил елм и стал смотреть параметры самостоятельно. за допуски выходят параметры:
— среднее значение неравномерности вращения коленвала — 9.8
— аддитивная составляющая коррекции самообучение — 15%
— параметр адаптации рхх — 5-8 %
Также мерял компрессию. 1 — 16, 5, 2 — 17, 3 -16, 4 -16.
Пробег у машины по одометру 99к , в реале может и больше. Машина у меня в руках с пробега 60 к. На 80к был прогар поршня(полтора года назад). При ремонте поставили безвтыковые поршни сти группы е. после ремонта машина ехала нормально. Присутствует потребеление масла. По городу не замечал, а по трассе за 500 км убыло на треть по щупу от отметки макс. Езжу на машине не много (от дома до работы около 2 км, при этом постоянные пробки). Расход в таких условиях 14-15л — по городу, по трассе — 6 -7 л (при скорости 110 — 120)
. Ацп дмрв при вкл зажигании прыгает от 1.011 до 1.025. Также на втором цилиндре сломана защелка у фишки на катушку. Также зимой поплавился от двигателя провод датчика коленвала. Сделал скрутку, потом термоусадку и затем в родную гофру и изоленту сверху.

Помогите понять что с машиной))) Не охота тратится на ремонты от которых не будет толку и дорогие ремонты. Более всего интересует что с вторым цилиндром. Свеча с черным бархатным нагаром, компрессия выше чем в остальных цилиндрах. Есть дым из глушителя в момент сброса газа, на холостых не дымит. Залегшие маслосъемные кольца?

Источник статьи: http://chiptuner.ru/forum/showthread.php?p=1822726

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Греется и не тянет двс

Мужики помогите! Приора 2009 года нагревается до рабочей температуры и не тянет, утром на работу еду пока стрелка температуры вверх не ползет летит как самолет, поползла стрелка темп. И все ее как подменили как будто за жопу держут. Еще один момент в пробке ползет выше 90 град и она воопще тупит все звенит а точнее пальци цокают. Помогите незнаю что уже думать и куда лезть. Из поменяного термостат, прошивка ледокол евро 0, паук 4.1.

FakeHeader

Comments 94

Как проблему решили?

Подскажите как помыть между радиаторами? Моя с кондеем.

Мужики спасибо но сцук ничего не помогает((( в прошивке стоит включение карлосона на 105-107 градусов попробую для начала поменять эи показания.

Такая же проблема. Термостат поменял.ю Толку ноль. Снял термостат и выкинул его нах*р. Теперь без термостата темп.75, если стоит на месте, то 95.
Короче подумал — А если нет разницы, то нах он нужен.

у меня прошивка паулюс v-8 evro 0, поставили температуру включения 99 град.когда карлсон включается, стрелка на приборке показывает на 10 град больше.т.е . пиздит приборка, проверь свою.

У меня даже на ходу температура не падала, долго ездил.в итоге крыльчатка помпы рассыпалась

У меня на 12 также было проблему решил установкой борт компа, выставил температуру включения карлсона на 95 градусов и беда исчезла

При нагреве до 95 градусов такое поведение у 21126 абсолютно нормально, так не только у тебя, могу порекомендовать одно — настроить включения вентилятора на 93-95 градусах, тюнингонуть систему охлаждения, вентик повышенной производительности, радик двух трех рядный желательно медь, если отключено даже летом обогрев механического дроселя вернуть на место (эти советы от пацанвы не слушай), видал проблемы с дхх и работой двс из за убраных двух этих сраных патрубочков.Ну и дд проверь что рабочий, повышенная детонация при нагреве частью и его виной может быть.

Посмотри видео, у человека тоже грелась и не тянула

Попробуй подогреб дроселя отключить и поменять дпдз. Раз на горячуюю не едет, по моему мнению дросель нагревается и датчик моросит. Было такое . сейчас норм

Ещё проблема может в ДМРВ. Только его надо проверить когда начнёт тупить у тебя. У Меня проблема сейчас на холодном херово заводиться . Все поменял датчики, ездил на диагностику ни чё.а оказалось вся проблема ДМРВ, как Я и думал. этот датчик многое контралирует. если он тупит то просто мало подаёт воздуха и перекрывает дросель.

Ну термостат, это самое простое., она 100 % греется, возможно пробка воздушная? А вот не тянет на перегреве забит каталик?

Забор холодного воздуха как по заводу? у меня было дело в температуре забираемого воздуха. в пробках тошнило машину, как выходила на прямую то все отлично. перестил забор. вроде помогло, но не до конца. все равно машине трудно в пробках. видимо особенность конструктивная.

В пробках такая же ерунда( Диагностика ничего не показала. Выезжаю с паркинга при 50 градусах, тачка прям самолёт, а после пробок при 95 тупняки.

может дачик детонации

ошибку показал бы

Кроме диагностики (то есть бездумного просмотра наличия ошибок) еще что нибудь проверялось ?
Давление топлива (на холодную и именно на горячую), компрессия (аналогично) или еще что ?

такое бывает и при неработающих катушках или бензонасосу хана, недостаточно топлива, нет тяги и цокает .

Термостат дружище меняй.

Диагностика показывает что все супер(

То есть строго при 90 градусах ? Независимо от того, вкл вентиляторы или нет ?
А что происходит с мотором, когда он остывает на ходу ?
например-вентиляторы отработали и температура упала…
Тяга восстанавливается и звон пропадает .
Или как ?

А если еще и печку на полную включить ?

Я имею ввиду остывание мотора именно на ходу…

Т.е открутил вертик стук пропадает но не сразу, тяги как не было так и нет единственное стук пропадает. Проще утром завожу не грею поехал самолет прям, температура к 90 все как отрезает а после карлосона вообще такая ж+па

У меня похожая проблема, на прогретую тоже не тянет, но не перегревается. Детонация начинается после 3500 об, при этом жрет масло. Недавно свечи смотрел, на них рыхлый налет светлого цвета как при бедной смеси. Тоже уже не знаю что делать.

Отпишись как разберешься! такая же хрень только на сток прошивке и после замены поршневой!

Не надо ничего зря и бездумно копать
Надо ее, суку, логически вычислить…Как в одном анекдоте…
Что имеем ? Падение тяги при нагреве мотора…
Вопрос.
Тяга пропадает при чрезмерном нагреве или именно при включении вентиляторов ?

Пропадает в момент как подходит к 90гр и выше, либо 90 гр, звяканье пальцев начинается выше нагрева 90гр.

Почему она вообще так греется не пойму, все новое. У предыдущего забирал вообще постояннл так было поэтому и менять начал. Зимой данной проблемы нет(

Когда педаль газа жмеш такое ошушение что она воздух набирает в себя и не успевает его обрабатывать быстро а делает это постепенно, ощущение либо воздуха не хватает либо топлива. Давление в рампе на 5с +

Было подобное.
Постоянно сбрасывал «пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндрах» в мозгах двигателя.
Холодная — резвая, как только прогреется, тупит и троит. Причем прогреется это не просто стрелка на 90С, а минут 20-40 в этом положении двигатель поработает.
Замена свечей не помогла, помогла замена катушек зажигания ( 1 и 2 цилиндры ).

проверить давление топлива — на ходу тоже можно — повышение температуры возможно из-за обеднения, отсюда же — отскок по детонации и более позднее зажигание.
посмотреть отскок УОЗ в логах — какое значение в разных режимах движения.

Проверя и на ходу и стоял все ок

Незнаю за что братся уже, когда забрал тачку у предудушего владельца такое было но она не тупила и пальци не звинели. А это уже пол тачки перерыто а толку нет.

когда взял тачку, карлсон на такой же температуре срабатывал?

в старом БЖ была у меня запись»тюнинг системы охлаждения двигателя», но тот БЖ удалил, щас текст и фотки в компе найду и выложу у себя в БЖ, если что, читай мин через 10

Почитаю но почему так на завоской установке…

просто поменяй термостат и все в норму придет, только надо менять в сборе с тубусом!

Менял) тоже самое

Один в один проблема!Думаю что подсос воздуха из за этого на горячую нет тяги, но цоканье откуда?

Подсос дымогенератором проверял и тебе советую у меня все ок,

Один в один проблема!Думаю что подсос воздуха из за этого на горячую нет тяги, но цоканье откуда?

Как пальци стучат от херового бенза, перепробовал все заправки

Она у тебя грееться 100%! У Меня так в Жару с кондеем не нагреваеться даже в жару +35. У Меня интервал работы : 88-95 Чё могу посоветовать? Помпу если неменял, а потом датчик температуры на термостате. Вся проблема что не тянит, из за перегрева.

Помпу менял тысяч 10 назад вместе с грм.датчик сегодня поменя тоже самое без изменений.Зимой так не греется а точнее изредко когда стоиш на месте с включенной печкой тож греется(

У меня один в один проблема. Движок не перегревается 90 — Max после установки грантотермостата

В жару с кондером даж говорить не хочу такое ощущение что щас взарвется моя малышка((

У меня на приоре такая шляпа была…крыльчатку разбило…а помпа не люфтила☺

Помпу вычисли методом тыка?

грешил на термос. Причем катал так неделю…грелась как цука. Потом чет решил на нее посмотреть…причем свежая стояла … таз или шааз чет такое…

Помпу вычисли методом тыка?

По побольшому счету помпу глянуть 30 минут делов☺единственное фриз только сливать… я бы эти запчасти плашмя запихивал тому в ухо кто их делает… т.к сувать в им их в зад дело для них приятное

Помпу глянь как вариант☺

Проверить давления топлива на холодной и прогретой машине + цепляй диагностику смотри что со смесью и уоз

Диагностика показывает все ок.давление в рампе постоянно 3.8 бар помойму

А температуру смотрели что на приборке и эбу есть разница?

Одинаково и там и там

Ну а самое то главное кулеры то включаются? Она не может охладится это одно, а если и не пытается это совсем другое. А вообще, так не долго и поршни задрать, если детон. идет на перегретом …

Включается и падает на 90 гр

Ну значит копай систему охлаждения, промывай, помпу смотри. А свыше 90 тупит правильно говорят, прошивка рулит. Прошивка то авторская или из свободных?

А вот этого я незнаю. Пробовал что с завода такое фуфло

У тебя случаем не бош 797+а заводская прошивка b174dt05?

Да есть у неё косяк, до 3000 об. она вообще не едет)

Включается и падает на 90 гр

Посмотреть реальную температуру, от туда уже плясать. Сменить прошивку с ледокола на любую, глядишь звенеть перестанет.
И смесь надо смотреть, греется, звенит, тупит всё указывает на бедную смесь, а т.к. ДК нет, контроллер смесь не видит и по этому никаких действий не предпринимает.
К примеру давление топлива мало, насос не справляется. Машина холодная едет, потому, что на прогревах смесь обогащается, а после прогрева уже не хватает топлива.

Менял на стандарт которая на мозгах пишется с чип тюнера качал и делал евро 2, вообще ужас был как будто движок стоит от мопеда) разгон ооочень плохой. Почитал про холодный воздух в воздухо заборник, думаю стоит ли, на заводе тоже не глупые люди.

«вообще ужас был как будто движок стоит от мопеда» Всмысле на стандарте плохо работал?

мой радиатор ОБЯЗАТЕЛЬНО снимай бампер.

Мыл)😆 и от конея и главный. Грязи чуть чуть было)

а если пальцы цокают-смотри датчик детонации

Он на разгон как влияет, поменял ДОЖ сук тоже самое

по сигналу ДД отлетает угол — более позднее зажигание — греется сильнее, едет хуже

может маслице погуще залить?

Масло как обычно 10w40.

может маслице погуще залить?

Чё, грется не будет?

может маслице погуще залить?

И при чём тут масло?!

масло нагревается и перестаёт смазывать, падает компрессия, итд
глупость сморозил?

А чё у нас компрессию масло делает?! Вот это нормально!

а чё у нас кольца на поршне бензин смазывает?

Братан, при чём тут масло и компрессия?! Есть на поршне два типа колец, компрессионные и маслосъёмный, так вот вторые находятся ниже первых, они и не дают попасть маслу в камеру сгорания, если им кабздец, то масло попадает в камеру и машина начинает дымить и «кушать» маслице! Компрессионные кольца ходят, при исправном моторе, на сухую, ну самый децл смазываются бензином и всё, масло тут в этом вопросе, вообще ни какую роль не играет!

Мужики тормозите. Помогите лучше я пол тачьки перебрал и ничего((

Блин братан, я реально не знаю чем тебе помочь в этом плане, просто посоветую съездить на диагностику, на стопудов мозга компосирует какой-нибудь датчик! А с этим чуваком я зацепился после его тупорылой фразы за масло, просто не хрена сказать и морозит чушь про масло и ещё усирается в своей правоте! А по твоей проблеме реально не знаю чем помочь. Единственное что могу сказать, что пальчики звенят в следствии перегрева тачки, так же мощность падает из-за того же, сначала ищи причину перегрева! И другие проблемы уйдут сами собой, они следствия того, что тачка греется.

Диагонстов грубо за-хал) все в норме говорят, из за крышки раширительного такое может быть ? Раньше прикол был глушиш машину а патрубки не вздуваются а наобарот стягиваются так что крышку крутанеш и они в стандартное положение. возвращяются) грубо воздух в систему заходит и они расширяются.

Да, кстати в натуре, крышка расширителя в этих тачках играет огромную роль в системе охлаждения, я чёт и вообще забыл про это, у меня же такая же хрень была на десятке, там клапан в ней стоит, и спускает лишнее давление, и он со временем забивается и тачка начинает греться, поменяй её и посмотри что будет, кстати продавану в магазине скажи, что проверишь её на спуск давления, их много бракованных, я штук пять поменял! Отпиши потом по факту!

Получается система герметична настолько что ей пары девать некуда и она идет в разгон по температуре, правильно я понимаю

шутишь что ли про смазку компрессионных колец бензином? ))) маслосъемные снимают основную часть масла со стенок цилиндра, но на цилиндре есть еще ХОН, и вот в нем остаются частицы масла, поэтому компрессионные кольца не по сухому трут, а по маслянной пленке, которая на хоне остается.
и про связь масла и компрессии…когда кольца ушатаны, добавление масла в камеру сгорания повышает компрессию, это если компрессионные кольца изношены.

Да всё это я знаю и понимаю, просто тому челу, который говорил про прямую связь компрессии, масла и температуры, грубо на пальцах объяснил, что он не прав. Но в БЕНЗЕ, как не крути масла присутствуют, по этому на стенках цилиндра присутствует микроскопическое скопление смазки от него, просто если челу, который вообще ни чего не смыслет и не понимает о чём речь, так проще объяснить было. Он и так слился сразу без ответа, а если ещё про хон и всё остальное ему сразу втереть, то он вообще потерялся бы надолго!

если нету на стенках цилиндра масляной пленки, то компресии по любому не будет!

Источник статьи: http://www.drive2.com/c/3015878/