Skoda Fabia Блондинка с «Соломоново» › Logbook › Задние дисковые тормоза. Часть вторая: Собираем конструктор… и обрабатываем напильником)))
Значит, «поехали»:
Для замены «барабанов» на диски нам понадобится, в первую очередь, смотровая яма или подъемник.
-Набор рожковых ключей и головок всегда должен присутствовать у автомобилиста.
-Наборы шестигранников + «Torx»(звезда)+»Spline»(12ти лучевая звезда).
-Рожковый разрезной спецключ на 11.
-Мелкие насадки «Torx» под отвертку.
-Двенадцатигранная головка на 30.
-Болгарка с дисками, дрель со сверлами.
-Тормозная жидкость -1 литр.
Итак, приступим.
Начнем работы с чистого салона.
-Снимаем подлокотник.
Для этого снимаем пластиковый кожух слева,
-Откручиваем крупный болт под «Torx»
-и удаляем верхнюю часть подлокотника.
-Вынув заглушки в передних и заднем подстаканниках, откручиваем 3 самореза под «Torx»
-С помощью плоской шлицевой отвертки, рычажными движениями вглубь и вверх, освобождаем ободок кожуха рукоятки КПП.
-Поднимаем кожух рычага вверх, проворачиваем по часовой стрелке стопорное кольцо,
b-a.d-cd.net/c54c2a4s-960.jpg -снимаем насадку и кожух рычага вверх.
-Вынимаем вверх заглушку под кожухом «ручника» и стягиваем кожух вперед, отжав фиксатор шлицевой отверткой.
-Удаляем среднюю панель вверх — на себя, предварительно отсоединив разъемы всех кнопок и прикуривателя.
-Откручиваем 4 винта и удаляем кронштейн подлокотника.
-Заодно отключаем разъем концевика стояночного тормоза.
-Ослабляем гайку 1 на тяге; освобождаем фиксаторы тросов 2 из пазов коромысла; откручиваем гайки крепления рычага ручного тормоза и снимаем его.
Зачем снимать рычаг?
Дело в том, что с дисковыми тормозами, ход тросов ручника увеличивается, поэтому для компенсации увеличенного хода в комплектации с ЗДТ предусмотрен другой рычаг 6Q0 711 303 AL.
-Отличие его от нашего только в том, что тяга рычага закреплена на большем удалении от оси, то есть ниже.
Это заметили на форуме «Половцев», и там же предложили отличный вариант решения данной проблемы.
Ссылка на пост темы:polosedan.ru
-Я же просто все скопировал на свое авто:
Итак, салонные, чистые работы завершены, теперь переходим к «тяжелому металлу»:
-Вывешиваем задние колеса, поддомкратив авто на яме.
Далее мало фотографировал, руки были грязные, поэтому покажу некоторые моменты на схеме из ELSA:
-Снимаем колеса, откручиваем болт (поз.1), который фиксирует тормозной барабан на ступице.
Теперь самое время подготовить гидравлику к «вскрытию».
Дольем тормозной жидкости по максимуму в бачок, чтобы не завоздушить систему, если вдруг слишком много жидкости вытечет самотеком.
-Откручиваем рожковым спец ключом на 11 штуцера на балке.
Теперь нужно остановить течь тормозной жидкости. Для этого плотно закрываем выходное отверстие резиновой пробкой, взятой от прокачного штуцера тормозного цилиндра.
-Далее откручиваем штуцер трубки от тормозного цилиндра — снимаем тормозную трубку, выщелкивая ее из фиксаторов на балке.
-Открутив шестигранником болт (поз.13), вынимаем из цапфы датчик ABS.
-Отпускаем «ручник». Через отверстие для болтов колеса находим регулировочный клин и поднимаем его вверх шлицевой отверткой. Эта процедура необходима для того, чтобы отвести колодки от выработанной внутренней поверхности барабана.
-Сильными, но аккуратными ударами молотка по кромке периметра тормозного барабана, в направлении противоположного колеса, отделяем барабан от ступицы и снимаем его. Барабан на ступице сидит очень плотно, поэтому снять его можно только постукивая по периметру.
-Аккуратно снимаем алюминиевый защитный колпачок (поз.3)
-Двенадцатигранной головкой на 30 отворачиваем гайку (поз.4) и снимаем ступицу с подшипником (поз.5)
-Освобождаем наконечник троса привода «ручника» из паза в рычаге.
-Откручиваем 4 болта (поз.6) и снимаем тормозной щиток с цапфой.
-Далее, откручиваем пластиковую гайку и опускаем защитный пластик днища кузова.
-Удаляем трос привода «ручника», предварительно отогнув лепестки пружинного зажима и отвинтив болт хомута крепления на балке снизу.
s017.radikal.ru/i406/1508/ea/568585875279.jpg
-Проделываем данную процедуру на противоположной стороне.
На этом этапе разборку можно считать завершённой.
Теперь установим наши новые тормоза, но уже с новыми деталями.
-Собираем «пирог» из планшайбы с ушами, цапфы, и щитка и прикручиваем все это новыми удлиненными болтами.
-При попытке установить на место датчики ABS, обнаруживаем, что теперь изогнутая конструкция датчика, разъемом упирается в часть «уха» балки. Справа меньше, слева – больше ( там разъем развернут на 180).
Поэтому берем болгарку, круг для зачистки, и исправляем эту «историческую несправедливость»
-Далее пытаемся установить скобы суппортов и обнаруживаем, что и здесь подвох. Уши планшайбы от Lupo слишком завернуты вверх, поэтому щиток мешает нормально «жить» скобе.
-Поэтому снова- «болгарка нам в помощь». Небольшие вырезы в верхней части щитков полностью решают проблему.
-Шестигранником на 8 прикручиваем скобу на место.
s017.radikal.ru/i415/1508/d3/820699b46ff9.jpg
-Дальше все идет как по маслу. Ступицы… диски… колодки…
-Направляющую суппорта придерживаем рожковым ключом на 15, а сам суппорт прикручиваем головкой на 13 к скобе.
s019.radikal.ru/i623/1508/5b/057692959dac.jpg
-Устанавливаем на старое место новые тормозные трубки, прикручиваем их на свои места в суппорт
s017.radikal.ru/i410/1508/ad/eddc7e91e200.jpg
и к штуцерам на балке:
-Заводим в прорези возвратные пружины суппортов.
-Шаровой наконечник тросов «ручника» заводим в паз рычага суппорта и фиксируем упорную часть троса скобой в корпусе.
s020.radikal.ru/i703/1508/f6/82a36dcc1378.jpg
-Трос закрепляем в штатных местах на балке и в проволочных креплениях, и вставляем в каналы, идущие в салон. Там – заводим наконечники в коромысло и подтягиваем гайку тяги.
Из-за того, что трос намного тоньше, чем у барабанных тормозов, он слишком свободно болтается в хомутах. Поэтому я использовал куски резиновой трубки и пластиковые хомуты для более плотной фиксации.
s017.radikal.ru/i443/1508/fd/4a8f85f8aca0.jpg
s017.radikal.ru/i442/1508/59/d890fde63b41.jpg
s020.radikal.ru/i723/1508/c1/a71de76d0953.jpg
s011.radikal.ru/i315/1508/1f/ced081133f5d.jpg
s017.radikal.ru/i406/1508/6f/de330a3cb203.jpg
s011.radikal.ru/i317/1508/c1/ddee8d6245f8.jpg
s015.radikal.ru/i332/1508/48/651063d46347.jpg
-Как я уже говорил в предыдущей записи БЖ, штатное проволочное крепление 6Q0 609 639C и 6Q0 609 640C я, как ни крутил, так и не смог установить, чтобы шланг троса шел ровно. Поэтому и оставил эту затею.
Далее — прокачиваем гидравлику тормозов, в порядке: задний правый — задний левый — передний правый — передний левый суппорт.
-Ставим колеса не место.
-После этого несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза, убеждаемся в том, что нажатия «тугие», и свободный ход педали составляет не более 1/3 хода.
-Далее несколько раз затягиваем «ручник» и отпускаем.
-Гайкой на тяге регулируем натяжение тросов «ручника», чтобы между упором и рычагом суппорта был зазор 1- 2мм: s49.radikal.ru/i125/1508/4b/e87d7f7d6a36.jpg
При этом колесо должно свободно вращаться.
-Устанавливаем центральную консоль и подлокотник на свое место в обратном порядке и переходим к кодированию блока ESP.
Кодирование.
Для того, чтобы система ESP «понимала» что у нас задние дисковые тормоза, во втором байте длинного кодирования ставим «28» а в десятом -«14».
Все.
Есть информация, что можно активировать функцию BDW- Brake Disc Wiper — сушка и очистка тормозных дисков.
Система периодически выполняет неполное и короткое поджатие, тормозных колодок к тормозным дискам, тем самым снимая с них водяную плёнку, котрая образовалась от мокрого дорожного покрытия, а также периодически очищает тормозные диски от образовавшегося на них налёта грязи и жира. Функция вступает в работу при скорости а/м не менее 70 км/ч, а также — когда дворники включены и продолжают работать не менее, чем 5-ть секунд. При однократном включении дворников — функция срабатывает один раз.
Для активации ф-ции в длинном кодировании блока ESP, в 16 байте нужно активировать 6й и 7й биты.
-Блок кодировку принимает, но как проверить работу ф-ции, пока не ясно.
Теперь по ощущениям после установки ЗДТ.
После непродолжительной притирки колодок к дискам у меня появилось ощущение, что мои тормоза «помножили на 2».
Реально, — я не ожидал такого эффекта! При торможении авто как бы «осаживается» всем корпусом вниз.
Вообще прекратилось раннее срабатывание ABS при торможении на неровностях дороги.
Мне кажется, что раньше причиной слишком раннего срабатывания ABS, было блокирование одного из задних колес, когда при торможении авто «клюет» и разгружается задняя ось.
В любом случае, — все мои ощущения субъективные, но я не ожидал ТАКОГО эффекта.
Однозначно- РЕКОМЕНДУЮ!
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/7458997/
Skoda Fabia 1.2 HTP › Logbook › Замена тормозных колодок, цилиндров, пружинок задних барабанов Fabia МК1!
Здравствуйте. Решил я сделать ТО тормозной системы (ручник не держал толком, немного рывками тормозила, это все было еще при покупке).
Значит…выбор пал на колодки и цилиндры Metelli, и ремкомплект ручника Bosh.
Для начала нужно послабить трос ручника. Затем снимаем колесо, откручиваем звездой CR-VT-30 болт крепления барабана.
Небольшими постукиваниями молотком справа и слева он отстал и снялся.
Для удобства начал со снятия цилиндра. Для этого откручиваем этой же звездой болт крепления цилиндра со стороны пружины, затем откручиваем тормозную трубку ключом на 11.
Потом немного сжимаем штоки цилиндра и вытаскиваем его на себя (пришлось постучать по нему молотком).
Дальше, утконосами снимаем пружинки 2 штуки: 1 вверху и 1 посредине.
Снимаем упорные пружинки справа и слева (пассатижами надавливая на стопорный колпачек и проворачиваем его чтоб он вышел с зацепления штока, обязательно придерживаем этот шток с задней стороны барабана, так как он двигается вместе с нажатием пружины).
3 нижняя пружина снимается после разъединения колодок.
4я пружина держит упорную планку, тоже снимаем.
Из рычага колодки изымаем трос ручного тормоза. Демонтаж окончен.
Начинаем установку с упорной планки и маленького рычажка и натягиваем пружинку 4.
Затем надеваем трос ручника (немного оттягивал пружину троса кусачками).
Надеваем 3ю пружину (во вторые отверстия, они дальше от оси колеса).
Устанавливаем обе колодки в нижнем упоре и заводим верх колодок (скажу – немного трудновато будет) и стараемся замкнуть планку на вторую колодку.
Когда планка зашла на рычаг можно установить пружину верхнюю 1.
Маленький рычажок подаем вниз (через отвертку сверху постучал) и надеваем маленькую пружину 2 посредине с рычажка в отверстие колодки, что ближе к оси колеса.
Берем новые правый и левый упорные штоки с пружинками и колпачками. Также как и снимали – держим пальцем шток, пассатижами держим стопорный колпачок, надавливаем на пружину и проворачиваем пока не зайдут выступы штока в пазы колпачка.
Берем новый цилиндрик, достаем заглушку пластиковую, сжимаем штоки цилиндра и вставляем в паз. Затягиваем болтом и устанавливаем тормозную трубку на место.
В ремкомплекте ручника не было упорной планки новой (когда-то делал на своей 2109 там все планочки были в комплекте) и на цилиндрике нет резинового колпачка стравливающего штуцера, снял со старого цилиндра.
На этом вроде всё. Надеюсь, ничего не забыл.
Немного фото прилагаю.
Читаем чуть позже следующий пост о замене дисков и колодок передних.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/506359740280865405/
