Задние тормоза уаз патриот пикап

Замена задних тормозных колодок УАЗ Патриот

Колодки задние для УАЗ Патриот предназначены для торможения колес заднего моста и удержания автомобиля на стоянке. От состояния накладок и тормозных барабанов зависит безопасность эксплуатации машины, поэтому необходимо регулярно обслуживать узлы и менять изношенные детали.

Устройство задних тормозных колодок

Задние тормозные колодки автомашины Patriot представляют собой металлические основания изогнутой конфигурации. На внешней поверхности приклепаны накладки из фрикционного материала, который прижимается к внутренней поверхности барабана. Для привода элементов используется гидравлический цилиндр, подключенный к тормозной системе. В конструкции тормозного механизма предусмотрены пружины, обеспечивающие отвод накладок от поверхности трения после отпускания педали тормоза.

На ранних выпусках автомобилей УАЗ Патриот для удержания машины на стоянке использовался отдельный узел барабанного типа, смонтированный на приводе заднего моста. С августа 2013 г. завод внедрил систему нового образца с тросами, проведенными к барабанным узлам заднего моста. При поднятии рычага основные колодки прижимаются качалкой к поверхности барабана, обеспечивая удержание автомобиля на наклонных участках дороги.

Когда менять колодки на УАЗ Патриот

Замена задних тормозных накладок производится только комплектом, поскольку из-за разной толщины накладок не обеспечивается равномерное торможение. Завод-производитель заявляет срок службы деталей не менее 50 тыс. км. Но при движении по бездорожью во внутренние полости тормозов попадает абразив, ускоряющий износ механизмов.

Для осмотра состояния деталей требуется поднять машину на домкрате, а затем снять задние колеса и чугунные барабаны.

Повреждения колодок, при которых детали подлежат замене:

• при толщине фрикционного слоя менее 1,5 мм;
• при попадании на поверхность накладки смазочных материалов;
• при обнаружении механических повреждений фрикционного слоя;
• при разрушении металлического основания из-за низкого качества материала или ошибок при установке.

Какие задние колодки ставить на УАЗ Патриот

Детали отличаются в зависимости от типа применяемой раздаточной коробки:

1. На машинах с классическим редуктором, выпущенных до 2013 г., использовались детали 3151-3501090-10 (спереди) и 3151-3502091-10 (сзади), имеющие ширину рабочей поверхности 50 мм. Завод поставляет на рынок запчастей несимметричные оригинальные накладки 3160-3502105-10 и 3160-3502106-10, которые приклепывают к основанию при помощи 8 и 12 заклепок соответственно. Рекомендуется использовать оригинальные фиксаторы размером 4*9 мм, поставляемые заводом под каталожным номером 3151-3501107.
2. С началом использования элементов трансмиссии производства «Деймос» изменилась конструкция задних тормозных механизмов. Для машин, собранных после августа 2013 г., следует использовать накладки нового типа. Детали поставляются комплектом 3163-3502082, который собран из элементов с каталожными номерами 3163-3502088 и 3163-3502089.

Аналоги задних колодок

На рынке запасных частей имеются детали, выпущенные сторонними производителями:

1. Набор производства компании Альфа номер А250004 (только на 1 сторону). Детали подходят для машин со стояночным тормозом на заднем колесе, цена находится в пределах 500 руб.
2. Детали для машины раннего образца выпускаются фирмой АДС. Производитель предлагает колодки стандартного типа и с усиленной конструкцией. Элементы продаются попарно, стоимость набора составляет 700 руб.
3. Набор СЭД-ВАД, предназначенный для поздних машин (цена 400 руб.).

Процесс замены

Алгоритм замены накладок нового образца на машине 2016 г., оснащенной раздаточным редуктором «Деймос», состоит из этапов:

1. Установить упоры под передние колеса, а затем поднять домкратом заднюю часть машины. Установить под порог страховочную опору, предотвращающую падение автомобиля на землю при поломке домкрата. Рычаг стояночного тормоза находится в опущенном состоянии.
2. Отвернуть гайки крепления и снять колесо со ступицы.
3. Выкрутить винты, удерживающие тормозной барабан. Поскольку элементы ржавеют, то для откручивания используется зубило или ударная отвертка.
4. Стянуть внешний корпус тормозного механизма при помощи болтов М8, которые равномерно вкручиваются в штатные отверстия для крепления детали на ступице.
5. Осмотреть внутреннюю часть снятого тормозного узла. Если на поверхности имеется бортик (появляется в результате выработки детали), то он стачивается на токарном станке. При износе детали свыше регламентированного предела элемент подлежит замене. При эксплуатации изношенной детали происходит чрезмерный выход поршней из гидравлического цилиндра, что приводит к выдавливанию манжеты и заклиниванию узла.
6. Утопить поршни цилиндра, равномерно сжав тормозные колодки к центру. Рекомендуется отвернуть крышку бачка с жидкостью и откачать 10-15 мл вещества.
7. Отвернуть опорные пальцы, расположенные в нижней части колодок. Снять пружины, соединяющие колодки между собой и с рычагом привода стояночного тормозного узла.
8. Снять изношенные детали, а затем смонтировать на штатное место новые элементы. Перед началом установки из полости тормозного узла удаляются продукты износа колодок и грязь, осматриваются резиновые элементы тормозного цилиндра. При обнаружении разрывов или течи жидкости требуется заменить привод на деталь в сборе.
9. Установить в верхнее положение регулировочный клин (находится в верхней части колодок). Для удержания деталей используется отверстие, выполненное в основании колодки. В канал вставляется болт размера М8 или стальной стержень подходящих диаметра и длины. Клин и дополнительная пружина обеспечивают автоматическую корректировку зазора в процессе эксплуатации автомобиля.
10. Надеть на место пружины, а затем выполнить предварительную регулировку положения тормозных элементов. Определение позиции обеспечивает корректную работу стояночного тормоза и исключает вероятность трения фрикционных накладок о внутреннюю поверхность барабана при движении автомобиля.
11. Установить на штатное место чугунный корпус механизма, а затем выполнить 3-4 нажатия на педаль управления тормозной системой автомобиля. Для корректировки положения накладок необходимо развести элементы ключом на 6 мм, которым проворачиваются пальцы.

При настройке стояночного привода владельцы сталкиваются с проблемой заедания тросов в оболочках. Для восстановления работоспособности под чехол заливается жидкая смазка. Затем необходимо прижать рычаг, расположенный сзади механизма, к опорному диску. При опущенном рычаге производится нажатие на педаль, клин освободится и подтянется пружиной на 1 или 2 зуба, обеспечивая корректировку зазора между накладкой и поверхностью барабана.

На машинах со стандартной раздаточной коробкой (выпуска до августа 2013 г.), используется отдельный узел для фиксации автомобиля на стоянке. Для замены колодок основного тормоза требуется вывесить колесо и снять детали, закрывающие колодки. Конструкция узлов и методика снятия не отличаются от процедуры при обслуживании автомашины с редуктором «Деймос». Затем с кромки цилиндра снимается защитный колпак и отверткой демонтируется стяжная пружина. После разведения руками колодок пружина вынимается из посадочного места.

Снять боковые крепления колодок, удерживая стержень рукой и одновременно поворачивая тарелку на 90°. Извлечь пружину и фиксирующие элементы, а затем отвернуть крепления опорных пальцев.

Поскольку резьбовые соединения расположены под днищем машины, то для облегчения процедуры на поверхности наносится жидкость типа WD40. Вынуть пальцы, что позволит снять изношенные колодки совместно с пластиной опорных элементов.

Удалить грязь и осмотреть детали механизма, поврежденные или корродированные элементы подлежат замене. Перед сборкой на внутреннюю поверхность щита наносится тонкий слой тугоплавкой смазки для тормозных узлов, снижающий силу трения колодок при работе. После установки деталей производится регулировка зазора путем вращения опорных пальцев (расположены со стороны днища на щите). При корректной настройке колесо вращается свободно, не задевая о фрикционную накладку чугунным барабаном.

Источник статьи: http://myuazpatriot.ru/tormoznaja-sistema/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-uaz-patriot

UAZ Patriot ЖСМ «Шикарный Патриот» › Logbook › Задние тормоза, ступица, ручник (Патриот с DYMOS). Еще раз. Глобально 🙂

Итак опять назрела необходимость лезть в задние тормоза.
Во первых некоторое время назад я сломал ручник. Во вторых по пробегу должны были уже быть на подходе колодки. В третьих еще перед зимой подтекал один из задних тормозных цилиндров… В четветых… В общем пора лезть 🙂 Все необходимые ЗЧ пришли, время есть, лезем!

Постараюсь в этом посте объединить описание некоторых операций по разборке-сборке задних тормозов. Все просто, но некоторые вещи, которые ранее не знал — доставили в свое время хлопот и стоили потерь времени. У меня получается делать так, как кратко будет описано… Кто-то делает иначе, может кому-то пост окажется полезным. К советам прислушаюсь.

Также будут перечислены каталожные номера и описания некоторых деталей. Особенно меня доставил поиск мелочевки, типа разных пружин (а некоторые подрастянулись.), звеньев и т.п. Нормального каталога ЗЧ на (полу)-рестайловый Патриот я не встречал, информации мало, иногда какую-то мелочь приходится искать с трудом (отечественная машина, блин, а пружинку хрен найдешь), может быть также будет кому-то полезно. А заодно как записная книжка для себя. Со временем пост будет дополняться.

Итак разборка.
Упоры под колеса (на ручник не ставим, иначе не снять барабан), домкратим, снимаем колесо.

Откручиваем 3 винта под шлиц крепления барабана к ступице. Если не откручиваются отверткой, хорошо откручивается ударами небольшим зубилом в шлиц против часовой. Барабан просто так скорее всего не снимется. Даже после обстукивания через деревяшку. Для спрессовки барабана равномерно вкручиваем 3 болта М8 (

50 мм) в отверстия на барабане. Должен пойти. Если идет очень туго и явно вместе с колодками, откручиваем с внутренней стороны внизу щита 2 гайки «на 19» пальцев (эксцентриков) и выбиваем пальцы внутрь барабана. После этого точно должен сойти легко.

Разобрали. Видим перед собой картину примерно такую:

Заглавное фото поста — без ступицы, для лучшего обозрения составляющих. Для манипуляций с колодками снимать ее не надо. Далее ссылки на номера, когда будут, из заглавного фото.

На фото левый тормозной щит. Правый зеркальный.

Запоминаем как все было и снимаем колодки.

Я обычно плоской отверткой поддеваю и утапливаю в отверстие левый край пружины 1, она освобождается, вынимаем. Затем тоже плоской отверткой освобождаю правый край пружины 2 (над разжимным звеном). Вынимаем. Аккуратно, чтобы пружины не отлетели в пыльники цилиндра, при неудаче повреждаются легко. После некоторой тренировки получается буквально в 1-2 движения.

После этого снимаем пружинки с солдатиками и далее колодки снимаются легко.

Меняем если нужно поврежденные пыльники.

Далее нужно не забыть свести поршни тормозного цилиндра. Как-то раз забыл, долго удивлялся, почему не могу надеть барабан при всем правильно собранном. Ну никак не лез 🙂
Они должны сводиться довольно легко, но руками скорее всего не получиться. Можно раздвижными пассатижами. Я обычно свожу струбциной. Поршни уходят вглубь глубже пыльников, поэтому надо что-то подложить, например свободные в данный момент 2 гайки «на 19» от эксцентриков 🙂

Со старых колодок переставляем на новые кольца под пальцы.

Далее собираем в «обратной последовательности» 🙂

К передней колодке 7 присоединяем пружину 2 нижнюю. Присоединяем механизм колодки к рычагу ручника и ставим все в сборе на место.

Ставим на место разжимное звено 3, оно должно войти в пазы в механизме передней колодки 7. Зацеплаем за паз левую часть пружины 2.

В заднюю колодку 8 вставляем и максимально поднимаем наверх регулировочный клин 4. Клин должен ходить свободно, если он подзажимается — немного разгибаем пазы под него. На время сборки его надо зафиксировать в максимально верхнем положении, для чего поднимаем его натягивая пружину 5, совмещаем отверстие в клину и верхнее в колодке и вставляем туда подходящий болт М8 или похожий штырь (после окончательной сборки не забыть извлечь). Ставим колодку на место.

На внутренней части (под машиной) пальцев эксцентриков 9 есть точки, они должны смотреть друг на друга — установочное положение. Закручиваем, но пока не затягиваем гайки эксцентриков.
Колодки примерно на месте, закрепляем солдатиками.

Теперь надо ставить обратно стяжные пружины. Ох и намучался я с ними в свое время. На разных машинах… Патриот добавил счастья… 🙂 Часы времени потерял. Как только не ставил, чем не растягивал… Сейчас последовательность такая, получается буквально за 1-2 движения:
— тонкой (!) шлицевой отверткой цепляем за правое ушко пружину 2 и выпрямляя отвертку натягиваем ушко на заднюю колодку. После натяга слегка поправляем по месту. Левое ухо предварительно вставлено в разжимное звено.

— вставляем коротким ухом пружину 1 в переднюю колодку и той же тонкой отверткой натягиваем ее длинное ухо в отверстие в задней колодке.

Поправляем все. Шатаем чуток колодки, чтоб встали на место. Винимаем болт, крепящий регулировочный клин. Он опускается вниз. Свободного хода между колодками и разжимным звеном остаться не должно. Двигая вперед-назад (по ходу машины) одну колодку, должна двигаться и другая.

Стачиваем образовавшийся буртик на тормозном барабане. По хорошему на станке… Я делаю болгаркой, аккуратными движениями диском сильно под углом и поперек барабана. Но тут аккуратно, главное не сточить лишнего и не наружить баланс барабана (говорят, можно провести эту процедуру накрутив обратной стороной барабан на ступицу, включив передачу и приложив напильник… Я пробовал, видимо напильники хреновые, ничего не получилось).

Надеваем тормозной барабан. Часто сложная часть процедуры… Должен сесть более-менее «не туго». Может через легкие постукивания через деревяшку. Мертво клинить колесо никак не должен. В идеале должен вращаться от руки… Идеал не очень достижим…
Для облегчения можно поменять только одну колодку, а через небольшой пробег, когда она притрется, вторую. Так надеть барабан легче. Иногда делаю так.

Барабан правильно надевается только в одном положении, смотрим на отверстия под все болты… Прикручиваем барабан к ступице. Разводим колодки (если надо), затягиваем эксцентрики.

В этот раз разборка у меня сопровождалась заменой промежуточного рычага.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/476067920057729747/