Вакуумный усилитель тормозов опель омега дизель

ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ OPEL OMEGA A 66,67 УНИВЕРСАЛ

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора вакуумный усилитель тормозов Opel Omega A 66,67 Универсал, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска вакуумный усилитель тормозов

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 82 л.с., тип — бензиновый, модель — 18 NV. Привод: задний. Год выпуска: 1986-1987

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — E 18 NVR. Привод: задний. Год выпуска: 1987-1994

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — 18 SV. Привод: задний. Год выпуска: 1986-1994

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 86 л.с., тип — бензиновый, модель — 18 SV. Привод: задний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — 18 SEH. Привод: задний. Год выпуска: 1986-1994

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — C 20 NE. Привод: задний. Год выпуска: 1987-1994

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 99 л.с., тип — бензиновый, модель — C 20 NEJ. Привод: задний. Год выпуска: 1990-1994

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 100 л.с., тип — бензиновый, модель — C 20 NEF. Привод: задний. Год выпуска: 1990-1994

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — C 20 NE. Привод: задний. Год выпуска: 1986-1994

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 122 л.с., тип — бензиновый, модель — 20 SE. Привод: задний. Год выпуска: 1986-1994

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — C 24 NE. Привод: задний. Год выпуска: 1988-1994

Двигатель: объем — 2.6 л., мощность — 184 л.с., тип — бензиновый. Привод: задний. Год выпуска: 1987-1994

Двигатель: объем — 2.6 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — C 26 NE. Привод: задний. Год выпуска: 1990-1994

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 156 л.с., тип — бензиновый, модель — C 30 LE. Привод: задний. Год выпуска: 1987-1994

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 177 л.с., тип — бензиновый, модель — 30 NE. Привод: задний. Год выпуска: 1987-1990

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 177 л.с., тип — бензиновый, модель — C 30 NE. Привод: задний. Год выпуска: 1987-1994

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 200 л.с., тип — бензиновый, модель — C 30 SEJ. Привод: задний. Год выпуска: 1989-1994

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 204 л.с., тип — бензиновый, модель — C 30 SE. Привод: задний. Год выпуска: 1988-1994

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 73 л.с., тип — дизель, модель — 23 YD. Привод: задний. Год выпуска: 1986-1994

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — 23 YDT. Привод: задний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — 23 DTR. Привод: задний. Год выпуска: 1988-1994

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник статьи: http://www.autocompas.ru/catalog/vakuumnyy-usilitel/opel/omega-a-univjersal-66-67/

Вакуумный усилитель тормозного привода — проверка, снятие и установка

Работоспособность вакуумного усилителя тормозного привода нужно проверять в тех случаях, когда для достижения достаточного тормозного действия требуется необычно большое усилие при нажатии педали.

1. Выжмите с силой вниз до упора не менее пяти раз при неработающем двигателе педаль тормоза, затем при нажатой педали тормоза запустите двигатель. Теперь педаль под ногой должна ощутимо подаваться вниз.

2. Снимите шланг с вакуумного усилителя тормозного привода, если нужный эффект не достигается.

3. Запустите двигатель. Прикладывая палец к концу шланга, убедитесь в наличии пониженного давления. Если пониженного давления нет, то проверьте состояние вакуумного шланга, убедитесь в отсутствии на нем повреждений. При необходимости шланг замените. Затяните все хомуты крепления шланга.

Автомобили с дизельным двигателем

4 Отсоедините шланг от вакуумного насоса усилителя тормозного привода и, прикладывая палец к концу шланга, убедитесь в наличии пониженного давления. Если разрежение имеется, то измерьте его. В противном случае замените вакуумный усилитель.

Снятие

5. Нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы убрать разрежение в усилителе.

6. Отсоедините штекер датчика уровня тормозной жидкости на крышке расширительного бачка.

7. Снимите оба рычага стеклоочистителей с их валов.

8. Аккуратно отогните и стяните резиновые уплотнения с заднего края перегородки моторного отсека, затем открутите винты крепления и снимите обтекатель с нижнего края ветрового стекла.

9. Отвинтите гайки крепления главного тормозного цилиндра и снимите его со шпилек на блоке вакуумного усилителя, чтобы создать рабочее пространство для снятия блока. Не отделяйте тормозные трубопроводы от главного цилиндра.

10. Снимите шланг вакуумного усилителя с коленчатого патрубка и сместите жгут проводов в сторону от перегородки моторного отсека.

11. Вывинтите болты и снимите панель отделки, расположенную под панелью приборов в нише для ног с водительской стороны.

12. Снимите воздуховоды.

13. Отсоедините от педали тормоза возвратную пружину. Снимите выключатель стоп-сигнала с крепежного кронштейна (см. соответствующую главу).

14. Извлеките пружинную скобу и вытолкните штифт вилки толкателя, чтобы отделить штангу от педали тормоза.

15. Отвинтите гайки, затем наклоните усилитель и снимите его с перегородки в моторный отсек. Удалите прокладку. Учтите, что эти гайки крепят также кронштейн педали тормоза.

16. Ослабьте контргайку и отсоедините вилку штанги-толкателя.

17. Отвинтите гайки и снимите с усилителя кронштейн и прокладки.

Установка

16. Установите кронштейн вместе с новой прокладкой на усилитель и затяните гайки с предписанным усилием.

17. Навинтите контргайку и вилку на штангу-толкатель. Отрегулируйте положение вилки так, чтобы расстояние между поверхностью кронштейна усилителя и центром штифта вилки составило 106,0±0,5 мм. Зажмите контргайку.

18. Установите усилитель в перегородку, используя новую прокладку. Установите монтажные гайки и затяните их.

19. Соедините штангу-толкатель с педалью тормоза штифтом и пружинной скобой.

20. Закрепите возвратные пружины педали тормоза, затем установите выключатель стоп-сигнала.

21. Установите воздуховоды в нише для ног водителя и нижнюю панель отделки панели приборов.

22. Установите коленчатый патрубок вакуумного шланга в уплотнительное кольцо усилителя.

23. Замените, если необходимо, кольцевое уплотнение на фланце главного цилиндра, затем установите блок на шпильки усилителя и затяните гайки.

24. Закрепите тормозные трубопроводы в держателя на перегородке моторного отсека.

25. Подсоедините штекер датчика уровня жидкости на крышке расширительного бачка.

26. Установите обтекатель на нижний край ветрового стекла и прикрепите его винтами.

27. Установите рычаги стеклоочистителя.

28. Проверьте работу вакуумного усилителя и тормозной системы.

Источник статьи: http://www.opelbook.ru/omega/B2/chassis/brake/vakuumnyy-usilitel-tormoznogo-privoda-proverka-snyatie-i-ustanovka

ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ OPEL OMEGA B 21,22,23 УНИВЕРСАЛ

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора вакуумный усилитель тормозов Opel Omega B 21,22,23 Универсал, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска вакуумный усилитель тормозов

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 122 л.с., тип — бензиновый, модель — XF 20 E. Привод: задний. Год выпуска: 1994-1999

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — X 20 SE. Привод: задний. Год выпуска: 1994-1999

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — X 20 XEV. Привод: задний. Год выпуска: 1994-1999

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 144 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 22 XE. Привод: задний. Год выпуска: 1999-2003

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — X 25 XE. Привод: задний. Год выпуска: 1994-2000

Двигатель: объем — 2.6 л., мощность — 180 л.с., тип — бензиновый, модель — Y 26 SE. Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003

Двигатель: объем — 2.6 л., мощность — 188 л.с., тип — бензиновый. Привод: задний. Год выпуска: 1994-1999

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 211 л.с., тип — бензиновый, модель — X 30 XE. Привод: задний. Год выпуска: 1994-2001

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 218 л.с., тип — бензиновый, модель — Y 32 SE. Привод: задний. Год выпуска: 2001-2003

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 101 л.с., тип — дизель, модель — X 20 DTH. Привод: задний. Год выпуска: 1997-2000

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — Y 22 DTH. Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 120 л.с., тип — дизель, модель — Y 22 DTH. Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 131 л.с., тип — дизель, модель — X 25 TD. Привод: задний. Год выпуска: 1994-2001

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 150 л.с., тип — дизель, модель — Y 25 DT. Привод: задний. Год выпуска: 2001-2003

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник статьи: http://www.autocompas.ru/catalog/vakuumnyy-usilitel/opel/omega-b-univjersal-21-22-23/

Opel Omega Caravan › Logbook › Нужен хэлп, не работает ВУТ, в него не поступает масло…

Итак у меня дизель, всем знакомы их проблемы с вакуумниками…
так вот на машине еще ездить почти не начал, так как не работает вут…
нужно как-то сделать старый или думаю поставить электро вакуумный насос VAG.
Вчера решил разобраться в чес дело…
Первое это он Не снимается с гениратора…как он должен сниматься?просто на оси видны потеет секрет, буд-то полваривали…
Второе ВУТ внутри был сух… Я снял получу масла…завел машину и из шланга масло так и не пошло…
люди, что делать…

Opel Omega 1987, engine Diesel 2.3 liter., 74 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 13

можно поискать насос вут от рекорда дизельного, он там не на гене, а отдельно со шкивом.это как вариант, у меня так было, где то фото могу поискать

при ремонте стартера интересовался и этим вопросом — человек зубы на этой машине съел…сказал нужно раз в год менять масляные шланги и будет гуд…
а по ремонту штатного — тебе только донора искать если твой вареный…

Кстати, да от Ниссана мне тоже предлагали, но жалко тахометр потерять.

Снимать придется. Без вариантов. Найти комплект ротор/лопатки — не проблема. Постарайся сохранить вал — генераторов таких очень мало. Свой корпус протачивал 3 раза — надолго не хватает. Сажа из масла убивает алюминий на раз-два. Сейчас планирую запрессовать в корпус стальную втулку, чтобы лопатки работали по ней. На судовых компрессорах они работают без остановок годами. Средний износ по лопатке — 1 мм/месяц. Раз в год меняли лопатки, корпус вечный. И это без смазки. На БМВ, Кадетах (и это Опель ведь!) с ними тоже проблем нет. А тут какое-то техническое недоразумение. Знаю людей, кто пытался фрезеровать ротор еще под две лопатки — разорвало его в клочья. Возможно, не отбалансировали, либо глубоко проточили и ослабили ротор. Все таки 11000/мин. крутится. Он каленый неравномерно от поверхности внутрь. Это надо отпустить метал, потом фрезеровать и калить по новой, а это очень геморно. Потом еще балансировка. Я не нашел технологии как все это сделать.

Короче победить его все равно тяжело будет…или не на долго, я так понял)
А ты разве не поставил электро вакуумник себе?

Я бы с радостью снял его…проточил…лопатки кстати почти не стерты, но царапины на них большие…но не снимается нивкакую…
Чувствую в итоге придется купить электро вакуумный насос…нашел уже, но жаба давит…)

Поставил, ты же спрашивал. Но надо и штатный привести в порядок. Если найдешь, кто выточит запрессует втулку в корпус, то и свой оживишь. Правда, на х.х. в пробках его, все равно, не хватит — проверено. Поэтому и электронасос поставил.

Он на 3-х болтах крепится к генератору, сниматься должен легко. Я свой снял, отпескоструил, купил лопатки ротора, собрал, завёл, нажал на педаль тормоза и … сзади на тройнике задних тормозов разорвало трубку медную, пришлось менять. А так всё работает уже год. Говорят ещё ставят от ниссана вместе с генератором. Да если будешь чинить свой, то перед установкой нужно залить масло внутрь вакумного насоса, и продуть трубки, которые к нему подходят. На сухую масло не поднимет, видимо поэтому у многих он не работает после ремонта. Проверить можно сняв трубку с вакуумника, должно палец прихватывать заметно.

Три болта я открутил, вижу внутренности с лопаткой…вут болтается но не снимается…не дает ось, на которой он крутится, на оси виден след сварки почему-то…
поэтому снять и проточить я не могу…
так во внутрь нужно залить спасло и тогда он потянет масло из поддона?
я так понял подача масла туда никак не делается…масло должно просто всасываться?

Да должно само затягивать, но если лопатки изношены то толку не будет. Я снимал генератор и разбирал всё вместе. У меня рукоблуды видимо пытались ставить лопатки самодельные из пластика, но без масла их сожрало в стружку, забило все трубки и т.д. Поэтому я всё разобрал вычистил и только тогда собирал, всё должно быть герметично, иначе вакуума не будет.

Та лопатки по размеру сточены не сильно, но царапины на них глубокие…

Царапины плохо, лопатки центробежной силой прижимаются к корпусу, чуть что не так — вакуума нет…Лучше ремкомплект поищи, стоил совсем ничего.

Та ремкомплект я купил…валяется…просто смысл ставить новые щетки, если нельзя проточить корпус, так как он не снимается…в том то и дело…так бы уже шлифанул, поменял и поставил…

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/5671665/