Упала мощность двигателя уаз

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Источник статьи: http://www.avto-sos.com/snizhenie-moshchnosti-dvigatelya.html

УАЗ 469: мощность двигателя и причины её падения

Изначально у УАЗ 469 мощность двигателя составляла семьдесят пять лошадиных сил, что вместе с конструкцией коробки передач обеспечивало достаточное усилие, чтобы перемещаться по бездорожью. В поздних версиях, этот показатель увеличивался, и возможности, соответственно, росли.

Характеристики

В базовой комплектации устанавливалась модель УМЗ-451МИ с четырьмя цилиндрами и объемом в два с половиной литра. Кроме того, были внедрены в серийное производство новые на тот момент технические решения.

К его конструктивным преимуществам относятся:

1. Объединение БЦ и картера в одно целое, причем в качестве материала выбран прочный и легкий сплав на основе алюминия. Этот препятствует возможному окислению и эффективно отводит тепло. Алюминиевой является и ГБЦ.
2. Цилиндры выполнены из чугуна и изолированы от корпуса чугунными же вставками. Это дает хорошие износостойкость и ресурс службы. Высокая мощность предполагает устойчивость к особенным нагрузкам.
3. Поршни имеют посадочные места для нескольких изолирующих полимерных уплотнителей, которые отвечают за герметичность. В данном случае дублирование отлично себя показало.
4. Переработанная и усовершенствованная конструкция топливной системы УАЗ 469. Для обеспечения уникальной проходимости это не менее важно, чем параметры мотора. В целом можно отметить, что эта модификация не сильно требовательна к качеству топлива и обеспечивает приемлемый расход для класса внедорожников.

Каждая комплектующая двигателя отличалась надежностью и большим ресурсом службы. Для поддержания работоспособности требуется соблюдать базовые правила вождения и своевременно проводить техобслуживание.

Регламентные работы

Использование машины с максимальными нагрузками требует более частого контроля её состояния. ТО в этом случае должно осуществляться чаще обычного, а ко всем несоответствиям нужно относиться крайне серьезно.

Выделяют ряд признаков, которые помогут объективно оценить состояние «сердца» УАЗика.

Во-первых, это повышенный шум или появление непривычных звуков на разных этапах функционирования.

Во-вторых, компрессия в БЦ.

В-третьих, расход горючего. Рекомендуется проверять его после каждых 9 000 км пробега даже на новых автомобилях УАЗ. Для этого создаются идеальные условия: отключенный передний мост, достаточная загрузка, ровная трасса.

В-четвертых, давление масла.

В-пятых, мощность мотора. Её уменьшение является индикатором рада негативных процессов: загрязнение, образование нагара, плохое горючее и т.д.

В-шестых, внешний вид самого главного агрегата. На нем не должно быть следов механических повреждений.

Часть из указанного можно отслеживать самостоятельно.

К простейшему обслуживанию относятся следующие мероприятия:

1. Подтягивание крепежных элементов, прежде всего, гаек ГБЦ. Производитель рекомендует это делать через каждую тысячу километров. Независимо от модели это производится на остывшем агрегате и желательно динамометрическим ключом.
2. Избавление от нагара, который образуется на клапанах, поршневых механизмах и вокруг них. Это устраняется специальным инструментом.
3. Осмотр соединений на предмет утечек смазочной жидкости. Уплотнения со временем изнашиваются, и на них экономить неразумно.
4. Замена масла. Со временем оно теряет свои свойства и становится опасным для деталей.

На исправном УАЗ 469 мощность двигателя остается постоянной вне зависимости от условий, и если проблему не получается исправить самостоятельно – необходимо обратиться к профессионалам.

Источник статьи: http://uaz-nordavto.ru/company/articles/uaz-469-moshhnost-dvigatelya-i-prichinyi-eyo-padeniya

Упала мощность двигателя уаз

это тебе не субару чтоб на 40 с четверой с пробуксовками. У тебя 120 кобылок. если мало прошей на евро2 станет 140 и немножко бодрей забегает. А так у тебя просто двиг захлебывается от топлива.

У меня и есть е 2.
Захлебывается от топлива это нормально? Просто я начинающий автолюбитель и это мой любимый конструктор.

У меня и есть е 2.
Захлебывается от топлива это нормально? Просто я начинающий автолюбитель и это мой любимый конструктор.
Мотор потряхивает не просто так. Видимо с настройкой угловых положений распределительных валов ещё не разобрались до тонкостей.
Для этого есть инструкция УГК ЗМЗ, 2001г.
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
Инструмент для настройки продаётся в фирме Прогресс-мотор
http://progress-motor.ru/catalog/item42.html

Марка, модель, пробег любимого конструктора?

Почитайте курс молодого бойца:
Закоулки в двигателе ЗМЗ-409 где прячется мощность.
Там есть что поделать, чтобы двигатель в горку поднимал УАЗ Патриот без «тапки в пол», посторонних звуков и долгих ожиданий.
На трассе больше 11-12 литров на 100 км двигателю не выдавайте, а то обленится.

Раньше так не делал, поэтому не с чем сравнить. Сеточку бензонасоса проверил, чистая, бензонасос 5 км. не отъездил новый, фильтр тоже, форсунки тоже промывал.

После смены бензонасоса это стало так? Бензонасосы разные бывают-
производительность нужна не меньше 120л/ч. Если поставили моторчик
от 8клапанных Жигулей, то его производительность мала.

Всем приветствую. Появилось подозрение на нехватку мощности, подскажите, у кого как, а именно: при скорости 40 км включаю 4ю передачу и если газ резко в пол, то мотор как захлебывается. Раньше так не делал, поэтому не с чем сравнить. Сеточку бензонасоса проверил, чистая, бензонасос 5 км. не отъездил новый, фильтр тоже, форсунки тоже промывал. Но, недавно заработала перекачка топлива (не сам конечно), и из левого бака всю дрянь с ржавыми пятнами перекачало в правый. Может через бензонасос в фильтр или форсунки эта дрянь попала? Может форсунки снова помыть? И еще, недавно поменял две подушки двигателя, теперь мотор трясет больше и не понятно это из за подушек или нет, может тут какая то причина?

На сорока километров на четвёртой можно только катиться. И давать газу в таких условиях бесполезно и вредно. Лучше переключиться на третью,

После смены бензонасоса это стало так? Бензонасосы разные бывают-
производительность нужна не меньше 120л/ч. Если поставили моторчик
от 8клапанных Жигулей, то его производительность мала.

бедный я бедный.два года не знал об этом,так ездил и замечал.а теперь узнал.как теперь на валдай поеду?заглохну на подьеме.ну ничего. четыре мужика из машины вылезут,и ее вместе с прицепом на холмик затолкают.ну а по делу.серенький.у тебя недавно перекачка заработала.все г. из бака в бак перегнала.а перегоняла через тройничек такой под машиной.так вот если этот «тройничек»забило мусором никакой регулятор давление в рампе не сбросит.а повышенное давление в рампе и есть захлебывание.начни оттуда.а про 40кмч велет прав

: при скорости 40 км включаю 4ю передачу

На инжекторной жужжалке ? это фантастика!

На инжекторной жужжалке ? это фантастика!

Да бодренький он у меня.

Кстати да, забыл, спасибо, посмотрю тройник, потому что симптомы появились как впервые полностью левый бак выкачал.
До этого на бодрость не жаловался, даже удивлен был резвостью.
Конструктор 315195 змз 409 е 2.
Мотор стал трястись сразу после замены подушек. Думал пройдет, но лучше не стало, теперь еще и скрипит до кучи.

Всем приветствую. Появилось подозрение на нехватку мощности, подскажите, у кого как, а именно: при скорости 40 км включаю 4ю передачу и если газ резко в пол, то мотор как захлебывается. Раньше так не делал, поэтому не с чем сравнить. Сеточку бензонасоса проверил, чистая, бензонасос 5 км. не отъездил новый, фильтр тоже, форсунки тоже промывал. Но, недавно заработала перекачка топлива (не сам конечно), и из левого бака всю дрянь с ржавыми пятнами перекачало в правый. Может через бензонасос в фильтр или форсунки эта дрянь попала? Может форсунки снова помыть? И еще, недавно поменял две подушки двигателя, теперь мотор трясет больше и не понятно это из за подушек или нет, может тут какая то причина?

Правильно Вам пишут, с 40 км на 4ой да еще газ в пол. Для таких условий мотор должен быть литров 7, машина называться мустангом. Думаю авто в порядке, просто стиль вождения не подходящий.

Правильно Вам пишут, с 40 км на 4ой да еще газ в пол. Для таких условий мотор должен быть литров 7, машина называться мустангом. Думаю авто в порядке, просто стиль вождения не подходящий.

Это я проверял разные режимы. А стиль вождения в городе у меня пенсионерский, т. к. тормоза хоть и хорошие, но далеко не гоночные.

бедный я бедный.два года не знал об этом,так ездил и замечал.а теперь узнал.как теперь на валдай поеду?заглохну на подьеме.

Не заглохнете на подъёме, но максимальную мощность с этим бензонасосом не получите. И хорошо, что теперь знаете, что бензонасос надо от 16 клапанных Жигулей искать.;)

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-210370.html