Устранение стука рулевой рейки форд фокус 3

Ford Focus Hatchback sound focus › Logbook › Стук рейки на фокусе не всегда приговор. + Технические мелочи.

Всем снова привет!
Да да. Это весьма редкая в моем БЖ запись о техническом ремонте и обслуживании авто)))) Не звуком единым жив фокус. 😀 События сути этой записи происходили еще весной. Но нужно было время, чтобы проверить пользу идеи.
Дя фокусоводов совсем не секрет, что рулевая рейка, это слабое место данного авто и весьма не дешевое слабое место. Многие «фокусники» при появлении стука рейки, «стучат» до полного его выхода из строя и только потом затрачивают внушительную сумму меняя рейку либо на новую, либо на восстановленную. Такая вот печальная необходимость. Ну, или продают машину, пока не поздно. 😀
При выборе фокуса, его рейка вела себя тихо и адекватно. Лишь при полном вывороте колес слышался ощутимый стук на неровностях дороги в районе правого колеса. Сперва я даже и не подумал на рейку, заочно приговорив правый стаб или шаровую нижнего рычага. Дальнейшая диагностика показала, что и стаб и опора в отличном состоянии и не нуждаются в замене. Рулевые наконечники, тяги рейки также были проверены на подъемнике с различным выворотом колес и также призвуки обнаружены не были. Тем не менее, езда направо по кругу перед сервисом показывала стук справа, который был слышен и в салоне и снаружи. Причина стука так и не была найдена. Спецы кивали головой на рейку, пожимали плечами и советовали ездить, пока рейка не ляжет окончательно. Проблема беспокоила меня не сильно, ибо слышал я этот стук, только при заезде в гараж задним ходом, где требовался выворот вправо. Проездив так год, случайно наткнулся на рекомендации автослесаря на одном из форумов, где в общей ветке, в комментах совершенно случайно нашел обсуждение симптомов 1в1 схожих с тем, что я наблюдал у себя. Парень советовал не ездить с этим стуком, который, по его словам причиняет ущерб рейке, а залезть подтянуть регулировочную гайку на рейке. Если резюмировать его совет то звучал он примерно так:
1) Любой рейке побегавшей соточку, нужно подтягивать регулировочную гайку.
2) Делать это нужно очень осторожно и внимательно, ибо гайка не имеет пружину усилия и давит прямо на ползунок. Перетяжка рейки приведет к обратному эффекту.
3) При затяжке нужно доворачивать гайку не более 30 градусов от исходного положения. Даже если стук не уйдет, далее тянуть не нужно. Это будет означать большой износ рейки, который подтяжкой уже не устранить.

Рассудив, что терять мне особо нечего и в случае отсутствия эффекта вернуть гайку в исходное состояние не составит труда, полез в интернет за инструкциями по данному процессу. Оказалось, что гайка находится в левой части рейки по ходу движения авто. Гайка отвернута в сторону моторного отсека и добраться до нее можно, но достаточно сложно. Доступ к гайке есть только между поджрамником и моторным отсеком, она смотрит прямо в реактивную тягу (по моему так она зовется), над гайкой проходят трубки гидроусилителя, а правее расположен коллектор и его тепловой экран.

Ситуацию усугубляет еще и наличие на гайке пластиковой стопорной шайбы, которую нужно сорвать с гайки. На столе это проблем не вызывает, но по месту та еще задачка.

Внизу рейки есть еще одна заглушка. Ковырять ее не стоит. Она нам не нужна.

Сорвать стопор можно тонкой отверткой или ножом. Если хорошо изучить фото, а потом хорошенько ощупать «рабочее место» то сориентироваться труда никакого не составит. В идеале, нужно постараться оставить шайбу целой. Многие советуют вернуть ее потом назад. По сути она уже ничего стопорить не будет (да оно не особо и нужно), но резьбу защитит от грязи влаги и пыли. Это лишним не бывает. В принципе, сдернуть ее не повредив не особая проблема, если дать коллектору и термоэкрану остыть.
Касаемо самой регулировки гайки, то тут, ввиду ее труднодоступности, интернет предлагает несколько вариантов начиная от системы торцовых воротков с подвижными сочленениями, до изготовления ключей сложной формы и даже с подвижным рычагом, для доступа к гайке через левую колесную арку со снятием колеса.
Решил сперва залезть и посмотреть что к чему и только потом пускаться на решение проблемы. Детальный осмотр и «ощуп» показал, что ничего страшного там нет. Достаточно чуть отогнуть в сторону тепловой экран коллектора и до гайки реально добраться обычным рожковым ключом 14х17. Там есть возможность проворачивать гайку переворачивая ключ то одной то другой стороной. Да, вывернуть полностью гайку этим методом та еще задачка. Но доворот на необходимые 30 градусов вполне реален.
Довернув гайку, поехал прокатился проверил, чтобы руль не закусывало на скорости. (попутно растеряв и хорошенько поискав закладные гайки крепления защиты, которые я забыл убрать с передней полки крепления. 😀 ). Проверка показала, что лучше вернуть затяжку назад градусов на 10, оставив 20 доворота. Повторная проверка показала адекватную работу рулевого механизма, а главное ПОЛНОЕ исчезновение стука при полном вывороте колес направо.
Вернулся в гараж на яму, обезжирил спиртом поверхность гайки и вклеил стопор на клей «момент кристалл». Он после полимеризации остается пластичным, держит отлично, но, при необходимости даст возможность демонтировать стопор снова.
Проделал я эти манипуляции в мае этого года и спустя пол года могу точно сказать, что метод работает. В машине честного пробега 140+ тыс. Рейка, насколько я понимаю стоит еще родная, и никто в нее до сего момента не лазил. Рейка работает тихо, не стучит, не люфтит особо даже если заглушить машину и пошатать руль.

Информация эта, разумеется, не уникальная и мануалов по подтяжке рейки уйма. Тем не менее, решил поделиться с вами методой в качестве варианта решения стука рейки, когда он проявляет себя не совсем типично. (Хорошо слышимый стук в районе правого колеса я никак не мог соотнести с рейкой. Иначе бы подтянул сразу). Данная метода если не ликвидирует стук вашей рейки, то возможно продлит ей жизнь. Главное не перетянуть.
Фотки взял все из интернета. Когда подтягивал, фоткать было некогда, нужно было срочно матюкаться, пытаясь попасть ключом на гайку. 😀

Ну и раз уж пошла такая пьянка. резюмирую тут некоторые технические аспекты жизни авто.
С первых дней эксплуатации фокуса был обнаружен один нюанс. В дождь, даже небольшое открытие боковых стекол приводит к активному заливанию карты двери, края сидения и моей коленки стекающими каплями. Форма кузова фокуса такова, что двери имеют к верху ощутимый скос и даже небольшое открытие стекол дает достаточно площади для прямого попадания дождя в салон. Вот добрались руки до покупки и установки ветровичков, подобных тем, что я использовал на прошлых авто.
Проголосовал «рублем» за отечественного производителя:

Как оказалось не зря. Качество отличное. Подошли идеально. Имеют все необходимые пазы и выступы по двери и надежный клеевой слой.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/488163647474892890/

Основные нюансы ремонта рулевой рейки Форда Фокус 3

Рулевая рейка является частью рулевого механизма. Она представляет собой силовой агрегат, распределяющий усилия колесам. Согласно мнению некоторых экспертов, этот узел один из наиболее уязвимых в Форде Фокус 3. Это объясняется высокой механической активностью агрегата.

Основные проблемы с рулевой рейкой

Причины выхода из строя рулевой рейки могут быть разнообразны. Проще всего их установить не гадая, а пройдя качественную электронную диагностику. По опыту мастеров автосервисов, у Форд Фокус 3 главнейшими проблемами рулевой рейки выступают:

1. Поврежденные втулки червячной пары. Эта неисправность проявляется характерным стуком из-под передней подвески, появляющимся при поворотах руля. Решает проблему замена разбитых деталей.
2. Поврежденные сальники или коррозия на них, как правило, пропускают жидкость. Основные симптомы неполадки: течь жидкости и опустение бачка. Помочь в данном случае может замена поврежденных коррозией частей механизма или неисправных сальников.
3. Износ зубьев червячной пары или штока распределителя. Определяется появлением солидного люфта при повороте руля. Решение проблемы – замена изношенных деталей или ремонт штока.
4. Износ зубьев червячной пары может проявляться и «закусыванием» руля. Специалисты в таком случае производят замену поврежденных узлов.
5. Коррозия рулевой рейки, влекущая затруднения при управлении рулем. Чтобы избавиться от проблемы, рекомендуется полностью разобрать рулевую рейку, очистить и обработать от коррозии все затронутые места, а также отремонтировать шток.

Рулевая рейка может повредиться при попадании Форд Фокус 3 в яму на скорости. После этого может также появиться характерный стук. Ремонт производится путем замены деталей, пришедших в негодность. Рекомендуется, раз уж узел разбирается, заменять детали на усиленные, менее подверженные износу, коррозии. После ремонта, и замены деталей стук прекращается и рулевой механизм работает без замечаний.

Демонтаж и разбор рейки

Для проведения ремонта рулевая рейка на Ford Focus 3 может быть демонтирована в СТО или самостоятельно, при наличии всего необходимого в вашем гараже. Алгоритм прост:

1. Поднять Ford Focus 3 на подъемнике или заехать на смотровую яму.
2. Открутить и опустить подрамник.
3. Снять рулевой вал, открутив его.
4. Достать рейку.

Дальше необходимо разобрать узел полностью, почистить от загрязнений и коррозии, промыть. При обнаружении коррозии на штоке, его необходимо извлечь и восстановить его поверхность. Эта процедура может убрать стук в рейке Ford Focus 3. Также заменить придется все поврежденные детали.

После замены, собираете рулевую рейку и устанавл
иваем ее на место. Все собираете в обратном порядке. Прикрутите подрамник и промойте систему. Ремонт окончен. Если все прошло верно и других проблем с рулевым механизмом вашего Форда Фокус 3 нет, стук и течь должны быть устранены успешно.

Все ли проблемы решаемы?

Однако, оказывается, что не все неполадки с рулевой рейкой можно так просто решить. Так, владельцы Форд Фокус 3 столкнулись с такой проблемой: появление стука в рулевой рейке при езде на небольшой скорости, в основном по неровной дороге.

Интересно, что обращения в сервисы толком никакого результата не давали. Официальные представители даже заявляли, что это не проблема, а такая особенность, присущая модели. То есть, стучит, значит так и должно быть! Другим предлагалась замена рейки, однако, такое решение было по карману не каждому.

Оказалось, что такая проблема существует у многих владельцев этой модели. Настолько многих, что руководство компании-производителя в 2012 году официально разбиралось в проблеме. В своем письме к обладателям проблемных автомобилей Форд Фокус 3 компания обещала принять решение по неисправному агрегату.

В итоге вопрос был решен. Проблема была выявлена специалистами компании и с рулевой рейкой была проведена работа по ее модернизации. Все официальные дилеры получили распоряжение о необходимости безоговорочной замены детали при обращении автовладельца Форд Фокус 3 с подобной проблемой.

Итак, при появлении стука в районе передней подвески Ford Focus 3, нужно просто обратиться в сервис и пройти специальную процедуру диагностики неисправности. Если подтверждается, что в машине именно эта проблема, рейка подлежит замене.

Народные средства

Ввиду того, что проблема была решена не сразу, а среди пострадавших владельцев Ford Focus 3 оказались весьма умелые техники, то появился ряд способов, как на СТО или самостоятельно, при наличии неплохо оборудованного гаража, можно ликвидировать стук рулевой рейки.

Так, ремонт проводился путем подтягивания подпятника на рейке и нанесения на него специального резьбового герметика.

Другие народные мастера, а по совместительству водители Ford Focus 3 выяснили, что вся проблема кроется в конструкции рейки и материалах, используемых для ее изготовления. У большинства машин шток рейки, к которому прикреплены рулевые тяги, двигается в капролоновой втулке (прочный пластик в повышенной износостойкостью), с противоположной же стороны он поджат сферическим башмаком. На Ford Focus 3 стоит металлическая втулка со скользящим покрытием (тефлоном). Здесь-то и образуется солидный зазор. Так что, если пошевелить на поднятом Ford Focus 3 правую рулевую тягу, стук не заставит себя ждать.

Просто подтянуть рейку, убирая зазор не получится, так как небольшой зазор (от 0,1 до 0,2 мм) все-таки нужен. В противном случае можно сильно ускорить процесс износа червячной пары и может быть даже опасно, как отмечают специалисты. В общем, как видно, предыдущий способ (ремонт с подтягиванием) не приветствуется.

Для того, чтоб ликвидировать стук, специалисты самостоятельно изготавливают дополнительную (к металлической с тефлоновым покрытием) капролоновую втулку. Дополнительной называем ее, так как родную можно не вынимать, а просто дополнить ее новой.

После такого апгрейда и сбора узла на место ремонт окончен и к рейке возвращаться, по словам эксперта, больше не придется, ничего больше не стучит.

Источник статьи: http://fordprof.ru/focus-3/ford-focus-3-remont-rulevoj-rejki.html

Как устранить стук рулевой рейки в Ford Focus самостоятельно

Хруст рулевых реек — это больное место у многих моделей автомобилей, в том числе и у «Форда Фокус». Эта неприятность может появиться даже после проезда всего в тысячу километров. Виной тому в основном является качество наших дорог или лихой стиль вождения.

Удары эти показываются при езде по кочкам или при резком вращении рулевого колеса. Иногда он проявляется даже на идеальной трассе, если передние колёса плохо сбалансированы (обычно это бывает в узком диапазоне скоростей при резонансных явлениях).

В сервисных центрах часто не желают досконально диагностировать первопричину стука и говорят, что эта ситуация вполне приемлемая.

Причины проявления ударов

Рулевая рейка состоит из основных узлов:

• наконечник;
• рулевая тяга;
• цилиндр усилителя;
• шестерня входного вала.

Проблемой может служить повреждение любого из этих узлов:

1. Как один из случаев — приходится менять опорные втулки, которые быстро изнашиваются. Некоторые умельцы изготавливают самодельные втулки (например, из фторопласта), которые нередко оказываются надёжнее и долговечнее оригинальных.
2. На рулевую рейку с обеих сторон надеваются резиновые пыльники в виде гармошки. Если пыльник истирается или рвётся – это также может впоследствии привести к стуку в руле. Попадание внутрь любого механизма влаги, пыли – добром не кончается.
3. Влечёт к ударам поломка или износ зубьев на продольной рейке или червяке.
4. Заводы — изготовители экономят на наличии переходных смягчающих звеньев, что зачастую не даёт возможности надёжно переносить ударные усилия при попадании в ямки и ухабы (так нам знакомых) на дорогах.

Чаще всего стук начинают замечать после того, как водитель словил большую колдобину (обычно правым колесом, ведь на левом Он сидит). Не лечит ходовую и длительная езда по брусчатке и грунтовке.

Как справиться с такой проблемой?

Для того чтобы начать устранение неприятного стука в районе рулевой колонки, надо сначала определиться с его первопричиной. Основных причин три:

1. Рулевые тяги с их сочленениями.
2. Люфт в самом рулевом колесе (бывает крайне редко по причине простоты и надёжности конструкции).
3. Наконец механизм самой рейки.

Менять рейку, даже если Вы определились в её «виновности» я бы Вам не советовал. Дело в том, что новая рейка совсем не гарантирует повторение проблемы стука в ближайшем будущем, а две убитые рейки Вам не нужны.

Для того чтобы её «убить», нужно хорошенько постараться — поймать побольше глубоких ям на дороге при приличной скорости. Чаще всего такие ямы «находят» правые колёса при вынужденных разъездах, прихватывая обочину. Но и в этом случае обычно сначала разбиваются резиновые шарниры на рулевых тягах, призванные смягчить удары. Бывает, что у нового автомобиля притираются зубья червяка и рейки. При этом зазоры между их зубьями увеличиваются, и появляется люфт.

Здесь всё просто и дёшево — имеется регулировочный винт, которым можно уменьшить зазоры между зубьями червяка и рейки рулевой колонки. Тут важно не перестараться, чтобы не приклинить руль. Сделав пол-оборота винта по часовой стрелке, проверьте люфт руля быстро на небольшие углы влево — право, подёргайте его.

Если стук слышен — подтяните ещё. Если руль подклинился — попустите винт. В конце не забудьте его подконтрить гайкой.

Бывает, смазку выдавливает через неисправные (рассохшиеся) резиновые уплотнения рейки (так называемые «пыльники»). Потом там скапливается конденсат, механизм ржавеет и ни к чему хорошему это не приводит: разбирать, полировать зубья, собирать, смазывать и лепить всё обратно.

Это день работы для новичка. Для профилактики, раз уж вы сюда добрались – промойте все внутренности бензином и набейте плотно солидолом – этого Вам хватит лет на пять забыть о стуках в рулевой (если вы не любитель обочины и прыжков на ямках).

Замену её производят таким манером:

• проще демонтировать с автомобиля на яме (лучше конечно воспользоваться подъёмником),
• потом откручивают и опускают подрамник,
• откручивают рулевой вал и снимают,
• демонтируют шланги высокого давления,
• вытаскиваем рулевую рейку в сборе,
• теперь она снята и готова к реставрации,
• моем, чистим снаружи, разбираем и смотрим проблему.

Если слизаны грани гайки бокового зажима (контрит регулировочный винт) или сорвана её резьба, значит, до Вас зазор в реечке пытался регулировать тот ещё «мастер». Гайку сразу заменить – на новую.

Если поверхность штока на реечной передаче (кремальере) ржавая — это будет основной причиной вытекания масла и попадания влаги и пыль внутрь корпуса.

Источник статьи: http://smotriavto.ru/obsluzhivanie-i-remont/ford/stuk-rulevoy-reyki.html