Задняя подвеска автомобиля фольксваген

Устройство задней подвески
Шасси. Подвеска автомобиля. Фольксваген Пассат B5

Переднеприводные автомобили

Задняя подвеска переднеприводных автомобилей

Элементы задней подвески переднеприводных автомобилей

• 1 — верхняя опора пружины,
• 2 — держатель датчика вращения колеса,
• 3 — датчик вращения колеса,
• 4 — пружина,
• 5 — подшипник ступицы,
• 6 — резинометаллическая опора с кронштейном,
• 7 — гайка,
• 8 — болт М12х1,5х90, 110 Нм + довернуть на угол 90°,
• 9 — болт М12х1,5х60, 110 Нм + довернуть на угол 90°,
• 10 — задняя балка,
• 11 — болт М14х1,5х190, 120 Нм + довернуть на угол 90°,
• 12 — фиксатор стабилизатора,
• 13 — отверстие с резьбой,
• А — направление движения автомобиля,
• В — правая сторона автомобиля

Предупреждение: Пружина 4 не должна иметь повреждений лакового покрытия.

Предупреждение: Перед установкой очистите опорные поверхности кронштейна с резинометаллической опорой 6. После установки проверьте и, при необходимости, отрегулируйте колею задних колес.

Предупреждение: При установке гайки 7 рекомендуется использовать новую гайку.

Предупреждение: При установке болтов 8, 9, 11 рекомендуется использовать новый болт.

Предупреждение: Перед установкой очистите опорные поверхности задней балки 10.

Амортизатор переднеприводных автомобилей

• 1 — газонаполненный амортизатор,
• 2 — гайка,
• 3 — болт М10х90, 50 Нм + довернуть на угол 90°,
• 4 — защитный кожух,
• 5 — защитный чехол,
• 4 — защитный кожух,
• 5 — защитный чехол,
• 6 — буфер,
• 7 — болт, 45 Нм,
• 8 — верхнее крепление амортизатора,
• 9 — самоконтраящаяся гайка, 25 Нм,
• 10 — резьбовые отверстия в кузове автомобиля

Предупреждение: Замена амортизатора 1 производится в сборе.

Предупреждение: При установке гаек 2, 9 рекомендуется использовать новые гайки.

Предупреждение: При отвинчивании гайки 9 вторым ключом удерживайте шток амортизатора от проворачивания.

Предупреждение: При установке болта 3 рекомендуется использовать новый болт.

Основанием задней подвески является балка с приваренными к ней рычагами. Перед задней балкой установлен стабилизатор, который уменьшает крены автомобиля на поворотах. К кузову задняя балка крепится через резинометаллические втулки. Для амортизации задней балки используются отдельно расположен ные пружины и амортизаторы. В результате отдельного расположения пружин задней подвески увеличился объем багажного отделения.

Полноприводные автомобили

Балка задней подвески полноприводных автомобилей

Рычаги задней подвески полноприводных автомобилей

• 1 — балка,
• 2 — верхний рычаг,
• 3 — крепежный элемент ступицы,
• 4 — подшипник,
• 5 — ступица,
• 6 — щит,
• 7 — тормозной диск,
• 8 — нижний рычаг

Задняя подвеска состоит из балки с двумя поперечными рычагами и амортизационных стоек с каждой стороны автомобиля. Балка крепится к кузову автомобиля четырьмя резинометаллическими опорами.

Предупреждение: На несущих элементах задней подвески недопустимы сварочные и рихтовочные работы. При установке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки и заменить болты, которые имеют следы коррозии.

Источник статьи: http://www.vwmanual.ru/passat/b5/chassis/suspension/ustroystvo-zadney-podveski

Volkswagen Jetta 1.6 механика › Logbook › По многочисленным просьбам ) задняя подвеска джетта

Ребят, выкладываю список необходимых артикулов запчастей для замены подвески для нашей любимой машины. Может кому будет полезно, так как лазить по всем страницам и искать очень долго. Сам собирал всё на просторах драйва.

По передней подвеске:
Передний рычаг

Сайлентблок этого алюминиевого рычага

Сайлентблок передний ( на фото сверху)

Шаровая опора ( идут левая и правая, на самой шаровой буквы L, R)

Тяги стабилизатора передние

Наконечники рулевой ( левый и правый)

Втулки стабилизатора переднего ( люди советуют ТОЧКА ОПОРЫ — ЗАМЕНИТЕЛЬ)

Тяги стабилизатора задние

Сайлентблок этого рычага

Сайлентблок поворотного кулака

Вроди всё) кому что интересно — спрашивайте, помогу чем смогу)

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/493400071602176465/

переборка задней многорычажной подвески

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Источник статьи: http://remontvw.spb.ru/2016/08/28/remont-zadnej-podveski-vw/