Ford Sierra 2.1 ohc 270hp 420nm › Logbook › 36. Передняя! и задняя подвеска от Scorpio 2
Начнем с задней подвески и зачем оно надо. Во первых она куда более жесткая. Во вторых у нее шире колея на 60мм. В третьих — лучшее углы развала колес при занижении (надо проверять, но интернет уверяет в этом). А в моем случае — хотелось подрамник от жабы после 97го года. У них кардинально поменялась система крепления к кузову. Если раньше балка держалась на сайлентах, редуктор жестко сидел в балке и сзади на нем была подушка, то потом стали делать балку на 3х сайлентах и редуктор внутри на 3х подушках. Минус подрамников жабы — очень дорогие и практически недоступные подушки) Поэтому в моем случае сам подрамник сядет на жесткую к кузову, а редуктор будет болтаться на своих 3х подушках)
Ну и вот была добыта нужная балка, разобрана и увезена в пескоструй.
Оттуда вернулась прям как новая! В идеале еще порошком покрасить, но сайленты рычагов скажут привет, а балку еще варить)
Поэтому хамерайт — наш верный друг. При покраске по чистому металу без ржавчины он очень крепко держится.
Но это уже 100 раз все проходили. Теперь самое интересное. Передняя подвеска от жабы. Я не смогу назвать с ходу какие то машины, которые рулятся и сидят на дороге более херово, чем сиерра. Ну правда — та же обычная старая королла гораздо адекватнее… Мифы про передний подрамник от скорпио 2 (далее по тексту просто «от жабы») ходят очень давно. На драйве есть 2 гениальных упоминания с фотографиями на нокиа 3310 и без единого коментария.
В чем же ее достоинства. Во первых она идет сразу на треугольных рычагах. Обычный макферсон. Спереди сразу есть стаб. Колея +60мм. Более крепкие кулаки с роликовыми подшипниками. Своя более «мощная» и свежая рулевая рейка. Разболтовка все те же 4х108. Я очень давно мечтал об этой реализации, каждый раз смотря и понимая — будет сложно. И как в старой доброй фразе элитных войск нашей страны «никто кроме нас» )
Но — действовать надо было осторожно и потихонечку. Запомним сток)
Сначала снял родную балку и положил рядом с балкой жабы. У меня была балка, мертвая рейка и один кулак со стойкой)
Балка от жабы гораздо массивнее и жестче. Передние 4 отверстия болт он. На жабе есть еще 2 ближе к морде — непонятно на кой черт они там и мы не будем на них заострять внимания. У жабы еще есть 2 огромных штыря между передними болтами. Долго думал как бы их аккуратно спилить — но у сиерры оказались отверстия в лонжеронах под эти штыри) Первый успех)
Пользуясь случаем — поставил сразу всеми нами любимый подшипник на рулевой вал.
Теперь прикрутив подрамник смотрим положения элементов подвески.
По низу все болт он — шток стойки 14мм — временно рассверлили сток опору и поставили без пружины.
И смотрим на развал колес — ибо на сиерре меж стаканами по центру стоек 1002мм, а у жабы 1060мм. В общем то логичные -4-5 градусов вылезли сами)
На этом подвеска была снова снята, Были заказаны 2 кулака, 2 стойки. И тут как раз были приобретены 2 регулируемые тазовые опоры. Под опоры были сделаны кольца из 4мм стали.
А вот и сравнение стоек и кулаков сиерры и жабы. Они не взаимозаменяемы — у сиерры конус, а у жабы хомут.
Но на фото видно на сколько массивнее все сделано. И да — жабы были на 17* колесах с завода)
Сток подвеска опять была снята, арки были обработаны кислотником, акрилом и покрыты шовным герметиком ровным слоем.
Затем спустя пару дней все было залито в 2 слоя Prim антишум в целях антикоррозийной обработки.
Стакан с помощью болгарки и кувалды был преображен))
Ну и далее началась окончательная примерка. Пойдем по порядку. Рулевая рейка от остается от жабы вместе с тягами и наконечниками. Рейка там своя с другим расположением крепления. Рулевой вал берется от жабы. Сиеррный вал надо слегка кастрировать на 2см. Как приятный бонус — убралась резиновая шайба демпфер на валу, которая у всех мертвая и хрен ее на что поменяешь.
Трубки гура подойдут от обычной гуровой рейки. Ибо пару дней назад мои трубки с жабо рейки подошли для свапа 2.3 дохца 16в на сиеррую рейку) подробнее у Diman19991
Подрамник прикрутили, рейку прикрутили. Поставили кулаки и стойки. Опоры максимально раздвинули и чуть двинули назад чтобы добавить кастера. Пока на глаз, до сход развала далеко. Дамы и господа — вашему внимаю — выворот х*иворот.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/561356487268499510/
Подвески Форд Сиерра
9.1. Передняя подвеска
9.1.1. Технические характеристики
Передняя подвеска независимая, типа Mac Pherson. Состоит из двух стоек подвески, двух нижних поперечных рычагов и поперечного стабилизатора, концы которого также выполняют роль реактивных рычагов. Каждая стойка содержит винтовую пружину соосную с телескопическим амортизатором.
Установка передних колес Предупреждение
Значения приведены для автомобиля без нагрузки.
Berlina Base и L
Heavy Duty (усиленная)
Номинальное значение от 0 до + 2,0 мм
Допустимое значение во время контроля от — 2,5 до + 4,5
Kombi Base, L, GL и Ghia
Business Car (потребительская)
Kombi Base, L, GL и Ghia
Heavy Duty Business Car Nivomat (потребительская усиленная Nivomat)
Амортизаторы
Амортизаторы гидравлические телескопические двустороннего действия и составляют нижнюю часть стоек подвески. Марка: Motorcraft G 24360.
Стабилизатор
Поперечный стабилизатор соединен в средней части с кузовом при помощи двух втулок. Плечи стабилизатора соединены с нижними поперечными рычагами подвески при помощи самоконтрящихся гаек. Диаметр рычага стабилизатора: 24 мм.
Cтупицы передних колес
Каждая ступица расположена на двух конических подшипниках.
Источник статьи: http://automend.ru/ford-sierra/ford-10025-10.m_id-860.html
Ремонт задней подвески
Работа, на мой взгляд, среднего уровня сложности. На яме или подъемнике — будет удобнее, если нужно менять рычаги подвески или редуктор. Все остальное легко делать и просто «на асфальте». Менять-ремонтировать лучше «в комплексе»: ШРУСы, ступицы, барабаны, колодки, пружины, рычаги, амортизаторы — меньше придется собирать-разбирать.
Целью моего ремонта было: заменить рычаг — в одном из сайлент-блоков за зиму появился люфт, проверить, перебрать цилиндры задних тормозов, заменить резиновые отбойники — ограничители хода подвески и амортизаторы.
Для начала — вывешиваем заднюю часть машины, ставим на прочные подставки. Быть придавленным полутонной железа — крайне неприятно. Снимаем задние колеса. У тех, кто не проделывал подобной операции год-два и поленился при установке колес смазать места крепления смазкой, диски часто прочно схватываются со ступицей. Помогает большой молоток или кувалда. Стучать лучше по ободу (через деревянную прокладку), а не по покрышке — молоток может спружинить и по лбу.
Дальше снимаем тормозные барабаны. Здесь поможет, например, ВАЗовский съемник барабанов. С его помощью операция заняла по 5 минут на сторону. Если съемника нет, вооружаемся молотком и терпением. Помню, один раз я трудился таким образом над барабаном минут сорок. Барабаны на Сиерре стальные, так что большого риска расколоть их, как жигулевские, нет. Но постучать пришлось изрядно.
Дальше откручиваем четыре болта на 17 и вынимаем ШРУС. При желании, снимаем тормозные колодки. Возможно, если нужно менять только пружины подвески, можно ШРУСы и, соответственно, барабаны не снимать, но работать будет неудобно и понадобятся хорошие, подогнанные по месту, стяжки пружин. Одновременно с заменой пружин самое время поменять и резиновые отбойники, находятся внутри пружин. Сделать это позже будет весьма затруднительно.
Теперь ключом на 13 отворачиваем трубку тормозного цилиндра от тормозного шланга, вытаскиваем тонкой отверткой за овальное отверстие скобу, удерживающую тормозной шланг, и отсоединяем шланг от рычага подвески. Если этого не сделать, то после отсоединения амортизатора, рычаг подвески под усилием пружины опустится вниз и оторвет шланг. Теперь можно снять тормозной цилиндр, отвернув ключом на 10 два болта крепления цилиндра к тормозному щиту.
Поддомкрачиваем рычаг, сжимая пружину подвески, откручиваем болт крепления амортизатора и отсоединяем его от рычага. Затем можно открутить второй болт в багажнике и снять амортизатор. Рычаг подвески опускаем вниз. Теперь, при желании, используя стяжки, можно снять пружину подвески.
Одну из пружину я и снимал таким образом. Преимущество: не надо откручивать возможно приржавевшие боты крепления балки задней подвески. Недостаток: использование стяжек пружин.
Во-первых, я их не очень люблю в принципе: все думается — счас одна из них перекосится, и пружина как выскочит, как выпрыгнет.
Во-вторых, я использовал обычные «советские» ВАЗовкие стяжки, купленные в соседнем магазине. Их габариты с проблемами вписываются между деталями подвески. Критичны: 1) длинна стяжки — не проходит между поджатым рычагом и днищем кузова (отпилить лишнее — может не хватить 1-2 см длины для распрямленной пружины, пробовать методом проб и ошибок слишком финансово накладно в отдельно взятом личном автохозяйстве; 2) величина лапок — не проходят между витками сжатой (сильно, мне ведь проставки еще вставлять!) пружины, точить на наждаке металл неизвестной мне прочности я не стал, а то, как было уже сказано, как выскочит, как выпрыгнет.
Если бы стяжки были «фирменные», подогнанные по месту, тогда — без проблем. Но мне на два-три раза делать такие — не окупится.
Опять же, поскольку машины я чиню больше «для себя — для души», критерий «приятности» и «комфорта» тоже имеет место. Сжимать обычными стяжками пружину — мне не понравилось. Конечно, если менять пружину, а рычаг подвески, действительно проще, сжав пружину весом машины, наложить стяжки «абы как» — разжимать пружину не придется, и поменять рычаг.
Удобнее, однако, открутить три болта крепления балки заднего моста, один побольше и два одинаковых поменьше.(только с одной стороны машины!). Вкручены в закладные гайки в лонжероне кузова. Рядом (сбоку) лонжерона отверстие под домкрат. По ошибке можно засунуть домкрат в щель между балкой и лонжероном — кончается погнутым кузовом.
Именно так советуют мастера «ТМ-Авто» на своем сайте. После этого, второй конец рычага вместе с балкой опустится вниз сантиметров на 10. ШРУСы и, соответственно, тормозные барабаны можно не снимать, если стоит только вопрос замены пружины. Пружину можно будет вынуть без стяжек, использование которых на пружинах задней подвески весьма неудобно.
Проблема, однако, заключается в болтах, крепящих балку задней подвески к кузову. Они вкручиваются в закладные гайки, приваренные ВНУТРИ коробов кузова. За долгие годы жизни под машиной успевают изрядно проржаветь. При откручивании болты легко отрывают закладные гайки, приварить которые обратно внутри коробов весьма затруднительно. Здесь уместны известный принцип «шаг вперед — три шага назад» и обильное использование WD-40. Один из болтов на 17 можно полностью не выкручивать, повернув на нем кронштейн крепления подушки балки подвески, как на оси.
После снятия или сжатия стяжками пружины можно выкрутить два болта крепления рычага задней подвески и снять рычаг, если требуется его замена. Да, еще бывает, к рычагам бывает привернут стабилизатор поперечной устойчивости, мне он пока не встречался.
Рычаг подвески, также как и пружину, можно снять, не откручивая балку заднего моста от кузова. Но откручивать болты его крепления к балке будет крайне неудобно.
Сход — развал задних колес на Сиеррах не регулируется, в отличие, например, от Гранад. Там регулировка производится болтами задних рычагов с эксцентриками.
Диаметр пружин задней подвески весьма близок — больше их на 3-4 мм, к жигулевским 2101-2102 (подробнее про ВАЗовские модели смотрите «Пружины подвески ВАЗ»). Поэтому, верхние резиновые подушки пружин можно поставить и «классические» жигулевские. Можно взять и «усиленные». Я, однако, поставил родные фордовские подушки с ВАЗовскими «классическими» кольцами-проставками толщиной около 20 мм., такой «бутерброд» зрительно мне понравился больше. Одновременно заменил и пружины.
Один из болтов-осей крепления рычага у меня стоял не «родной», и за два года езды успел истереться в диаметре на 1,5 (!) мм, вызвав люфт в соединении. А внешне было весьма похоже на люфт в сайлент-блоке.
Сборка в обратном порядке. Не забудьте прокачать задние тормоза. Штуцер прокачки с шестигранником на 11.
Оглядываясь на проделанное, скользкие моменты:
- снятие тормозного барабана (если нет съемника),
- снятие пружины задней подвески (не откручивая балку подвески — используя стяжки пружины),
- болты крепления балки заднего моста — закладные гайки легко срываются.
В результате замены пружин и установки проставок зад машины приподнялся сантиметра на два — три. При движении особо сильно не заметно, только немного сильнее наклон в поворотах. Возможно, пригодится при поездке на дачу. И стоило огород городить?
Пружины — б\у, от аналогичной Сиерры, но не такие просевшие, или выпрямились за год лежания в гараже? Один сантиметр прибавки — большая высота новых пружин + 2 см — толщина резинового колечка (проставки). Теперь на заднюю ось просятся 15″ колеса.
По ценам «TM-Авто» замена задних пружин стоит 75$. Я бы оценил проделанную работу, как минимум, в двое меньшую сумму. Если бы кто предложил.
(с) 1999 Алексей Фролов /Alex F/
[email protected]
Размеры задних амортизаторов Ford Sierra (только для ориентира):
- Длина макс — 635 мм, длина мин — 395 мм (т.е. ход поршня 240 мм).
- Верхняя головка: внешний диаметр — 41 мм, толщина — 32 мм.
- Нижняя головка: внешний диаметр — 53 мм, толщина — 51 мм.
- Болты крепления — М10.
Размеры задних пружин Ford Sierra 2.0 хэчбек (б\у, только для ориентира):
- Диаметр прутка — 14 мм.
- Диаметр наружный -130 мм.
- Высота — 310 мм.
Источник статьи: http://ford-club.fdd5-25.net/si_back.htm
