Уаз двигатель открутить гайки

Уаз двигатель открутить гайки

Народ, подскажите, как открутить левую верхнюю гайку крепежа КПП? У меня кузов не лифтован, подлезть к ней ключом нереально. Че делать, ломать ключ и крутить огрызком, или есть какие-то другие решения? Поиск результата не дал.:(

открутишь ее и больше не закручивай она там ни к чему я без нее уже год езжу

открутишь ее и больше не закручивай она там ни к чему я без нее уже год езжу

Если открутятся остальные шпильки или гайки кпп-порвет колокол.

Черепаху снимать не пробовал? Она для того и нужна, чтобы без проблем с коробом возиться.

Так первым делом ее снял. Но щель очень маленькая, или ломать ключ, или греть и загибать, как тут посоветовали.

А я просто снял боковую крышку коробки и открутил гайку, просто на крышке есть отливка которая мешает

И че, после снятия крышки не надо ключ гнуть, чтобы к гайке подлезть?

отвертывается кривым ключом и при снятой черепахе
завтра фоткану ключ .
гемор конечно еще тот.

Ок, спасибо! Буду ждать.

И че, после снятия крышки не надо ключ гнуть, чтобы к гайке подлезть?

Ключ рожковый на 19-22 не гнутый советски, он покороче и не упирается в раму

Левая верхняя гайка откручивается и закручивается при снятой крышке механизма переключения обычным толстым рожковым ключом , кстати ставить коробку со снятым механизмом гораздо удобнее и масло через дыру от кочерги заливать в оконцовке тоже удобнее, а не насосом через боковую пробку.

Без снятия механизма затянуть гайку нужным моментом или открутить хорошо затянутую, особенно подточеными ключами и прочей хренью, практически невозможно, не тратьте время и силы, снимите крышку и в пять сек открутите гайку, аналогично закрутите, ставите крышку, льете масло и затем кочергу и фсе, кажется сложно, но в реале просто и главное очень быстро.

Левая верхняя гайка откручивается и закручивается при снятой крышке механизма переключения обычным толстым рожковым ключом , кстати ставить коробку со снятым механизмом гораздо удобнее и масло через дыру от кочерги заливать в оконцовке тоже удобнее, а не насосом через боковую пробку.

Без снятия механизма затянуть гайку нужным моментом или открутить хорошо затянутую, особенно подточеными ключами и прочей хренью, практически невозможно, не тратьте время и силы, снимите крышку и в пять сек открутите гайку, аналогично закрутите, ставите крышку, льете масло и затем кочергу и фсе, кажется сложно, но в реале просто и главное очень быстро.

Большое всем спасибо! 🙂 буду пробовать.

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-45644.html

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Ремонт шкворневого узла. Не отворачивается разрезная гайка

Ремонт шкворневого узла. Не отворачивается разрезная гайка

Сообщение anden1973 » Пт мар 22, 2013 12:30

Сообщение Georgiy » Пт мар 22, 2013 12:41

Сообщение e_v_e » Пт мар 22, 2013 12:58

Сообщение Железный » Пт мар 22, 2013 22:14

Сообщение NATOvec » Сб мар 23, 2013 00:03

Сообщение anden1973 » Пн мар 25, 2013 05:19

Сообщение Ваксойл » Пн мар 25, 2013 09:43

Сообщение anden1973 » Пт мар 29, 2013 05:12

Сообщение digger » Вс июл 28, 2013 20:43

Сообщение digger » Вс июл 28, 2013 20:45

Сообщение Ваксойл » Пн июл 29, 2013 07:27

Сообщение digger » Пн июл 29, 2013 21:48

Сообщение Kol888 » Вт ноя 19, 2013 14:21

Сообщение Нарратор » Вт ноя 19, 2013 18:49

Сообщение Kol888 » Вт ноя 19, 2013 19:09

Саму шкворневую гайку я легко отвернул, а вот втулка зажимная под шкворневой ключ вообще никак. Рычага в метр шкворневой ключ не выдержит, вернее уже, одна грань закруглилась и ключ вылетает. 🙁 По обоим шкворням стучал кувалдой через подложку, тоже без толку.

З.Ы. Кто поскажет насколько опасен люфт примерно 7мм. Замерял на колесной шпильке в месте посадочной плоскости колес.диска. Вмысле на сколько можно на это забить.

Сообщение Ваксойл » Ср ноя 20, 2013 09:01

Kol888 писал(а): Саму шкворневую гайку я легко отвернул, а вот втулка зажимная под шкворневой ключ вообще никак. Рычага в метр шкворневой ключ не выдержит, вернее уже, одна грань закруглилась и ключ вылетает. 🙁 По обоим шкворням стучал кувалдой через подложку, тоже без толку.

З.Ы. Кто поскажет насколько опасен люфт примерно 7мм. Замерял на колесной шпильке в месте посадочной плоскости колес.диска. Вмысле на сколько можно на это забить.

Сообщение ZamPoteh » Ср ноя 20, 2013 09:25

Kol888, как это не парадоксально прозвучит — после осаживания пальца, попробуй стронуть разрезную втулку на заворачивание. А потом отворачивай.

Сам то где обитаешь территориально?

Сообщение проходил мимо » Ср ноя 20, 2013 21:27

Сообщение Нарратор » Ср ноя 20, 2013 21:30

Как такое может быть? Если на радиусе шпильки люфт 7 мм, то сколько же он будет на радиусе качения колеса? Несколько сантиметров? 😮 Это гигантский люфт, даже по УАЗовским меркам.

Передние колёса визуально домиком стоят или ровно? ( . )

У меня была та же ситуация. Раскачать втулку получилось только вдвоём, с помощником. Один двумя руками держит ключ от выпадения, второй нежно крутит рычагом около 2,5 м. Не помню, в какую сторону, но раскачали.

Головка была приварена к рычагу. На ней ключ ваксойловский.

Сообщение Kol888 » Ср ноя 20, 2013 22:31

Всем спасибо за советы! Сработал старый дедовский метод — вчера вечером положил под шкворни сверху и снизу тряпочки смоченные керосином, потом шайбы и шкворневые гайки чуть закрутил. Утром вышел с кувалдой без энтузиазма. И, о чудо, чуть подстукнул нижний шкворень и он легко пошел выбирать зазор. Далее зажимной гайкой выбрал зазор, и довернул как в инструкции на 10-20град. Потом закрутил шкворневую гайку с хорошей силой, а вот хрен, она выбирает зазор обратно судя по чертежу, и люфт появляется вновь. Поигравшившись этими гайками сделал зазор который определяется по чувствам рукой , но не визуально.

З.Ы. Если можно вопрос к Ваксоил-сервису: как правильно отрегулировать зазор между противостоящими гайками шкворня? Имхо надо отвернуть все поворотные тяги от объекта(для определения усилия поворота), потом затягивая по инструкции 10-12кгс гайку шкворня добиться усилия в повороте 1.5-2.0кгс. Регулировка между этими усилиями идет зажимной втулкой. Или я где-то ошибаюся?

Сообщение проходил мимо » Ср ноя 20, 2013 23:38

Сообщение Ваксойл » Чт ноя 21, 2013 07:48

Сообщение Kol888 » Чт ноя 21, 2013 10:26

Это понятно. Вот только поймать тот момент, чтоб и люфта не было, и предварительный натяг снят не так просто. Для себя понял, что для регулировки обязателен динамометрический ключ, без него на «глаз» долго возиться.

З.Ы. На форуме многие жалуются, что новая машина часто рыскает по дороге и не имеет нуля на руле. Возможно это следствие перетянутых шкворней на заводе.

Сообщение leo2 » Чт ноя 21, 2013 10:57

Скорее это следствие не притёртых шкворней, поэтому к ТО 0 проходит самостоятельно.

Мне когда в Бийске поменяли шкворня, я больше 70 вообще не ехал и никого не обгонял, 300-350 км и снова всё хорошо, но это были заранее притёртые шкворня(спасибо Вайксойлу 🙂 )

Оптимальный вариант динамометрческим ключом, котролирую поворачиваемость кулака без рулевых тяг(как на Видео из инструкции).

Я вот без такого ключа нижний менял, так жду уже 2 тыщи, пока притрётся. Потихоньку становится лучше

Сообщение ogione » Чт ноя 21, 2013 11:49

Сообщение Ваксойл » Пт ноя 22, 2013 10:20

Kol888 писал(а): Это понятно. Вот только поймать тот момент, чтоб и люфта не было, и предварительный натяг снят не так просто. Для себя понял, что для регулировки обязателен динамометрический ключ, без него на «глаз» долго возиться.

З.Ы. На форуме многие жалуются, что новая машина часто рыскает по дороге и не имеет нуля на руле. Возможно это следствие перетянутых шкворней на заводе.

Секрет успеха при сборке шкворневого узла штатной конструкции кроется в двух вещах:
1. Добросовестное осаживание шкворня при периодическом наращивании крутящего момента во время затягивания конусных втулок.
2. Вытягивание шкворня при помощи гаек шкворней.

Также существенно облегчает жизнь сборщика предварительная притирка шкворня и вкладыша еще до сборки узла.
Отсутствие курсовой устойчивости у новых машин чаще всего связано не с перетянутыми шкворнями, а с продольным углом наклона оси шкворней. Чтобы Патриот ехал прямо надо иметь угол не менее 3-4 градусов, на факте очень часто встречаются 1-2.

Сообщение ogione » Пт ноя 22, 2013 10:42

Сообщение dmitriyvorl » Пт ноя 22, 2013 11:04

Сообщение проходил мимо » Сб ноя 23, 2013 08:00

Вот не в бровь, а в глаз. Заводская конструкция с новья не продержалась и 10
тыс. км на городском асфальте, с которого ни разу не съезжал, тем не менее все
сгнило и при разборке оказалось, что постели чашек подлежат замене. Вот и весь
ресурс штатной конструкции, которая и есть кустарно-колхозной.

что у уаза может сгнить за 10тыр.
а чашки прозевал-приработались вкладыши-появился люфт-не протянул-раздавило вкладыш и разбило чашки, хотя при наличии смазки и отсутствие вкладышей на 10 тырах наш мафын пережить в состоянии без последующей срочной замены узла 😆 😆

Сообщение Kol888 » Вс ноя 24, 2013 08:31

Сообщение Ваксойл » Пн ноя 25, 2013 08:33

Сообщение проходил мимо » Пн ноя 25, 2013 14:22

Сообщение ogione » Пн ноя 25, 2013 15:40

Сообщение Ваксойл » Вт ноя 26, 2013 12:53

Сторонники подшипникового шкворневого узла основными аргументами приводят:
1. Подшипники устанавливаются в шкворневые узлы, таких известных советских автомобилей, как ЗиЛ-131, Урал и тд.
2. Подшипники устанавливаются в иноджипы.

Тот факт, что узлы этих автомобилей изначально были рассчитаны и изготовлены для установки в них подшипников, никого не смущает. А между тем, как оказывается, механизм регулирования зазоров в них совершенно другой — никакого осаживания шкворня при устранении люфтов они не требуют. Соосность подшипника задана при изготовлении ШОПКа. Величина подшипника соответствует требуемой нагрузке.

При инсталляции подшипника в мост «Спайсер» происходит следующее:
1. Подшипник берется изначально меньшего типоразмера, чем требуется, так как нужный типоразмер туда физически не умещается.
2. Соосность противолежащих подшипников обеспечивается абы как — на глазок.
3. Механизм регулирования не позволяет производить инструментальный контроль за проводимой операцией, как на стадии установки, так и во время регламентного обслуживания.

Что касается полемики с пропагандой. Буквально на днях на одном из дружественных УАЗовских форумов по неосторожности я написал о том, как с помощью укорачивания рулевой сошки удалось снизить управляющее усилие на руле моего личного УАЗика. К моему величайшему удивлению, сразу же образовалось с десяток последователей, которые забросали меня вопросами по методике проведенной модернизации. Мне стоило немалых трудов, чтобы отговорить их от подобного сумасбродства. Отсюда вывод: когда мы делимся положительным опытом проведенной модернизации, мы должны понимать, что тем самым мы можем породить последователей, а в случае неудачного повторения, часть вины будет лежать и на нас.

Сообщение ogione » Вт ноя 26, 2013 14:01

Сообщение Ваксойл » Ср ноя 27, 2013 11:17

Ваши претензии к заводу вполне понятны и оправданы, и, в принципе, имеете полное право озвучить свое недовольство продукцией завода, в том числе, и на профильном форуме. Только вот применительно к спору между подшипником и штатной конструкцией существует одно обстоятельство, о котором Вы, по всей видимости, не знаете. Дело в том, что современные способы металлобработки позволяют изготовить подшипниковый шкворневой комплект за сущие копейки, соответственно, их делает всяк кому не лень. Потребитель приходит в магазин и берет то, что есть на полке. В результате складывается следующая ситуация: потребитель столкнувшись с проблемой, идет в магазин за запчастью или же обращается в сервис, где ему продают или устанавливают подшипники. Через какое то время он сталкивается с какими либо побочными эффектами, связанными с их установкой или же просто-напросто подшипники разрушаются. Он меняет их еще раз. В конечном счете, вдоволь намаявшись с подшипниками, он лезет в Интернет с поиском решения проблемы. Здесь находит информацию о том, что подшипник это зло и надо вновь переходить на штатную конструкцию. Для перехода на штатную конструкцию надо приобрести шаровые опоры поворотного кулака, цена одной штуки около 4 000 рублей. Более гуманный по цене вариант — это приобрести и перепрессовать опоры шкворней, это вот такая деталюшка, стоимостью 200 рублей:

Поскольку эту деталь в стране выпускаем только мы, в конечном счете, с этой проблемой человек попадает к нам и, как итог, на производстве складывается примерно вот такая картина:

По приведенным фотографиям понятно, что эти изделия выпускаются тысячами. Казалось бы, в чем вопрос то? Выпускай, продавай и радуйся, но, признаюсь Вам, у нас есть масса дел гораздо более интересных, нежели штамповка этих незамысловатых изделий.
Чтобы снизить спрос на опоры шкворней мы пытаемся проводить разъяснительную работу среди УАЗоводов, главным постулатом этой работы является привитие осознания того, что сразу после приобретения автомобиля марки УАЗ, новоиспеченный УАЗовод обязан засучить рукава, вооружиться набором инструментов и проделать определенные действия с автомобилем, после которых агрегаты железного собрата будут служить верой и правдой многие годы, в том числе и обсуждаемый здесь поворотный кулак. Потому что в душе «Патриот» так и остался все тем же «козлом» 😀

Источник статьи: http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=28239