Задняя подвеска тойота королла 100 кузов

Детали задней подвески на Corolla AE100

Для определения оригинального номера запчасти
нажмите на код требуемой запчасти на схеме.

Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

48812 BAR, STABILIZER, REAR
48830A NUT(FOR REAR STABILIZER LINK)
48753B COVER, REAR SUSPENSION SUPOPORT, NO.1 RH
48753C COVER, REAR SUSPENSION SUPOPORT, NO.1 LH
48760D COLLAR(FOR REAR SUPPORT TO REAR SHOCK ABSORBER LH)
48750K COLLAR(FOR REAR SUPPORT TO REAR SHOCK ABSORBER RH)
9017908122 ** Std Part
48559D COVER, REAR SHOCK ABSOBER DUST, LH NO.1
48559C COVER, REAR SHOCK ABSOBER DUST, RH NO.1
48341A BUMPER, REAR SPRING, NO.1 RH
48341B BUMPER, REAR SPRING, NO.1 LH
48231B SPRING, COIL, REAR LH
48231A SPRING, COIL, REAR RH
48258B INSULATOR, REAR COIL SPRING, LOWER RH
48258C INSULATOR, REAR COIL SPRING, LOWER LH
48703C NUT(FOR REAR SUSPENSION ARM)
48703H WASHER, NO.1(FOR REAR SUSPENSION ARM)
48730F ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.2 RH
48730H NUT, NO.2(FOR ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.2 RH)
48730G NUT, NO.1(FOR REAR SUSPENSION ARM NO.2 RH)
48740F ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.2 LH
48740M NUT, NO.2(FOR ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.2 LH)
48740L NUT, NO.1(FOR REAR SUSPENSION ARM NO.2 LH)
48780A ROD ASSY, STRUT, REAR
48780B BOLT(FOR STRUT ROD)
48780C NUT(FOR STRUT ROD)
48703J WASHER, NO.2(FOR REAR SUSPENSION ARM)
48703E BOLT(FOR REAR SUSPENSION ARM)
48710A ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.1 RH
48720A ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.1 LH
42304 CARRIER SUB-ASSY, REAR AXLE, RH
42305 CARRIER SUB-ASSY, REAR AXLE, LH
42304D BOLT (FOR REAR AXLE CARRIER RH)
42304E NUT (FOR REAR AXLE CARRIER RH)
42305B NUT (FOR REAR AXLE CARRIER LH)
42305A BOLT (FOR REAR AXLE CARRIER LH)
48830 LINK ASSY, REAR STABILIZER
48071 SUPPORT SUB-ASSY, REAR SUSPENSION, RH
48072 SUPPORT SUB-ASSY, REAR SUSPENSION, LH
48832A BRACKET, REAR STABILIZER BAR, NO.1
48818 BUSH, STABILIZER, REAR
48753D COVER, REAR SUSPENSION SUPOPORT, NO.2 RH
48753E COVER, REAR SUSPENSION SUPOPORT, NO.2 LH
48530 ABSORBER ASSY, SHOCK, REAR RH
48540 ABSORBER ASSY, SHOCK, REAR LH
48760C NUT(FOR REAR SUPPORT TO REAR SHOCK ABSORBER LH)
48750J NUT(FOR REAR SUPPORT TO REAR SHOCK ABSORBER RH)
9161160816 ** Std Part

Corolla AE100

Запчасти на Toyota Corolla (Тойота Королла)

Источник статьи: http://toyota.epcdata.ru/corolla/ae100/15706/chassis/4804/

Функции, конструкция и типовые неисправности подвески Toyota Corolla

Подвеской в автомобиле называется система подрессоривания, которая гасит толчки, возникающие при езде по неровной дороге. Передняя и задняя подвески вместе с колесами образуют ходовую часть автомобиля. Подвеска – сложный узел, состоящий из направляющих, упругих, амортизирующих элементов и элементов крепления.

Подвеской в автомобиле называется система подрессоривания, которая гасит толчки, возникающие при езде по неровной дороге. Передняя и задняя подвески вместе с колесами образуют ходовую часть автомобиля. Подвеска – сложный узел, состоящий из направляющих, упругих, амортизирующих элементов и элементов крепления. Механические элементы сочетаются с пневматическими, гидравлическими, электрическими. В одном авто могут использоваться передняя и задняя подвески разного типа. Так, передняя подвеска Тойота Королла независимая, типа Макферсон, а сзади полузависимая, типа торсионная балка.

Функции подвески

Подвеска – связующее звено между колесами и основной несущей системой автомобиля – рамой и кузовом. Этот узел обеспечивает подвижное, не слишком жесткое соединение колес с кузовом, при котором они перемещаются вверх-вниз относительно рамы и кузова авто. Обеспечивая вертикальные перемещения колес, подвеска одновременно ограничивает их поперечные и угловые движения, из-за которых ухудшается устойчивость автомобиля. Если бы не подвеска, любой толчок при соприкосновении колес с дорогой в полной мере передавался бы на кузов, а автомобиль вместо того, чтоб подпрыгивать на ухабах, вилял бы влево-вправо. Подвеска решает такие задачи:

• за счет связи подвижных и неподвижных элементов обеспечивает движение автомобиля, разгон и торможение, совершение поворотов и боковых маневров;
• повышает устойчивость авто и улучшает управляемость, обеспечивает плавный ход, предотвращает заносы и опрокидывания;
• стабилизирует положение автомобиля при поворотах;
• поглощает энергию толчков, защищает кузовные детали от преждевременного износа и делает поездку более комфортной для водителя и пассажиров.

Виды подвесок

Подвески появились еще до изобретения автомобилей. Прообразом современных автомобильных подвесок можно считать систему подрессоривания карет – их салон подвешивался на кожаных ремнях или цепях. Но такая конструкция гасила толчки только при небольшой скорости. В 1804 г. Обадия Элиотт запатентовал подвеску на продольных рессорах дугообразной формы, рессоры изготавливались из стали, реже – из упругого дерева. Усовершенствованные подвески этого типа широко использовались в автомобилях с момента их появления и до 70-х годов прошлого века, а на отдельных моделях встречаются и в наши дни.

Подвески, которые использовались в разные эпохи на различных видах транспорта, отличались друг от друга особенностями конструкции. Направляющими элементами служили продольные или поперечные рессоры или рычаги. В качестве упругих элементов выступали пружины, рессоры, торсионы, резиновые блоки, пневмобаллоны, гидропневматические элементы. За 2 с лишним столетия появились десятки конструктивных разновидностей этого узла. Наиболее общим является разделение подвесок по типу связи колес, расположенных на одной оси. По этому принципу их делят на:

Зависимая подвеска жестко связывает колеса посредством неразрезной балки, поэтому левое и правое колесо всегда взаимно параллельны. Недостатки такой конструкции проявляются при поездках по неровной дороге: при наезде одного колеса на препятствие наклоняются оба. Основное достоинство зависимой подвески – простота конструкции и невысокая цена. Автомобилисты полушутя говорят, что независимая подвеска удобнее до тех пор, пока ее не нужно ремонтировать. В наши дни передние зависимые подвески на легковых авто не используются, за исключением некоторых внедорожников, а задние устанавливаются в основном на бюджетных переднеприводных автомобилях.

В независимой подвеске колеса не связаны жестко и перемещаются автономно друг от друга, система гашения колебаний у правого и левого колеса своя. Их могут связывать качающиеся полуоси, система продольных, поперечных или косых рычагов. В моделях с двойными поперечными рычагами могут использоваться дополнительные рычаги, такая конструкция называется многорычажной. Из-за сложности конструкции производство и обслуживание многорычажной подвески обходится дороже, чем других типов, зато она обеспечивает максимально комфортное управление.

Для поездок по пересеченной местности предпочтительней упрощенный тип независимой подвески – McPherson (Макферсон, плавающая свеча). Именно эту систему используют в качестве передней подвески Toyota Corolla. В подвеске Макферсон амортизационная стойка состоит из пружины и телескопического амортизатора. Верхняя часть амортизатора крепится к кузову упругим шарнирным соединением, что позволяет ему раскачиваться. Принцип работы подвески с амортизационной стойкой наглядно показан на видео.

Полузависимая подвеска стоит дешевле независимой, проще в обслуживании и обеспечивает более плавный ход и улучшенную управляемость в сравнении с зависимой. Заднюю подвеску в переднеприводных автомобилях часто делают полузависимой, наиболее распространенный тип – торсионная балка. Сама балка, соединяющая колеса, жесткая, но к кузову она крепится посредством упругих элементов – торсионов. Торсион – стержень, который при перемещении рычага подвески скручивается. Когда одно из колес оси наезжает на небольшое препятствие, его колебания не передаются на второе колесо. Но если неровности солидные, диапазон колебаний колеса увеличивается и наличие связи между колесами все же дает о себе знать.

Элементы подвески

Выделяют три основных группы элементов подвески:

• направляющие и связующие – рычаги, которые соединяют колеса с кузовом и обеспечивают их перемещение относительно друг друга;
• упругие – в Toyota Corolla к ним относятся пружины, которые равномерно распределяют на кузов нагрузку от неровностей дороги;
• гасящие (демпфирующие) – амортизаторы – гасят колебания кузова, которые возникают при передаче на него нагрузки упругими элементами.

Также в конструкцию подвески входят:

• поворотные кулаки;
• ступицы колеса с тормозными дисками;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• подрамник;
• элементы крепления – сайлентблоки, шаровые шарниры или опоры, болтовые соединения, кронштейны.

Узел, соединяющий колеса одной оси, называется мостом. У независимой подвески он разрезной, у зависимой и полузависимой – неразрезной, выполнен в виде полой балки.

Назначение элементов

Посредством подрамника подвеска соединяется с кузовом, к ней же крепится ряд элементов самой подвески, в частности, рычаги. Рычаг подвески – литая или штампованная металлическая деталь, которая обеспечивает движения колеса верх-вниз, но ограничивает его продольные и поперечные движения. Это связующее звено между подрамником подвески и колесом. Но к колесу он подсоединяется не напрямую. Рычаг одним концом крепится к подрамнику, другим – к поворотному кулаку.

Поворотный кулак отвечает за повороты автомобиля, это связующее звено между ходовой частью и рулевым управлением, к нему крепятся рулевые тяги. В него же вставляется ступица колеса. Поворотный кулак передает усилие, которое прикладывают при вращении руля, на элементы подвески, а ступица посредством подшипников обеспечивает вращение колеса. На ступицу передается и усилие торможения посредством тормозного диска. Диск может устанавливаться на ступицу или составлять с ней единое целое.

Важнейший элемент подвески – амортизационная стойка, объединяющая упругий и гасящий элементы. В стойке McPherson амортизатор находится внутри пружины, также в состав этого узла входит ряд вспомогательных деталей:

• гнездо пружины;
• опора и фиксирующий ее колпачок;
• верхний и нижний изоляторы;
• резиновый демпфер и пылезащитное кольцо.

Через стойки с рычагами соединяется упругая штанга – стабилизатор поперечной устойчивости. Он ограничивает раскачивание автомобиля и уменьшает его крен при поворотах.

Существует такое понятие, как жесткая или мягкая подвеска. Чем сильнее способен сжиматься и растягиваться упругий элемент и чем интенсивнее амортизатор поглощает колебания, тем мягче подвеска. Жесткая подвеска хуже смягчает толчки, но лучше обеспечивает устойчивость авто на поворотах. Мягкая делает поездку более комфортной, но до определенного предела. Авто со слишком мягкой подвеской не только сильно раскачивается при маневрировании, амплитуда колебаний кузова при движении по прямой тоже возрастает. Качка из-за чрезмерно мягкой подвески столь же неприятна, как тряска из-за очень жесткой. Так что производители стремятся найти идеальный баланс мягкости-жесткости.

Элементы крепления обеспечивают соединение функциональных элементов подвески между собой и крепление подрамника к кузову. Сайлентблок – это шарнир из металлических втулок, между которыми расположена упругая резиновая или полиуретановая вставка. Его основное назначение – соединять узлы и гасить колебания при передаче усилий между ними. В подвеске он служит для крепления рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости. Шаровые опоры обеспечивают подвижное шарнирное соединение рычагов с поворотными кулаками. От загрязнений их защищают пыльники. К вспомогательным элементам подвески относятся также втулки, резиновые подушки крепления.

Слабые места подвески

Именно соединительные элементы подвергаются наибольшей нагрузке и чаще всего нуждаются в замене. Так, если слышен стук передней подвески Тойота Королла или она издает скрип на кочках, причина может крыться в износе деталей стойки или соединительных элементов. Среди контрактных запчастей к подвеске Тойота Королла наиболее востребованы стойки. Амортизационная стойка может меняться в сборе, но чаще амортизаторы изнашиваются, когда ресурс пружины еще не выработан. Амортизаторы передней подвески необходимо менять попарно, одновременно с ними меняются расходники – пыльники, демпферы (отбойники), втулки, подкладки под пружину.

Быстроизнашиваемые резинотехнические элементы необходимо заменять новыми, как и болты, гайки с сорванной резьбой. Если же диагностика подвески Тойота Королла показала, что вышел из строя амортизатор, лопнула или просела пружина стойки, деформировались тяги рычагов, стабилизатора, сам стабилизатор поперечной устойчивости, балка, можно использовать в ремонте подвески Тойота контрактные запчасти.

По отзывам автовладельцев, задняя и передняя подвески Toyota Corolla в силу простоты конструкции очень надежны, даже на российских дорогах их сложно убить. Амортизаторы выдерживают до 100 тыс. км пробега, подшипники ступиц – до 150 тыс., сайлентблоки и шаровые опоры – до 200 тыс. А вот втулки и подшипники передних стоек нуждаются в замене чаще. Прочие элементы изнашиваются слабо, разве что могут деформироваться в аварии.

Источник статьи: http://japzap.ru/blog/funktsii-konstruktsiya-i-tipovye-neispravnosti-podveski-toyota-corolla/

Усиление подвески и увеличение дорожного просвета для Тойота Королла (Toyota Corolla) 7 поколение (кузов E100)

Ничто так не сплачивает большую семью, как маленькая машина

Примем как данность следующее — штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых Королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека.

Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям — «поднять» ее и ездить спокойно.

При описании процесса «подъема» будем называть Короллой весь модельный ряд: Королла, Спринтер, Левин, Труено, Церес, Марино.

То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот. Кроме того, это может сработать и на младших моделях — в кузовах 110 и т.п.

Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от Левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.

Для усиления подвески и «подъема» авто нужно:

1. мощные стойки;
2. другие пружины;
3. проставки между кузовом и стойкой;
4. «тюнинг» рессор (для грузовых универсалов).

Основная идея этой статьи — нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин. И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.

Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.

Передняя подвеска

Передние стойки и пружины берем от Короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной Короллы, либо от Короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек — они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).

Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них.

Сравнение штатной стойки (слева) и стойки от модели 4WD (справа).

К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190.

Если покупается «контрактная» стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку прийдется выкинуть — они нам не подойдут.

Передняя стойка от короны отличается от Королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга.

Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник.

На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:

ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.

Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короловский кронштейн!

Второе. Мощные стойки (как от Короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото).

Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно — оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.

В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов.

Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью «задавленной» (давить домкратом под ступицу).

Применять спереди пружины от короны я б не стал — они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультра жестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам.

Последний штрих в «тюнинге» передней подвески — установка проставок между кузовом и стойкой.

Максимальная толщина проставок — 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый — вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.

Проставки бывают двух видов. Первый — это т.н. «солдатики» — цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку.

Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками.

Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.

Слева — стойка с «солдатиками», справа — без.

Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется «правильным» диаметр от 30 мм.

Второй вид проставок — это «шайбы». Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное — чтобы было прочно. Я сам отъездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические.

В случае использования «шайб» необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замена возможна только на снятой верхней чашке. Старые выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом.

Самый лучший вариант — использовать алюминиевые проставки, выпускаемые для тазов. Они идеально подходят по отверстиям крепления. Единственное, что может «не срастись» — выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки.

Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не «висела» на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником)

Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся — на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будьте бдительны.

И последнее — необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.

Задняя подвеска (стойки)

Задние стойки лучше всего взять от левина-цереса-короллы с двигателем 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком. На стойках от левина-цереса нет крепления для тормозного шланга. В этом случае шланг можно закрепить хомутом. У меня такие стояли, пока не «кончились».

Когда я искал себе «новые» задние стойки, в нормальном состоянии мне попались лишь стойки от Короллы в 110 кузове. На них я и остановился.

Задние пружины от Короллы с двигателем 5A-FE (что в сотом кузове, что в 110-м) — это просто песня. Можно сжимать и разжимать их, как гармошку — настолько они хлипкие. Поэтому молча сдаем их в металлолом и идем искать «правильные» пружины.

Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну — от полноприводного универсала. От какого — ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город.

На зад я поставил пружины от дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром. Еще более крепкие пружины — от полноприводной калдины (я не пробовал, но выглядят они «правильно»):

Как я уже писал, «правильные» пружины отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше «родного» примерно на сантиметр.

Однако, даже если не делать ничего, в собранной стойке пружина болтаться по чашке не будет — проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам — столько же). На фото видно различие диаметров.

Когда вы будете снимать старую стойку, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в «ухе» стойки.

Ухо придется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на «новой» стойке. На предыдущем фото препарируемое «ухо» расположено слева внизу.

Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины — 30 мм. Максимум — не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.

Вот что получается после сборки:

На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин.

Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.

Задняя рессорная подвеска

Рессоры — вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны.

Однако в жизни так не получается и со временем рессоры «распрямляются». Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.

Есть три варианта выхода из ситуации — покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), «ремонт» старых рессор, либо удлинение серьг.

C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться «ремонтом» старых.

Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать — благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася убьёт ваши рессоры окончательно, так что тут нужно «смотреть на лица».

Выгнуть рессоры — это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их «отпустит». Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать.

Рессора с дополнительным листом.
Кликните на изображении для просмотра в полный размер.

Тюнингованная рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.

Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото — просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским):

Рессора с дополнительным листом.
Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся «мертвыми» и будут выгибаться дальше.

Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию.

Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катастрофой.

Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.

Похожие материалы

Вот бывает так, что какая-то часть электрики перестает работать и начинаешь всю толпу предохранителей перебирать. Чтоб облегчить поиск неисправности я постараюсь описать их.

Основные места расположения блоков предохранителей и реле обозначено цифрами на рисунке из мануала. Предохранители и реле расположенные в салоне Основной блок.

Все нижеследующее относится к РЕСТАЙЛИНГОВЫМ ХЕТЧБЭКАМ, УЖЕ оборудованным штатной проводкой для противотуманных фар! Проверить легко — достаточно выдернуть заглушку из бампера.

Думаю кому то пригодится отчёт о чистке дросселя.. Задумал почистить потому что на прогревочных оборотах машина вела себя странно: обороты плавали и через какое то время машина.

0 комментариев на «Усиление подвески и увеличение дорожного просвета для Тойота Королла (Toyota Corolla) 7 поколение (кузов E100)»

Как увеличить клиренс у таёты филдер, на пару сантиметров? Всем спасибо

Не надо этого делать. Можно под стойки проставки сунуть, но. . в итоге излом шрус такой, что замучаешься их менять.

Я устанавливал проставки на зад= 25 мм, этого хватило. На перед не устанавливал. Машина и так стала ровной, где раньше цеплял- теперь проезд спокойно. https: // www. drive2.

на ниссане я так делал http: // club- nissan. ru/ forums/ showthread.

Эта тема мягко говоря большая. Способов несколько. 1. Проставки. 1. 1. Которые ставятся непосредственно на пружину. Говорят подходят от ВАЗов но какие именно куда подходят ненаю. Минусы: именно такой проставкой ты » разрываешь» стойку. Т. е. при большом ходе отбоя ( глубокая яма, спрыгиваешь с бордюра) когда пружина выпрямляется, шток аммортизатора уже закончился, а пружина длинная, т. к. ты ее по сути нарастил проставкой и происходит удар. Аммортизаторы ( стойки) практически не живут. Плюсы: именно этот способ подходит при значительной просадке уставшей пружины. Хотя по моему лучше пружину заменить. 1. 2. Которые ставятся между стойкой и кузовом. Самы распространненый вариант лифта. В любом автомагазе продаются уже » стандартные проставки» в основном по 20 мм. что перед что зад в комплекте с уже с нарощенными болтами. Оч много народа их ставят и ездют очень долго безовсяких проблем. Плюсов — гора. Само частые приводимые минусы: изменяется угол ШРУСов, изменяется угол работы сайлентблоков. Пшли фсе на фик. ШРУС он на то и ШРУС, а сайлентблок — эт резинометалическое шарнирное соединение по определению, ключевое слово — » шарнирное». На форумах рекомендуется — после установки проставок расслабить болты крепления сайлентов, покачать машину и затянуть их опять для установки сайлентов в новое угловое положение.

Кто нибудь пробовал устанавливать Усиленные пружины. для увеличения дорожного просвета и как? Будем признательны за все ответы на вопрос.

Ставили проставки под штатные пружины. Хорошо, только валкость выше.

Нашел статью, то же касается данной темы, рекомендую прочитать Усиление подвески и увеличение дорожного просвета для. . .

Для увеличения дорожного просвета ставят проставки. А на усиленных пружинах ты просто скакать будешь как на козле.

Дорожный просвет не изменится. Почему? Да потому что он не пружинами определяется.

Ставил проставки 2см назад на пузатерку, машина приподнялась перестав скрести в асфальтовой колее и почему то стала в самый раз по жестче, цена вопроса 150рублей, отъездил пол года и планово продал.

Есть опыт но только на Мерседесах Е- класса W 210. Если комплектация » Авангард» ( она самая низкая). можно подобрать ( но только одновременно и пружины и амортизаторы) от комплектации » Классик» или » Элеганс». Ну а если совсем экстремально — тогда » Хард» от Мерседеса с самым тяжелым дизельным мотором.

Смотря ж какая машина. . Если ВАЗ заднеприводный то ставь в пружины пневмоподушки — качай сколько надо и вози хоть 500кг в багажнике.

Источник статьи: http://driverstalk.ru/usilenie-podveski-i-uvelichenie-dorozhnogo-prosveta-sotaya-corolla.html