Тормозная система конструктивно выполнена по раздельной двух-контурной схеме на передние и задние колеса. Тормозной механизм дискового типа с гидроприводом и саморегулированием компенсации износа колодок. Каждый контур имеет свой бачок на главном тормозном цилиндре. Для повышения эффективности тормозная система выполнена с вакуумным усилителем (коэффициент усиления — три).
На некоторых автомобилях последних лет выпуска устанавливалась антиблокировочная тормозная система (АБС). Стояночный тормоз с механическим (тросовым) приводом барабанного типа и действует на задние колеса, причем барабаны конструктивно выполнены на задних дисках. Зазоры колодок регулируются вручную через каждые 48000км пробега.
После проведения любых работ, связанных с отсоединением гидравлических линий тормозов или потерей тормозной жидкости, необходимо провести прокачку тормозной системы.
Завершающим этапом работ на тормозной системе является обкатка (проверка на функционирование). Тормоза следует проверять как на большой, так и на малой скорости.
На работу тормозной системы влияют состояние шин, нагрузка автомобиля (его центровка). Периодичность осмотра на герметичность каждые 16000км. Замена тормозной жидкости один раз в год.
Источник статьи: http://carmanuals.ru/mercedes-benz/mercedes-benz-w123/tormoznaya-sistema/tormoznaya-sistema
Ревизия задних cуппортов W123
#1 ОФФЛАЙН Злой сыР
Пользователи
Cообщений: 73
Город: Россия, Екатеринбург
Автомобиль: W123
Долго ли коротко, а прошло уже 30 лет как мой автомобиль бороздит бескрайние просторы городских дорог. В итоге тормазами никто из предыдущих владельцев не заморачивался. Но не я))) тормаза стали УГ. Решил перебрать и покрасить супорта. Имея Задние тормаза БЕНДИКС, купил ремки, кислотный грунт, термокраску для супортов и обезжириватель. по ценам примерно такой порядок: краска рублей 300 в краскамаркете. грунт тоже около 300р обезжириватель 1л рублей 250. ремки на бендикс супорта выбрал сиенса, да это не бош или ате но. каждому свое, ибо побежали родные манжеты, но на удивление пыльники были родные целые. D4095 AUTOFREN SEINSA 2 шт за 200р Так же прикупил новые тормозные диски задние джурид, колодки ручника АТЕ, тормозные колодки и шланги ТРВ. процесса очистки супортов от шлака нет. но есть фотки уже загрунтованых супортов, смотрим ниже===> а тут уже покрасил===> реомк, типа испания===> далее замена манжеты, выдавил цилиндр с помощью велосипедного насоса и насадки для продувки карбика (идет в комплекте с иголкой для накачивания мячиков с копрессором для колес) ===> к установке готов.
ну а далее ставим все на авто, прокачиваем и радуемся проделанной работе.
Очень важный момент прокачки.
История такая, купив в далеком 2009 году ракету 84г года, заметил что тормаза ватные и педаль почти в полу, прокачка не приносила результатов, приговор был ГТЦ на замену, заменил ГТЦ но ситуация при прокачке не изменилась, хотя на то время у товарища был тоже 123 и у него нормально все прокачивалось и тормоза были просто шикарны. Потом через год-два, я продал авто и вот в 2013 31 декабря купил свой 123 обратно. И тормоза как были уг так и остались(((, когда все заменил прокачать их снова не получалось классическим методом. А именно, качаем педаль, держим нажатой и открываем штуцер на суппорте тем самым стравливая давление в тормозной системе и удаляя воздух из магистрали, но израсходовав почти литр трмазухи педаль не становилась деревянной, а на выходе из супорта тормазуха была больше похожа на эмульсию или сильно вспененную тормазуху. на этом с прокачкой было вновь закончено и был вынесенен вновь вердикт о замене ГТЦ. Но на следующий день почитав инет и нашелся мануал по прокачке который на мой взгляд был абсолютно противоположен классическому методу прокачки тормозов. Технология правильная))) 1. На штуцер напяливаем ключ и трубку, 2. открываем штуцер, 3. давим на педаль тормоза в пол и держим, 4. закрываем штуцер, 5. педаль отпускаем.
И только тогда после двух трев кчков прокачался сперва задний правый, левый и передние тормоза. Педаль стала тугой, радости нет предела))))) ибо за столько лет на машине не тормозили задние колеса, а теперь все ОГОНЬ. ЭТО ПОБЕДА ТОВАРИЩИ СОУЧАСНЕГИ. П.С. надеюсь вам пригодится мой отчетик. Супорта перебирал впервые в жизни и не полировал ничего внутри и сами цилиндры, тк посчитал что их состояние вполне удовлетворительное.
Сообщение отредактировал KOSOLAPII: 03 Февраль 2014 — 06:57
wdb1240281c162971 R6 2.8 197лс АКПП HFM wdb1240311b445166 R6 3.4 250лс 5ст 5АКПП КЕ wdb1232201A11111 Одной рукой рулишь, второй слёзы счастья вытираешь. С 003 РР 66 Х 003 ЕР 66 Р 123 РР 66
#2 ОФФЛАЙН DOS_Executor
Мерсоводы
Cообщений: 2 237
Город: Белгород SITY
Автомобиль: W123 200TE, 240D
Уже не помню на какой машине тормоза прокачивал пидалью и как давно, самотёком самый верный способ! На 123м если тормоза исправны то ты на 1 передние колодки должен менять 3 задних! Зачем синим покрасил?
Одно время на форуме было популярно ставить поршни на задних тормозах W123 по шаблону.
Источник статьи: http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=155440
Отчёт об улучшении тормозов W123
#1 ОФФЛАЙН kit123
Мерсоводы
Cообщений: 2 094
Город: Москва, ЮВАО
Автомобиль: W123
Отчет об установке увеличенных тормозных колодок W123.
Проходя по улицам мимо припаркованных машин, я всегда, невольно, разглядывал их тормозные диски. Я сразу заметил то, что принципиально они делятся на две группы. Первые – это те, у которых по краю тормозных дисков имеется кромка, по которой не работает тормозная колодка. Вторые – имеющие всю поверхность тормозного диска как рабочую. Конечно, они отличались тормозной системой, производители не везде изготовили тормозную систему, работающую по всему диску.
Естественно, что второй вариант привлекает внимание красивой поверхностью тормозных дисков. Увидев, что на моей машине нет подобного, я задался вопросом – а можно ли подобное осуществить у себя на тормозах. Эта мысль превратилась в идею-фикс, и я решил попробовать!
Прежде всего, моё внимание было обращено на задние тормоза, так как тормозные колодки тёрли здесь только часть диска. Прежде всего, из-за «кривых» суппортов и старых дисков.
Когда на форуме появилась информация о том, что проточки на тормозных поршнях предназначены не только для тепловых экранов, которые, к слову, установлены только на передних тормозах, но и для изменения положения тормозных колодок относительно плоскости диска, тогда я решил провести ревизию положения поршней задних суппортов и выставить их в соответствии с правилом. Для большего понимания положения выточек на поршнях я взял рисунок с установочным шаблоном и «дорисовал» на нём тормозной диск. Если у вас нет шаблона, то выставить поршни легко с помощью данного рисунка. Нужно лишь провести мысленно линию между двумя точками. Одна находится на горизонтальной осевой поршня – зелёная точка, а другая на плоскости суппорта на его выходе, на которой стоит колодка. Таким образом, это линия близкая к перпендикуляру вращения диска. Положение поршня суппорта.jpg Колодки стали тереть большую часть диска, но все равно внешняя часть диска оставалась не тронутой. Так как я уже загорелся идеей переделки, то решил на этой старой комплектации и обыграть идею увеличенных колодок.
Для этого я воспользовался каталогом фирмы TRW. Прежде всего, из-за того, что я пользуюсь колодками этой фирмы. Переделывая систему можно было бы сравнить их, только если производитель будет тот же. Ну и информативность каталожных данных хорошая.
В результате просмотра около 2000 колодок я сумел выйти на необходимые колодки. Условия, которые я себе поставил, держали меня в узких рамках. Самое главное, отверстия между штифтами должны быть равны штатным отверстиям. Конечно, переделка не должна быть трудоёмкой. Точнее она должна стать легко повторяемой, иначе даже самому себе изготовить второй комплект колодок может не хватить терпения. Также нужно было учесть фактор безопасности. Нельзя стачивать ту часть колодки, посредством которой она крепится в металлической основе. Поэтому возможна лишь небольшая подгонка ширины колодки, которая не повлияет на безопасность использования.
Для задних тормозов были найдены колодки GDB535. Они используются как передние колодки на таких марках как Ford, Austin, Mondeo, Jensen, Lotus, Morgan, Triumph. Колодки TRW GDB535.jpg Так они выглядят в сравнении с оригинальными. RearBreakPads.gif В результате измерений было выяснено, что максимальная рабочая ширина заднего тормозного диска 64 мм. Данные колодки удовлетворяли этому условию. А также и другому, не менее важному условию – расстоянию от отверстий для штифтов до тормозной накладки. Именно это влияет на то, будет ли колодка тереть самый край диска. Этому способствовал и тот факт, что отверстия были меньшего размера. Для того, чтобы край колодки совпал с краем диска эти отверстия нужно обточить особым образом. P036 – Ширина заднего диска.jpg
Данные колодки больше на 2 мм. штатных, и их нужно сточить по 1 мм. с каждой стороны, чтобы они смогли свободно влезть в суппорт. На их надёжности это никак не скажется. Сравнение задних колодок-1.jpg Зелёным цветом показаны границы оригинальной накладки Сравнение задних колодок-2.jpg Так это выглядит в суппорте. Задние колодки снаружи.jpg
Обобщая все вышесказанное, можно суммировать объём работ, необходимых для получения полноценной рабочей колодки. Нужно сложить оригинальную колодку с экспериментальной тыльными сторонами таким образом, чтобы отверстия для штифтов совпали, и обвести чертилкой контур колодки-оригинала. Совместить их следует так, чтобы в экспериментальной колодке не пришлось обрабатывать верхнюю кромку отверстия, доводя его до нужного диаметра. Поэтому пришлось точить надфилем, а не сверлить сверлом. При этом мы увидим, что по сравнению с оригинальной колодкой тормозная накладка стала ближе к отверстиям. Это и обеспечит нам трение возле самой внешней кромки тормозного диска.
Когда новые задние колодки были готовы, нужно было их вставить в суппорт и проверить насколько они свободно входят, и могут ли они перемещаться перпендикулярно диску. Это важно, чтобы по мере износа колодка равномерно приближалась к диску. Этому может помешать та часть щитка, возле которой находится внутренняя часть колодки. Один щиток мне помешал вставить колодку, и, не сумев с ним разобраться, я просто подогнул кромку внутрь. Внут.сторона зад. тормозного диска.jpg Делать эксперимент на новых тормозных дисках я сразу не стал, боясь, что смогу испортить всё сразу, и диски и колодки. Но даже в этом случае зад стал приятно тормозить. И я подумал, что пока не поздно, следует подобрать и передние колодки, чтобы до следующего сезона проверить работу тормозов и получить первые впечатления от нововведения.
Пересмотрев снова каталог я пришёл к выводу, что найти передние колодки, больше штатных, практически невозможно. У Мерседеса они самые большие! Но, поразмыслив ещё раз, я решил, что надо посмотреть и среди мерседесовских колодок. И неожиданно для себя нашёл! Ими оказались колодки от W140 дорестайл. GDB1122. Они имели минимум доработок. Колодки TRW GDB1122.jpg Нужно было всего лишь уменьшить им толщину с 18,2 мм. до 17,5 мм. штатных. Кроме того, пришлось немного сточить внутренние углы, которые упирались в крепёж суппорта. Вот такая между ними разница. FrontBreakPads.gif Обратная сторона колодки TRW GDB1122.jpg Внутренняя передняя колодка упирается в крепёж суппорта, поэтому я сточил только её, но можно было и обе. С наружной стороны колодки стоят в суппорте практически заподлицо. Из-за округлой внутренней стороны колодки тепловые экраны вообще не пришлось трогать. Излишек новых передних колодок-2.jpg Новые перед. Колодки изнутри.jpg
Внутр. Нов.обрез. колодка.jpg Нов.перед. колодки без держателей.jpg И вот эксперимент завершился. Новые задние тормозные диски куплены. Осталось только произвести замену.
Так как замена суппортов, уже приготовленных, пока откладывается, то проверяем работу поршней имеющихся. Обработав, по возможности как лучше, преобразователем ржавчины суппорта, красим их краской для глушителя, т.к. на фоне новых дисков всё смотрелось неприглядно. Заодно красим и щитки. P018-Щиток правого заднего тормоза.jpg P980-Левая задняя ступица без покраски.jpg Здесь у меня наконец-то реализовалась задумка, как закрыть заглушкой отверстие в ступице для болта шруса. Найдя в магазине заглушки колёсных дисков с тонкой крышкой и размером лапок D=67, я сумел реализовать задуманное. Правда, крышки были белые, поэтому пришлось их покрасить в чёрный цвет. Вот такой результат получился с задними тормозами после проведения всех необходимых процедур. P982-Левая задняя ступица с колпачком.jpg Поставив задние тормоза, я решил прокатиться, но, колодки, проработавшие на старых дисках, фактически оставили след как на старых дисках. Конечно, оставлять так было нельзя, т.к. плоскость будет проточена неравномерно. И тут же появилось решение. P011-Потёртый левый задний диск.jpg Вытащив колодки, я «поставил их на плоскость» очень простым способом. Для этого я взял наждачку №120 и обильно поливая её водой стал шлифовать на ней колодку. Всего 10 мин. работы и колодки избавились от «сабельности». Прикладывая колодку к ровной поверхности, я добился максимально возможной плоскости. Смывая, каждую минуту, продукты износа с наждачки и колодки я вывел колодки в нужное состояние. Для каждой колодки нужна новая наждачка. Для удобства работы лучше всего вести её на наклонной под 30 гр. поверхности, чтобы грязь стекала вниз. После этого осталась только финишная притирка на самих дисках. После торможения в течение 300 км. движения авто, колодки окончательно «легли» на диски. Критерием этого стала возможность при торможении загнать колёса в юз.
Сразу после того, как я поставил задние колодки, я решил их немного «потереть». Для этого в достаточно свободном месте стал делать периодические торможения. Сделав три таких заезда, на четвертом я, при торможении, услышал сильнейший удар. Показалось, будто кузов где-то лопнул. Попробовав, осторожно, прокатиться я почувствовал, что машину ведёт вправо. Тогда, остановившись, я снял сначала левое переднее колесо и внимательно осмотрел всю подвеску. Мне показалось, что оторвался передний стабилизатор. Не найдя ничего подозрительного, я снял правое, полагая, раз тянет вправо, то там и надо смотреть. Осмотрев всё, я также ничего и заметил. И, бог ты мой! Что я вижу! Разорвало передний правый тормозной диск. Блин оторвался от барабана! БЛИ-И-Н!! P025-Лопнувший правый передний диск.jpg P027-Лопнувший правый передний диск.jpg Самое интересное, что толщина диска только начала приближаться к критической. При допустимых 10,6 мм у него было пока 11 мм. Диски эти были фирмы ATE и были куплены 10 лет тому назад. За это время я их еще не сточил полностью! Очистив всё от ржи, я замерил толщину сломавшейся кромки. Она была всего 1 мм. Не мудрено, что диски не выдержали прихвата бо-ольших колодок.
Благо я был недалеко от дома. Я тут же вспомнил, что дома лежит старый 9 мм. Диск, который я хотел использовать как наковальню. Хвала, что не выкинул! Добираюсь потихоньку до дома и беру его на замену. Поставив его, получаю хоть нормальную машину. Теперь и за новыми можно съездить! Причиной неисправности стала слишком долгая, по времени, эксплуатация дисков. Они просто устали от времени, даже не дойдя до предела.
Раз в таком состоянии оказался один диск, то недалеко ушёл и другой. Поэтому никаких резких движений, тем более замененный диск толком не притёрт.
И вот пришли новые передние тормозные диски ATE. Передние пришли в голом металле. Колодки на них лежат следующим образом. P047-Увел.колодка на перед. диске.jpg P050-Увел.колодка на перед.диске.jpg P055-Увел.колодка на перед.диске.jpg Когда я получил новые задние тормозные диски, то они пришли ко мне покрытые защитным составом. Вот! Подумал я, тебе и подсказка. Свыше мне дают совет, покрой и передние диски высокотемпературной краской для глушителя. Ведь барабаны дисков, подвергаясь сильному нагреву, очень быстро покрываются ржавчиной, придавая неприглядный вид самим дискам. Кроме того, вся эта окалина резко снижает теплоотдачу дисков. Тепло на них быстрее уходит только с поверхностей, отполированных колодками. Следовательно, барабаны покрытые термокраской также будут эффективно отводить тепло от тормозных дисков, ведь окалина плохой проводник тепла. Сказано – сделано.
Для установки передних тормозных дисков необходимо полностью снимать передние ступицы. Тормозные диски привёрнуты изнутри к ступице болтами с внутреним шестиграником на 10. Для работы понадобится головка с впрессованным шестигранником и вороток. Наружние подшипники ступицы при этом извлекаются и промываются. Задние сальники я не менял и просто промыл всю ступицу вместе с внутренним подшипником. Для смазки была использована смазка зелёный Castrol LMX. Так как сальник я не снимал, загонял смазку во внутренний подшипник следующим образом. P062-Смазка передней ступицы.jpg Кладём ступицу лицевой стороной вниз. Диск ещё не привёрнут. Подшипник при этом проваливается вниз, оставляя паз. Наносим в образовавшуюся щель слой смазки по кругу. Затем аккуратно одеваем ступицу на ось рычага. При плотной посадке на ось смазка продавливается внутрь. Покрутив ступицу разгоняем равномерно смазку внутри. Снимаем ступицу и снова наносим по кругу щели смазку ещё 3-5 раз. Вращаем ступицу и смотрим внутрь. Когда смазки станет достаточно – её выдавит внутрь ступицы. Наносим последний раз смазку и приворачиваем диск к ступице. Прежде всего, приворачиваем, хотя бы парой колёсных болтов, ступицу к колёсному диску. Так хватит усилия удержать ступицу для затяжки/отворачивания. P063-Ступица привёрнутая к диску.jpg P065-Привёртывание ступицы к тормозному диску.jpg Для этого, точно совместив отверстия для болтов, притягиваем болтами диск к ступице с помощью воротка и отворачиваем ступицу с привёрнутым диском от колеса. Устанавливаем ступицу с диском на ось, закладываем смазки и одеваем обильно смазанный внешний подшипник. Затягиваем ступицу гайкой, прокручивая её для плотной посадки подшипников. Убираем люфты и контрим болтом гайку. Одеваем колпачок ступицы. P066-Смазка передней ступицы.jpg P067-Правый передний диск и ступица.jpg После установки передних дисков всё стало выглядеть таким образом. P068-Правый передний диск и суппорт.jpg P069-Положение пр.перед.колодки на диске.jpg Прокачной штуцер имеет свойство ржаветь по резьбе. Вот так я его защищаю пенополиуретановой трубочкой. P071-Защита прокачного штуцера.jpg После прикатки тормозных дисков они стали выглядеть следующим образом: Передние. P413-423-Передние диски притёрты.jpg P416-424-Передние диски притёрты.jpg Задние. P418_431-Задние диски притёрты.jpg P420_432–Задние диски притёрты.jpg На следующем фото показан механизм стояночного тормоза. Поворачивая зубчатое колесо к себе / от себя мы сдвигаем / раздвигаем колодки стояночного тормоза. Направление вращения для каждой из сторон противоположное. То есть, если с одной стороны мы крутим зубчатое колесо на себя и колодки сходятся, то с другой стороны такое же вращение приведёт к расхождению колодок. Боковые пружинки, «солдатики», которые часто от коррозии обрываются, потому что выходят наружу за щиток. Данные пружины, будучи новыми, были сразу покрыты лаком. Это их состояние спустя 3 года. Колодки также были покрыты лаком вне накладок. P010-Механизм стояночного тормоза.jpg В результате расчётов было определено, что передние колодки имеют площадь соприкосновения примерно на 8% больше оригинальных. Немного, но физику никто не отменял и торможение стало немного комфортнее. Максимальный эффект достигается на новых дисках или проточенных старых.
При одинаковости тормозов со 126-м, такое может быть и на нём, но на дорестайле.
Вот такое обстоятельство случилось со мной. При прокачке тормозов, случайно полностью, завоздушил задние суппорта. Так вот, при движении авто тормозов практически нет! Несмотря на полностью рабочие передние. Торможение всего на 5%. Разгоняться больше 10 км/ч не рискнул. Прекрасно работающие задние суппорта создают ощущение, что кто-то держит вас за зад. И авто отлично оттормаживается.
С боевым крещением! Ещё немного и я стал бы гостем на чужой свадьбе. Торможение со скорости 80 км/ч. Тормозной путь не более 25 метров. [b]Пример работы тормозов
Сообщение отредактировал kit123: 15 Сентябрь 2014 — 19:52
HIVIS, JeaTacy и Stevpymn это нравится
W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>> Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные. Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него «Мерседес».
Источник статьи: http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=166841
Мой гараж
