Увеличение клиренса тойота королла 120 кузов

Тема: Увеличение клиренса. За и против.

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Увеличение клиренса. За и против.

Собственно, давно хотел сделать машинку чуть повыше на 10-20 мм, а тут узнал, что проставки можно заказать всего в пределах 2,5 т.р. и крепко задумался.
Собственно беспокоят минусы такого решения. Первое что пришло в голову — это насколько уменьшится ресурс элементов подвески (специально спросил мнение мастера — говорит, что при такой высоте не очень существенно). Плюс ещё вопрос безопасности при столкновении — наверняка инженеры расчитывали безопасность именно при заводском клиренсе. Беспокоит также и то, что при установке проставок одной высоты из-за каких-то конструктивных особенностей лифт передка получается на 5 мм меньше, чем кормы (опять же вопросы к безопасности и управляемости).

Предлагаю вместе подумать насчёт означенных минусов — так ли оно и есть? Также очень хотелось бы услышать мнения тех, кто уже имел опыт подобных доработок.

protonnt, у нас задранные пружины стоят ,а стойки обычные для европы, они и так часто на отбой стучат, если ставить то проставки к примеру под пору между стаканом и самой опорой, для тазов такие есть. но не проще ли купить резину с профилем побольше?

З.ы и любые изменения в клиренсе сказываются на углах тех же шаровых,тяг и приводов , а ведь они рассчитаны работать под другими углами . в плане торможения не стоит забивать голову , у нас стоит абс,система распределения тормозных усилия и помощь при экстренном торможении, они все разрулят

Собственно, давно хотел сделать машинку чуть повыше на 10-20 мм, а тут узнал, что проставки можно заказать всего в пределах 2,5 т.р. и крепко задумался.
Собственно беспокоят минусы такого решения. Первое что пришло в голову — это насколько уменьшится ресурс элементов подвески (специально спросил мнение мастера — говорит, что при такой высоте не очень существенно). Плюс ещё вопрос безопасности при столкновении — наверняка инженеры расчитывали безопасность именно при заводском клиренсе. Беспокоит также и то, что при установке проставок одной высоты из-за каких-то конструктивных особенностей лифт передка получается на 5 мм меньше, чем кормы (опять же вопросы к безопасности и управляемости).

Предлагаю вместе подумать насчёт означенных минусов — так ли оно и есть? Также очень хотелось бы услышать мнения тех, кто уже имел опыт подобных доработок.

Если на сантиметр поднять нужно, достаточно резину поставить 205/60, еще и мягче ехать будет.

хочешь по уму , ставь пневму или купи паркетник

Как говорят «не рекомендуется» т.к. страдает аеродинамика и изменение стабилизации авто при проезде препятствия «лось». Изменение центра тяжести и сопутствующая геометрия. Если нужен клиренс и 1-2 см не устраивает — вывод меняем авто на более высокое.

Есть штатный разбег по диаметру колеса, превышать который не рекомендуется, в особенности на вариаторной КПП. Практически на это можно и забить, учитывая тот же варик крутимый двигой в 1.8

+100, еще можно посмотреть альтернативный маршрут к даче ))

Кстати, всем известный Авенсис годов 2003-2008 отличается весьма комфортной и надежной ходовкой, шумкой и прочим, но страдает от низкого клиренса. У нас его активно лифтят, и катают без проблем и последствий.

Пользователь сказал cпасибо:

Да в том-то и дело, что не на дачу. Когда два года назад покупал авто, дороги у нас в городе были более-менее нормальные и дастер, на который денег тогда хватало, брать не стал. В прошлом году из-за кризиса дороги почти не ремонтировали, а этой весной по всему городу вообще асфальт стал сходить вместе со снегом, да и снежную кашу никто особо не чистил. Поэтому вопрос клиренса встал очень остро. Резина с профилем побольше это конечно хорошо, но во-первых на 15-ом радиусе у штатной резины и так профиль высокий, и во-вторых тут в пару тысяч не уложиться, а свободных денег в семье не так много.

Опять же под вопросом безопасности я понимаю не ABS и прочее, а программируемую деформацию кузова и подушки безопасности. Мне кажется, что одному Богу известно, как они сработают при ДТП если авто будет задрано, да ещё и передок будет ниже кормы. А лосиный тест не особо важен — на трассу выезжаю редко и больше 110 не езжу. На предыдущей калине тоже и амортизаторы мягкие были и центр тяжести высокий, а отъездил 4 года прекрасно — главное почувствовать где предел возможностей авто. Так что единственное, что останавливает от использования проставок — это неравномерность лифтинга и непонятки с безопасностью.

Денег от продажи короллы сейчас даже на тот же дастер в комплектации с двумя подушками безопасности не хватит, поэтому и создал тему.

Источник статьи: http://corolla-club.ru/showthread.php?t=3605

Увеличение клиренса в автомобилях Toyota Corolla

Главным врагом автомобилей в России являются именно дороги. Величина дорожного просвета (клиренс) автомобилей Тойота Королла, поставляемых в нашу страну, на несколько сантиметров выше, чем у аналогичных, предназначенных для европейского или американского рынков.

Редко встречается величина клиренса ниже, чем 150 мм, но и этого расстояния бывает недостаточно. Такого просвета хватает только для того, чтобы ездить по ровной асфальтированной дороге с нагрузкой 1—2 человека. Для уменьшения вероятности поцарапать днище автомобиля или оторвать глушитель — клиренс лучше увеличить еще на 2—3 сантиметра.

Также следует отметить, что после нескольких лет непрерывной эксплуатации в наших условиях, кузов транспортного средства существенно проседает, поэтому его следует периодически приподнимать.

Основные способы увеличения величины дорожного просвета

Основные способы увеличения клиренса на различных моделях Toyota Corolla это:

• установка более мощных стоек;
• замена пружин на более жесткие;
• использование специальных алюминиевых, полимерных или резиновых проставок.

Для увеличения дорожного просвета машины следует поднять ее переднюю и заднюю части, а значит, придется доработать обе подвески.

Как самостоятельно поднять переднюю часть автомобиля Тойота Королла?

Передняя подвеска всех моделей Toyota Corolla представлена классическими стойками МакФерсон и для того, чтобы увеличить клиренс, ее можно усовершенствовать.

Чаще всего переднюю часть автомобиля приподнимают с помощью алюминиевых проставок. Можно приобрести их комплект специально для Короллы, а в случае их отсутствия — использовать алюминиевые, разработанные для ВАЗ 2108. Они идеально подойдут по размеру, к тому же их болты по форме и резьбе подойдут для Toyota Corolla.

Толщина проставок для передней подвески должна составлять 18—20 мм. Если выбрать эти детали большей толщины, то возникнет риск того, что правый привод будет соприкасаться с рычагом, а левый — свешиваться под большим углом. Кроме того, развал колес при большем подъеме существенно изменится.

Выполнить установку проставок несложно, все этапы этой работы можно выполнить самостоятельно:

1. снимаем передние стойки;
2. обязательно стягиваем пружины;
3. ослабляем центральную гайку и разбираем стойку (снимаем верхнюю чашу);
4. выбиваем болты, которыми стойка крепится к кузову и устанавливаем на их место новые из комплекта с проставками;
5. собираем стойку;
6. после сборки сверху устанавливаем проставку; если проставка ложится неплотно, корректируем ее форму с помощью напильника;
7. устанавливаем стойку на место.

Чтобы увеличить клиренс, кроме установки проставок, можно также сделать замену передних стоек и пружин передней подвески. Для этих целей можно использовать запчасти со следующих Королл: полноприводных моделей с кузовом 104, дизельных модификаций или автомобилей с двигателем 4A-GE.

Увеличение клиренса за счет задней подвески

Задняя часть любого транспортного средства испытывает большие перегрузки, чем передняя, поэтому проседает сильнее. Для лифта задней подвески используют резиновые проставки под пружины: разработанные для Короллы или ВАЗа.

Высота проставок для задней подвески колеблется в зависимости от состояния автомобиля: для новых она может составлять 30 мм, а для подержанных, сильно просевших, ее толщина может достигать 50 мм. Устанавливаем их под пружины задней подвески автомобиля Toyota Corolla таким образом:

1. снимаем заднее сиденье автомобиля или хотя бы его спинку;
2. перед снятием стойки ослабляем ее центральную гайку;
3. снимаем стойку и разбираем ее;
4. задние пружины более мягкие, поэтому если проводить работу вместе с напарником, их можно не стягивать;
5. сверху пружин устанавливаем резиновую проставки;
6. собираем стойку в порядке, противоположном ее разборке.

Отрицательные стороны подъема кузова

При увеличении дорожного просвета главное — не переусердствовать. При очень большом подъеме кузова смещается центр тяжести машины, что отрицательно сказывается на ее управляемости. Также чрезмерный подъем может спровоцировать быстрый износ некоторых деталей.

Источник статьи: http://corollafan.ru/tyuning/klirens-tojota-korolla.html

Технические характеристики Toyota Corolla (120 и 150 кузов): проставки для увеличения клиренса

Многие автолюбители сталкивались с тем, что на Тойота Королла проседали стандартные пружины и приходилось их менять на новые изделия. Но, в связи с высокой стоимостью не все владельцы транспортного средства хотят проводить замену и ищут альтернативные способы.

Видеоматериалы об увеличении клиренса на Тойота Королла:

Видеоматериал расскажет, как увеличить дорожный просвет автомобиля, а также поведает о всех за и против данной технологии.

Какой стандартный клиренс у Короллы?

Toyota Corolla E150

На разных поколениях автомобилей Toyota Corolla разный дорожный просвет. Клиренс – это высота от дорожного покрытия до самой нижней точки автомобиля. Зачастую этот показатель идёт от порога транспортного средства до асфальта.

120 и 150 кузов

Заводской клиренс Короллы на фото!

Итак, какой же дорожный просвет установлен на разных вариантах Тойота Королла кузова 120 и 150:

1. Toyota Corolla рестайлинг 2010, седан, X поколение, E150 – для данного типа автомобилей дорожный просвет составляет 150 мм.
2. Toyota Corolla 2007, седан, X поколение, E150 . Так, как и в предыдущем случае расстояние от автомобиля до дороги составляет 150 мм.
3. Toyota Corolla 2002 универсал IX поколение, E120, Toyota Corolla 2002 хэтчбек IX поколение, Toyota Corolla 2002 седан IX поколение . В данном поколении 120 кузов имеет клиренс, как и два предыдущих и составляет 150 мм.
4. Toyota Corolla 2-й рестайлинг 2004 седан IX поколение и Toyota Corolla рестайлинг 2002, седан, IX поколение . Для этих транспортных средств установленный клиренс составляет 160 и 170 мм.
5. Toyota Corolla 2000, седан, IX поколение – это поколение японских автомобилей получило стандартный заводской клиренс в 160 мм.

Увеличение клиренса (способы и проставки)

Проставки для увеличения клиренса автомобиля.

Многие автолюбители мечтают увеличить клиренс своего автомобиля. Поэтому, ищут способы это сделать. Самым оптимальным способом остаётся установка проставок под пружины. Стоимость этих изделий не высока и составляет всего от 600 до 2000 рублей за комплект.

Установить проставки под пружины можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Рассмотрим последовательность действий для установки проставок на Тойота Королла для задней части автомобиля:

Для начала собираем необходимый инструментарий.

Поднимаем заднюю часть автомобиля.

Отодвигаем покрытие багажного отделения.

Демонтируем нижнее крепление амортизатора.

Откручиваем верхние крепления стойки.

откручиваем крепления расположенные в кузове автомобиля.

Сжимаем пружину специальными тисками.

Раскручиваем шток амортизатора.

В указанное место устанавливаем проставку.

В указанное место устанавливаем проставку.

Станет как-то так!

Усиленные стойки

Также для повышения клиренса можно установить усиленные стойки, которые добавляют клиренсу 15-20 мм. Он, как показывает практика, они быстро проседают до стандартного размера.

Выводы

Для 150 кузова Тойоты Короллы характерный дорожный просвет в 150 мм. А вот для 120-го кузова он может составлять 160 или 170 мм. Оптимальным вариантом увеличения клиренса на Toyota Corolla является установка проставок, которые имеют низкую стоимость по сравнению со стойкой и пружиной.

Источник статьи: http://carfrance.ru/klirens-toyota-corolla-120-150-prostavki/

Усиление подвески и увеличение дорожного просвета для Тойота Королла (Toyota Corolla) 7 поколение (кузов E100)

Ничто так не сплачивает большую семью, как маленькая машина

Примем как данность следующее — штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых Королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека.

Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям — «поднять» ее и ездить спокойно.

При описании процесса «подъема» будем называть Короллой весь модельный ряд: Королла, Спринтер, Левин, Труено, Церес, Марино.

То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот. Кроме того, это может сработать и на младших моделях — в кузовах 110 и т.п.

Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от Левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.

Для усиления подвески и «подъема» авто нужно:

1. мощные стойки;
2. другие пружины;
3. проставки между кузовом и стойкой;
4. «тюнинг» рессор (для грузовых универсалов).

Основная идея этой статьи — нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин. И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.

Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.

Передняя подвеска

Передние стойки и пружины берем от Короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной Короллы, либо от Короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек — они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).

Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них.

Сравнение штатной стойки (слева) и стойки от модели 4WD (справа).

К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190.

Если покупается «контрактная» стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку прийдется выкинуть — они нам не подойдут.

Передняя стойка от короны отличается от Королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга.

Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник.

На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:

ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.

Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короловский кронштейн!

Второе. Мощные стойки (как от Короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото).

Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно — оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.

В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов.

Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью «задавленной» (давить домкратом под ступицу).

Применять спереди пружины от короны я б не стал — они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультра жестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам.

Последний штрих в «тюнинге» передней подвески — установка проставок между кузовом и стойкой.

Максимальная толщина проставок — 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый — вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.

Проставки бывают двух видов. Первый — это т.н. «солдатики» — цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку.

Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками.

Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.

Слева — стойка с «солдатиками», справа — без.

Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется «правильным» диаметр от 30 мм.

Второй вид проставок — это «шайбы». Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное — чтобы было прочно. Я сам отъездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические.

В случае использования «шайб» необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замена возможна только на снятой верхней чашке. Старые выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом.

Самый лучший вариант — использовать алюминиевые проставки, выпускаемые для тазов. Они идеально подходят по отверстиям крепления. Единственное, что может «не срастись» — выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки.

Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не «висела» на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником)

Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся — на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будьте бдительны.

И последнее — необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.

Задняя подвеска (стойки)

Задние стойки лучше всего взять от левина-цереса-короллы с двигателем 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком. На стойках от левина-цереса нет крепления для тормозного шланга. В этом случае шланг можно закрепить хомутом. У меня такие стояли, пока не «кончились».

Когда я искал себе «новые» задние стойки, в нормальном состоянии мне попались лишь стойки от Короллы в 110 кузове. На них я и остановился.

Задние пружины от Короллы с двигателем 5A-FE (что в сотом кузове, что в 110-м) — это просто песня. Можно сжимать и разжимать их, как гармошку — настолько они хлипкие. Поэтому молча сдаем их в металлолом и идем искать «правильные» пружины.

Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну — от полноприводного универсала. От какого — ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город.

На зад я поставил пружины от дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром. Еще более крепкие пружины — от полноприводной калдины (я не пробовал, но выглядят они «правильно»):

Как я уже писал, «правильные» пружины отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше «родного» примерно на сантиметр.

Однако, даже если не делать ничего, в собранной стойке пружина болтаться по чашке не будет — проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам — столько же). На фото видно различие диаметров.

Когда вы будете снимать старую стойку, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в «ухе» стойки.

Ухо придется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на «новой» стойке. На предыдущем фото препарируемое «ухо» расположено слева внизу.

Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины — 30 мм. Максимум — не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.

Вот что получается после сборки:

На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин.

Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.

Задняя рессорная подвеска

Рессоры — вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны.

Однако в жизни так не получается и со временем рессоры «распрямляются». Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.

Есть три варианта выхода из ситуации — покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), «ремонт» старых рессор, либо удлинение серьг.

C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться «ремонтом» старых.

Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать — благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася убьёт ваши рессоры окончательно, так что тут нужно «смотреть на лица».

Выгнуть рессоры — это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их «отпустит». Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать.

Рессора с дополнительным листом.
Кликните на изображении для просмотра в полный размер.

Тюнингованная рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.

Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото — просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским):

Рессора с дополнительным листом.
Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся «мертвыми» и будут выгибаться дальше.

Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию.

Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катастрофой.

Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.

Похожие материалы

Вот бывает так, что какая-то часть электрики перестает работать и начинаешь всю толпу предохранителей перебирать. Чтоб облегчить поиск неисправности я постараюсь описать их.

Основные места расположения блоков предохранителей и реле обозначено цифрами на рисунке из мануала. Предохранители и реле расположенные в салоне Основной блок.

Все нижеследующее относится к РЕСТАЙЛИНГОВЫМ ХЕТЧБЭКАМ, УЖЕ оборудованным штатной проводкой для противотуманных фар! Проверить легко — достаточно выдернуть заглушку из бампера.

Думаю кому то пригодится отчёт о чистке дросселя.. Задумал почистить потому что на прогревочных оборотах машина вела себя странно: обороты плавали и через какое то время машина.

0 комментариев на «Усиление подвески и увеличение дорожного просвета для Тойота Королла (Toyota Corolla) 7 поколение (кузов E100)»

Как увеличить клиренс у таёты филдер, на пару сантиметров? Всем спасибо

Не надо этого делать. Можно под стойки проставки сунуть, но. . в итоге излом шрус такой, что замучаешься их менять.

Я устанавливал проставки на зад= 25 мм, этого хватило. На перед не устанавливал. Машина и так стала ровной, где раньше цеплял- теперь проезд спокойно. https: // www. drive2.

на ниссане я так делал http: // club- nissan. ru/ forums/ showthread.

Эта тема мягко говоря большая. Способов несколько. 1. Проставки. 1. 1. Которые ставятся непосредственно на пружину. Говорят подходят от ВАЗов но какие именно куда подходят ненаю. Минусы: именно такой проставкой ты » разрываешь» стойку. Т. е. при большом ходе отбоя ( глубокая яма, спрыгиваешь с бордюра) когда пружина выпрямляется, шток аммортизатора уже закончился, а пружина длинная, т. к. ты ее по сути нарастил проставкой и происходит удар. Аммортизаторы ( стойки) практически не живут. Плюсы: именно этот способ подходит при значительной просадке уставшей пружины. Хотя по моему лучше пружину заменить. 1. 2. Которые ставятся между стойкой и кузовом. Самы распространненый вариант лифта. В любом автомагазе продаются уже » стандартные проставки» в основном по 20 мм. что перед что зад в комплекте с уже с нарощенными болтами. Оч много народа их ставят и ездют очень долго безовсяких проблем. Плюсов — гора. Само частые приводимые минусы: изменяется угол ШРУСов, изменяется угол работы сайлентблоков. Пшли фсе на фик. ШРУС он на то и ШРУС, а сайлентблок — эт резинометалическое шарнирное соединение по определению, ключевое слово — » шарнирное». На форумах рекомендуется — после установки проставок расслабить болты крепления сайлентов, покачать машину и затянуть их опять для установки сайлентов в новое угловое положение.

Кто нибудь пробовал устанавливать Усиленные пружины. для увеличения дорожного просвета и как? Будем признательны за все ответы на вопрос.

Ставили проставки под штатные пружины. Хорошо, только валкость выше.

Нашел статью, то же касается данной темы, рекомендую прочитать Усиление подвески и увеличение дорожного просвета для. . .

Для увеличения дорожного просвета ставят проставки. А на усиленных пружинах ты просто скакать будешь как на козле.

Дорожный просвет не изменится. Почему? Да потому что он не пружинами определяется.

Ставил проставки 2см назад на пузатерку, машина приподнялась перестав скрести в асфальтовой колее и почему то стала в самый раз по жестче, цена вопроса 150рублей, отъездил пол года и планово продал.

Есть опыт но только на Мерседесах Е- класса W 210. Если комплектация » Авангард» ( она самая низкая). можно подобрать ( но только одновременно и пружины и амортизаторы) от комплектации » Классик» или » Элеганс». Ну а если совсем экстремально — тогда » Хард» от Мерседеса с самым тяжелым дизельным мотором.

Смотря ж какая машина. . Если ВАЗ заднеприводный то ставь в пружины пневмоподушки — качай сколько надо и вози хоть 500кг в багажнике.

Источник статьи: http://driverstalk.ru/usilenie-podveski-i-uvelichenie-dorozhnogo-prosveta-sotaya-corolla.html

Усиление подвески и увеличение дорожного просвета для Тойота Королла (Toyota Corolla) 7 поколение (кузов E100)

Ничто так не сплачивает большую семью, как маленькая машина

Примем как данность следующее — штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых Королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека.

Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям — «поднять» ее и ездить спокойно.

При описании процесса «подъема» будем называть Короллой весь модельный ряд: Королла, Спринтер, Левин, Труено, Церес, Марино.

То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот. Кроме того, это может сработать и на младших моделях — в кузовах 110 и т.п.

Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от Левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.

Для усиления подвески и «подъема» авто нужно:

1. мощные стойки;
2. другие пружины;
3. проставки между кузовом и стойкой;
4. «тюнинг» рессор (для грузовых универсалов).

Основная идея этой статьи — нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин. И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.

Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.

Передняя подвеска

Передние стойки и пружины берем от Короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной Короллы, либо от Короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек — они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).

Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них.

Сравнение штатной стойки (слева) и стойки от модели 4WD (справа).

К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190.

Если покупается «контрактная» стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку прийдется выкинуть — они нам не подойдут.

Передняя стойка от короны отличается от Королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга.

Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник.

На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:

ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.

Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короловский кронштейн!

Второе. Мощные стойки (как от Короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото).

Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно — оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.

В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов.

Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью «задавленной» (давить домкратом под ступицу).

Применять спереди пружины от короны я б не стал — они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультра жестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам.

Последний штрих в «тюнинге» передней подвески — установка проставок между кузовом и стойкой.

Максимальная толщина проставок — 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый — вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.

Проставки бывают двух видов. Первый — это т.н. «солдатики» — цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку.

Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками.

Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.

Слева — стойка с «солдатиками», справа — без.

Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется «правильным» диаметр от 30 мм.

Второй вид проставок — это «шайбы». Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное — чтобы было прочно. Я сам отъездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические.

В случае использования «шайб» необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замена возможна только на снятой верхней чашке. Старые выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом.

Самый лучший вариант — использовать алюминиевые проставки, выпускаемые для тазов. Они идеально подходят по отверстиям крепления. Единственное, что может «не срастись» — выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки.

Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не «висела» на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником)

Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся — на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будьте бдительны.

И последнее — необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.

Задняя подвеска (стойки)

Задние стойки лучше всего взять от левина-цереса-короллы с двигателем 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком. На стойках от левина-цереса нет крепления для тормозного шланга. В этом случае шланг можно закрепить хомутом. У меня такие стояли, пока не «кончились».

Когда я искал себе «новые» задние стойки, в нормальном состоянии мне попались лишь стойки от Короллы в 110 кузове. На них я и остановился.

Задние пружины от Короллы с двигателем 5A-FE (что в сотом кузове, что в 110-м) — это просто песня. Можно сжимать и разжимать их, как гармошку — настолько они хлипкие. Поэтому молча сдаем их в металлолом и идем искать «правильные» пружины.

Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну — от полноприводного универсала. От какого — ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город.

На зад я поставил пружины от дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром. Еще более крепкие пружины — от полноприводной калдины (я не пробовал, но выглядят они «правильно»):

Как я уже писал, «правильные» пружины отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше «родного» примерно на сантиметр.

Однако, даже если не делать ничего, в собранной стойке пружина болтаться по чашке не будет — проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам — столько же). На фото видно различие диаметров.

Когда вы будете снимать старую стойку, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в «ухе» стойки.

Ухо придется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на «новой» стойке. На предыдущем фото препарируемое «ухо» расположено слева внизу.

Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины — 30 мм. Максимум — не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.

Вот что получается после сборки:

На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин.

Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.

Задняя рессорная подвеска

Рессоры — вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны.

Однако в жизни так не получается и со временем рессоры «распрямляются». Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.

Есть три варианта выхода из ситуации — покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), «ремонт» старых рессор, либо удлинение серьг.

C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться «ремонтом» старых.

Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать — благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася убьёт ваши рессоры окончательно, так что тут нужно «смотреть на лица».

Выгнуть рессоры — это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их «отпустит». Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать.

Рессора с дополнительным листом.
Кликните на изображении для просмотра в полный размер.

Тюнингованная рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.

Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото — просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским):

Рессора с дополнительным листом.
Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся «мертвыми» и будут выгибаться дальше.

Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию.

Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катастрофой.

Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.

Похожие материалы

Вот бывает так, что какая-то часть электрики перестает работать и начинаешь всю толпу предохранителей перебирать. Чтоб облегчить поиск неисправности я постараюсь описать их.

Основные места расположения блоков предохранителей и реле обозначено цифрами на рисунке из мануала. Предохранители и реле расположенные в салоне Основной блок.

Все нижеследующее относится к РЕСТАЙЛИНГОВЫМ ХЕТЧБЭКАМ, УЖЕ оборудованным штатной проводкой для противотуманных фар! Проверить легко — достаточно выдернуть заглушку из бампера.

Думаю кому то пригодится отчёт о чистке дросселя.. Задумал почистить потому что на прогревочных оборотах машина вела себя странно: обороты плавали и через какое то время машина.

0 комментариев на «Усиление подвески и увеличение дорожного просвета для Тойота Королла (Toyota Corolla) 7 поколение (кузов E100)»

Как увеличить клиренс у таёты филдер, на пару сантиметров? Всем спасибо

Не надо этого делать. Можно под стойки проставки сунуть, но. . в итоге излом шрус такой, что замучаешься их менять.

Я устанавливал проставки на зад= 25 мм, этого хватило. На перед не устанавливал. Машина и так стала ровной, где раньше цеплял- теперь проезд спокойно. https: // www. drive2.

на ниссане я так делал http: // club- nissan. ru/ forums/ showthread.

Эта тема мягко говоря большая. Способов несколько. 1. Проставки. 1. 1. Которые ставятся непосредственно на пружину. Говорят подходят от ВАЗов но какие именно куда подходят ненаю. Минусы: именно такой проставкой ты » разрываешь» стойку. Т. е. при большом ходе отбоя ( глубокая яма, спрыгиваешь с бордюра) когда пружина выпрямляется, шток аммортизатора уже закончился, а пружина длинная, т. к. ты ее по сути нарастил проставкой и происходит удар. Аммортизаторы ( стойки) практически не живут. Плюсы: именно этот способ подходит при значительной просадке уставшей пружины. Хотя по моему лучше пружину заменить. 1. 2. Которые ставятся между стойкой и кузовом. Самы распространненый вариант лифта. В любом автомагазе продаются уже » стандартные проставки» в основном по 20 мм. что перед что зад в комплекте с уже с нарощенными болтами. Оч много народа их ставят и ездют очень долго безовсяких проблем. Плюсов — гора. Само частые приводимые минусы: изменяется угол ШРУСов, изменяется угол работы сайлентблоков. Пшли фсе на фик. ШРУС он на то и ШРУС, а сайлентблок — эт резинометалическое шарнирное соединение по определению, ключевое слово — » шарнирное». На форумах рекомендуется — после установки проставок расслабить болты крепления сайлентов, покачать машину и затянуть их опять для установки сайлентов в новое угловое положение.

Кто нибудь пробовал устанавливать Усиленные пружины. для увеличения дорожного просвета и как? Будем признательны за все ответы на вопрос.

Ставили проставки под штатные пружины. Хорошо, только валкость выше.

Нашел статью, то же касается данной темы, рекомендую прочитать Усиление подвески и увеличение дорожного просвета для. . .

Для увеличения дорожного просвета ставят проставки. А на усиленных пружинах ты просто скакать будешь как на козле.

Дорожный просвет не изменится. Почему? Да потому что он не пружинами определяется.

Ставил проставки 2см назад на пузатерку, машина приподнялась перестав скрести в асфальтовой колее и почему то стала в самый раз по жестче, цена вопроса 150рублей, отъездил пол года и планово продал.

Есть опыт но только на Мерседесах Е- класса W 210. Если комплектация » Авангард» ( она самая низкая). можно подобрать ( но только одновременно и пружины и амортизаторы) от комплектации » Классик» или » Элеганс». Ну а если совсем экстремально — тогда » Хард» от Мерседеса с самым тяжелым дизельным мотором.

Смотря ж какая машина. . Если ВАЗ заднеприводный то ставь в пружины пневмоподушки — качай сколько надо и вози хоть 500кг в багажнике.

Источник статьи: http://driverstalk.ru/usilenie-podveski-i-uvelichenie-dorozhnogo-prosveta-sotaya-corolla.html