Уаз почему чихает двигатель

Подскажите. Возникли проблемы с уазом Хантером УМЗ 4218. После переборки двигателя стал чихать при нажатии на газ и отказывался разгонятся выше 60км/ч. Стоял к-126. Голову точили под 92. Поставили временно к-151а, естественно он не под этот двигатель, но уаз доехал до дома. Поставил новый дааз 4178. 30. Все супер, только стал грется по городу. И появился сильный провал на 1ой передачи, вплоть до того, что машина глохла. Потом стал достаточно быстро грется, по пробкам да и просто на светофорах( по трассе 80градусов, но стоит остановится то перегрев.) Заменили трамблер, но провал остался. Потом стал сильно грется, с электровентилятором, то есть по трассе ехал с постоянно включенным и температура под 90 градусов. Затем побило прокладку гбц( пошел белый дым из глушака). Потом на холодную дыма не стала. Отогнал в сервис. Голову вскрыли и пробития прокладки не обнаружили. Прокладку заменили, провал остался. Клапана регулировали, трамблер крутили, даже пререщелкнули на 1 зуб трамблер( где масляный насос), меняли катушку, коммутатор. В итоге чихает на любой передачи и греется. Помпу и термостат меняли, радиатор продули. Подскажите что этот может быть?
Этот провал будет ощущаться и на стоящей машине. Надо проверить топливную магистраль — сразу поменять фильтр тонкой очистки и подкачать бензус — литься должен хорошо — ещё и после качков. Потом настраивать УОЗ — на стоящей на нейтрали заведённой машине крутите трамблёр и нажимайте рукой педаль газа — на каких -то оборотах обнаружится ваш провал, крутите пока не исчезнет, двигатель должен работать без захлёбов и провалов на любых оборотах до педали в пол.
Ну и самая распространенная причина дёрганий- хреновый бензус. Штука в том, что под наш бензус надо каждый раз после заливки подстраивать УОЗ- этому служат всякие приспособы для корректировки УОЗ — автоматические и ручные. Т.е. если рывков не было , залили бензин ли переключили бак- и оне появились — сливайте эту дрянь и залейте где-нибудь в Роснефти нормальный — особенно , это касается 92-го.

зы. Ещё бывает перегретый бензонасос — вроде, пекар-овские насосы перегревом не страдают . У меня стоит такой, перегрева не замечал. Перегрев лечится мокрой тряпкой. Если провалы пропали после мокрой тряпки — надо менять прокладки между блоком и насосом, чтобы так не грелся — на форуме много писали как это сделать.

Этот провал будет ощущаться и на стоящей машине. Надо проверить топливную магистраль — сразу поменять фильтр тонкой очистки и подкачать бензус — литься должен хорошо — ещё и после качков. Потом настраивать УОЗ — на стоящей на нейтрали заведённой машине крутите трамблёр и нажимайте рукой педаль газа — на каких -то оборотах обнаружится ваш провал, крутите пока не исчезнет, двигатель должен работать без захлёбов и провалов на любых оборотах до педали в пол.
Ну и самая распространенная причина дёрганий- хреновый бензус. Штука в том, что под наш бензус надо каждый раз после заливки подстраивать УОЗ- этому служат всякие приспособы для корректировки УОЗ — автоматические и ручные. Т.е. если рывков не было , залили бензин ли переключили бак- и оне появились — сливайте эту дрянь и залейте где-нибудь в Роснефти нормальный — особенно , это касается 92-го.
зы. Ещё бывает перегретый бензонасос — вроде, пекар-овские насосы перегревом не страдают . У меня стоит такой, перегрева не замечал. Перегрев лечится мокрой тряпкой. Если провалы пропали после мокрой тряпки — надо менять прокладки между блоком и насосом, чтобы так не грелся — на форуме много писали как это сделать.

Магистраль нормальная, фильтр тонкой отчистки новый стоит, заправляюсь только на роснефти. Вроде крутя трамблер добились устойчивой работы на хх, но под нагрузкой чихает,Бензонасос качает, карб не перелевает. Причем у меня не то что сейчас провалы, а чихает. А еще стрелял то в глушак то в карб, и не понятно почему перегревается. Я грешу на двигатель, может ошиблись при сборке на 1 зуб?

Чихает в карб — раннее зажигание. В выпускной — позднее. Ну, может и ошиблись на зуб. У вас какое зажигание?
Если с ДХ , то просто плашку крепления поверните против часовой и вертите трамблёр по часовой ( если раннее). Если контактное зажигание,- тогда поверните шестерню привода. Но я думаю, до последнего не дойдёт.
Вы покрутите прямо по градусу — крутанули, подошли на педаль нажали, слушайте — и заметите, что чих исчезнет в определённый момент. Если нет, см. выше.

14 л, все чихи пыхи то в глушитель то в карб ушли в прошлое. тьфу-тьфу

помогите та же причина !! Уаз чихает когда иду по трассе 70-80км/ч на 4 передаче , думали на зажигание , зажигание на 2 датчиха холла подводное , поменяли блок , поменяли датчик(трамлер) одно и то же , 1 2 3 передача все нормально никаких провалов и в лесу тоже , как только включаешь 4 он начинает чих пых , газ чуть збросишь поймаешь момент он едет на 4 но начинаешь опять разгонятся он так же чихает !! Карб поставил 151 , его перебрали , свечи черные !!может в них проблема?! или в чем может быть еще? на 3 передачи в пол держишь по трассе по лесным мосивам все нормально включаешь 4 и дальше в разгон и начинает чихать , прокладку на коллекторр тоже менял так как старую порвало и подсасывало.

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-81317.html

Чихает двигатель уаз причины

Помогите, чихает УАЗ [Архив] — uazbuka.ru

Просмотр полной версии : Помогите, чихает УАЗ

УАЗ Хантер, двиг.УМЗ 4218, карб.ДААЗ 4178-1107010. При движении (двигатель прогрет) происходит рывок или серия рывков, сопровождается это звуком «пссс» при каждом рывке. Если прикрыть воздушную заслонку — прекращаются. Проблема уже 2 месяца. Без проблем отъездил 25 тыс. При выключенной передаче газовал до упора. Никаких рывков. Сделал следующее: замена всех фильтров, чистка отстойника, замена ВВ проводов, замена шланга с вакуумника (был подсос воздуха), регулировка зажигания, ревизия и регулировка карбюратора.

При подобных симптомах у меня всегда оказывались виноваты свечи.
Поэтому теперь я их меняю одновременно с маслом в дрыгателе, а снятый комплект в ЗИП ( если они еще живые ).
Хотя могут быть и другие причины.

у меня такая-же байда,пока не прогреется до 60 градусов,при резком нажатии газа происходит чих,а потом все норм,может и тя не прогревается до рабочей температуры,датчик врет:roll:

Попробуй вспомнить, может проблемы начались после какого нибудь вмешательства в системы питания или зажигания. Трамлёр не вытаскивал? Бывает шестерня привода при установке проворачивается без разрешения на один зуб. Работать будет, но симптомы как раз твои будут. Если на нейтрале газует устойчиво, а под нагрузкой дрыгается, (на подсосе перестаёт дёргаться?) может смесь бедная или уск. насос хандрит. Проверь уровень в попл. камере и работу насоса. Хотя причин может быть много, вплоть до коммутатора.

У меня на трех рабочих машина такая же ерунда , периодически почихивает в карб,мне кажется тут смесеобразовании собака зарыта.По мелочам меняли все.
Диагностику не предлагать,начальство денег не даст.

спасибо всем кто помогал .Кому интересна причина-скажу.Проблема была в смесеобразовании а точнее -в засорённом карбе.Помогла тотальная чистка(замачивание, продувка,проковыривание всех жиклёров и топливоканалов)

Молодец! Спасибо что сказал в чём причина была.

У меня такая же проблема. Всё работало отлично, карбюратор новый — ДААЗ 4178, двигатель 451-й. Но, вдруг, при движении стал чихать, дёргаться рывками, особенно, если добавляешь газу. На холостых стал неустойчиво работать, при максимально открытых дроссельных заслонках, вообще, тормозит, обороты падают. Промыл, прочистил, как мог карбюратор, холостые стали устойчивые, чихать перестал, но, пока двигатель не прогреется до 70 С, при движении рывки, особенно, при резком нажатии педали газа. На хорошо прогретом рывков почти нет. Но всё-таки раньше двигатель работал заметно устойчивее и тянул лучше. В чём причина и как устранить?

Подскажите. Возникли проблемы с уазом Хантером УМЗ 4218. После переборки двигателя стал чихать при нажатии на газ и отказывался разгонятся выше 60км/ч. Стоял к-126. Голову точили под 92. Поставили временно к-151а, естественно он не под этот двигатель, но уаз доехал до дома. Поставил новый дааз 4178…..30. Все супер, только стал грется по городу. И появился сильный провал на 1ой передачи, вплоть до того, что машина глохла. Потом стал достаточно быстро грется, по пробкам да и просто на светофорах( по трассе 80градусов, но стоит остановится то перегрев.) Заменили трамблер, но провал остался. Потом стал сильно грется, с электровентилятором, то есть по трассе ехал с постоянно включенным и температура под 90 градусов. Затем побило прокладку гбц( пошел белый дым из глушака). Потом на холодную дыма не стала. Отогнал в сервис. Голову вскрыли и пробития прокладки не обнаружили. Прокладку заменили, провал остался. Клапана регулировали, трамблер крутили, даже пререщелкнули на 1 зуб трамблер( где масляный насос), меняли катушку, коммутатор. В итоге чихает на любой передачи и греется. Помпу и термостат меняли, радиатор продули. Подскажите что этот может быть?
Этот провал будет ощущаться и на стоящей машине. Надо проверить топливную магистраль — сразу поменять фильтр тонкой очистки и подкачать бензус — литься должен хорошо — ещё и после качков. Потом настраивать УОЗ — на стоящей на нейтрали заведённой машине крутите трамблёр и нажимайте рукой педаль газа — на каких -то оборотах обнаружится ваш провал, крутите пока не исчезнет, двигатель должен работать без захлёбов и провалов на любых оборотах до педали в пол.
Ну и самая распространенная причина дёрганий- хреновый бензус. Штука в том, что под наш бензус надо каждый раз после заливки подстраивать УОЗ- этому служат всякие приспособы для корректировки УОЗ — автоматические и ручные. Т.е. если рывков не было , залили бензин ли переключили бак- и оне появились — сливайте эту дрянь и залейте где-нибудь в Роснефти нормальный — особенно , это касается 92-го.

Похожие симптомы были и на моем 4218.Виновником был индукционный трамблер внешне абсолютно исправный и только полностью разобрав его обнаружилась неисправность в центробежном регуляторе а именно в пластине с двумя штырями для пружинок и в полом валу с лыской на который крепится ротор.Пластина и полый вал должны составлять единое целое а в данном случае они крутились друг относительно друга-плохая завальцовка и как результат-постоянный сбой в настройке оптимальных углов опережения зажигания,угол произвольно менялся при работе мотора отсюда хлопки в глушитель и в карбюратор.Расклепал развальцовку сильнее,устранил взаимное перемещение и все стало нормально.

Mikhailo, спасибо за совет. Вот это похоже и у меня, только трамблер новый стоит. Может действительно бракованный, на старом тоже самое было:(
anty11 Огромное спасибо за совет. У меня бесконтактное зажигание с индукционным датчиком и комутатором. Шестерню повернули, стало только хуже. Машина сейчас стоит в сервисе. С ней пытались разобраться часа 3, все бестолку. Пришлось ее оставить там:(. Если всему виной трамблер, то это хорошо, так сказать легко отделался.

выручайте, двигатель 4218, машина чихает дергается, двигатель работает неустойчиво. перепробовал все, чистил корбюратор,менял свечи,трамблер,свеч провода, ничего не помогает,думал проблема в клапанах, но после регулировки ничего не изменилось.:x

Проверь прокладку коллекторов на подсос воздуха, полей чем-нибудь.

Глохнет в нагрузку. На холостом работает хорошо, как только дам нагрузку, начинает глохнуть. Поменял всё. (бензонасос, шланги с бака, ремкомплект в карбе, почистил отстойник, поставил новое электронное зажигание) Ничего не помогло. Помогите.

Борис Олегович боролся с аналогичным явлением мотор 417 карб дааз4178 потом к126. Поменял все что только можно-начал с прокладки впуск коллектора-бензошланги-бензонасос не помогло. Тогда поступил так: чтобы исключить влияние зажигания купил новую бобину б115, заведомо целый контактный трамблер-не помогло. Стал проливать жиклеры карбюратора гтж и доводить их до рекомендуемых значений-машина побежала да еще как. Расход бензина пришел в норму

14 л, все чихи пыхи то в глушитель то в карб ушли в прошлое. тьфу-тьфу

Я склоняюсь к проблемам в зажигании…

свечи черные !!может в них проблема?! или в чем может быть еще? на 3 передачи в пол держишь по трассе по лесным мосивам все нормально включаешь 4 и дальше в разгон и начинает чихать , . Раз свечи черные,значит много бензина(уровень,приоткрытая заслонка второй камеры,»ссыт» бензонасос в поддон и потом по вентиляции картера все это дело попадает во впускной коллектор и т.д.) или мало воздуха(грязный воздушный фильтр, не полностью открывается воздушная заслонка карбюратора)

Двигатель стреляет в карбюратор: причина и решение проблемы

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

двигатель «стреляет» и не заводится;
работа на ХХ крайне неустойчива;
двигатель теряет мощность и не «тянет»;
мотор склонен к перегреву;
заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Еще одной причиной того, что стреляет в карбюраторе, может оказаться неисправный трамблер (поломка распределителя зажигания). Данное устройство может иметь ряд неполадок в виде пробоя крышки трамблера, вышедшего из строя бегунка или высоковольтных проводов в месте их крепления.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Причин для образования слишком «бедной» смеси бывает несколько: карбюратор, топливные магистрали и топливные фильтры, бензонасос. Наиболее распространенными проблемами карбюратора можно считать загрязнение топливных и воздушных жиклеров, которые являются составными элементами подобных дозирующих устройств.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Неправильно выставленные зазоры клапанов (тепловой зазор между толкателем и кулачком распредвала) являются частой причиной хлопков в карбюратор. Ошибочно полагать, что для снижения уровня шума мотора во время работы, а также для уменьшения стука клапанов «на холодную» и «на горячую», следует уменьшать указанный зазор. Двигатель на начальном этапе работает тише, но в результате клапана «зажаты», то есть перестают нормально закрываться.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

Источник статьи: http://d-chkola.ru/chihaet-dvigatel-uaz-prichiny/