Задняя стойка лада приора схема

Лада Приора эксплуатация и ремонт

практическое руководство

Архив рубрики: 11.3. Задняя подвеска

Балка задней подвески — замена сайлент — блока

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди: сначала у одного, затем у другого рычага балки.

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее левое колесо.

3. На автомобилях без АБС отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги. На автомобилях, оборудованных АБС, выводим провод датчика скорости вращения колеса из кронштейна на рычаге.

4. Освобождаем левый трос стояночного тормоза из двух кронштейнов крепления троса к левому рычагу задней подвески.

5. Торцовым ключом на 19 мм от­ворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова, удер­живая болт накидным ключом на 19 мм.

6. Вынимаем болт. Оттягиваем рычаг вниз (не натягивая тормозной шланг) и устанавливаем чашку съемника с наружной стороны, а специальную шайбу — с внутренней стороны рычага.

7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлент-блок в чашку.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога ав­томобиля.

8. Наносим силиконовую смазку или мыльный раствор на цилиндрическую поверхность нового сайлент-блока.

9. Устанавливаем чашку съемника с внутренней стороны рычага.

10. Вращая гайку болта съемника, запрессовываем новый сайлент-блок в рычаг до упора.

11. Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

12. На автомобилях без АБС вставляем в серьгу упругий рыча] регулятора давления и фиксируем его стопором.

13. Закрепляем в кронштейна; трос ручного тормоза и провод дат чика скорости вращения колеса.

14. Устанавливаем колесо и сни маем автомобиль с подставок.

15. Несколько раз нажимаем н; заднюю часть автомобиля для са моустановки подвески.

16. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага момен том 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгсм).

17. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.

Амортизатор и пружина задней подвески — снятие и установка

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Выполнение ра­боты показано на автомобиле с ку­зовом хетчбэк. На автомобиле с ку­зовом универсал работа выполняется аналогично. На автомобиле с кузовом седан доступ к верхнему креплению амортизатора через ба­гажное отделение.

Заменяйте амортизаторы и пружи­ны парами.

Для выполнения работы потре­буются:

— смотровая канава или эстакада;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Работу выполняем с помощником.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем
заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады снимаем заднее ко­лесо автомобиля со стороны заме­няемого амортизатора.

2. Снимаем полку багажного отделения.

3. Складываем заднее сиденье.

4. В багажном отделении крестовой отверткой выворачиваем четыре винта крепления обивки.

5. Поддеваем отверткой и сдвига­ем облицовку фиксатора спинки си­денья.

6. Ключом на 19 мм отворачиваем фиксатор и снимаем его.

7. Крестовой отверткой отворачи­ваем винт крепления облицовки ба­гажного отделения.

8. Отгибаем вниз обивку багажно­го отделения.

9. Крестовой отверткой отворачиваем верхний винт крепления облицовки.

10. Крестовой отверткой отворачиваем два нижних винта креплениния облицовки.

11. Отводим вниз облицовку багажного отделения.

12. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна фиксатора спинки сиденья.

13. Снимаем кронштейн фиксатора.

14. Поддев шлицевой отверткой, снимаем заглушку.

15. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом на 6 мм, отворачиваем его гайку ключом на 17 мм.

16. Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу и верхнюю опорную шайбу.

17. Снимаем со штока амортиза­тора верхнюю подушку крепления штока.

18. Двумя ключами на 19 мм от­ворачиваем гайку болта крепления нижнего конца амортизатора к бал­ке заднего моста и вынимаем болт.

19. Отводим нижний конец амор­тизатора в сторону задней части ав­томобиля и снимаем амортизатор.

20. Снимаем с амортизатора пружину и ее прокладку, а также, если необходимо, снимаем со штока амортизатора нижнюю подушку и распорную втулку.

Установка

В задней подвеске автомобиля следует устанавливать пружины од­ного класса (с одинаковым цветом меток).

1. Перед установкой амортизатора закрепляем резиновую прокладку 4 на пружине 2 изоляционной лентой или скотчем.

2. Устанавливаем пружину на амортизатор и полностью вытягиваем шток. Надеваем на шток амортизатора буфер 1, защитный кожух 3 с крышкой, распорную втулку 5 и нижнюю подушку 6 (если их нет на штоке).

При установке амортизатор необходимо сориентировать таким образом, чтобы торец нижнего витка пружины был обращен в сторону колеса.

3. Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова, одновременно помощник надевает на шток верхнюю подушку, опорную шайбу и наживляет на несколько оборотов гайку штока.

4. Приподнимаем рычаг до совмещения отверстий в амортизаторе и кронштейне балки. Устанавливаем болт нижнего крепления амортизатора и заворачиваем его гайку (не затягивая).

При отсутствии помощника можно сначала закрепить амортизатор на балке задней подвески. Затем, подставив под задний рычаг упор, плавно на домкрате опустить авто­мобиль, контролируя при этом, чтобы шток амортизатора вошел в отверстие кузова, и уже после это­го надеть верхнюю подушку с опорной шайбой и наживить гайку.

5. Устанавливаем снятое колесо (если работа выполнялась без смотровой канавы) и опускаем автомобиль на колеса. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески.

6. Затягиваем гайку крепления штока амортизатора моментом 50-61,7 Нм (5,1-6,3 кгсм).

7. Затягиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгсм).

Проверка технического состояния задней подвески

Проверку технического состояния необходимо выполнять в соот­ветствии с регламентом периоди­ческого технического обслуживания.

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на не­большой скорости по неровной до­роге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посто­ронних звуков. После переезда че­рез препятствие автомобиль не дол­жен раскачиваться.

Рекомендация
Проверку подвески лучше совмес­тить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Одно­сторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации бал­ки задней подвески. Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амор­тизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жид­кость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески. Подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой даже если второй амортиза­тор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров
крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

Задняя подвеска автомобиля Лада Приора

Задняя подвеска автомобиля Лада Приора — по­лунезависимая, выполнена на «уп­ругой» балке с продольными рыча­гами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизатора­ми двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединен­ных поперечиной U-образного сече­ния. Такое сечение обеспечивает со­единителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы пере­менного сечения, — это задает им необходимую жесткость. К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления аморти­затора, щита заднего тормозного ме­ханизма и оси ступицы колеса. Спе­реди рычаги балки закреплены бол­тами в съемных кронштейнах лонже­ронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага бал­ки. К кузову амортизатор прикреп­лен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушка штока и резинометаллическая втул­ка, запрессованные в проушину. Шток амортизатора закрыт гофриро­ванным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При «пробоях» под­вески ход штока амортизатора огра­ничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пласт­массы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальная штампованная пластина, приваренная к корпусу амортизато­ра), а верхним упирается в кузов че­рез резиновую прокладку.

Пружина и детали амортизатора задней подвески: 1 — пружина; 2 — резиновая прокладка; 3 — крышка кожуха; 4, 10 — подушка штока амортизатора; 5 — рас­порная втулка; 6 — кожух амортизатора; 7 — гайка штока; 8 — пружинная шайба; 9 — опорная шайба; 11 — шток аморти­затора; 12 — корпус амортизатора; 13 — нижняя опорная чашка пружины; 14 — гайка болта нижнего крепления аморти­затора; 15 — проушина; 16 — болт ниж­него крепления амортизатора; 17 — бу­фер хода сжатия.

На фланце кронштейна рычага балки установлена ось ступицы зад­него колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессован­ным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке вы­полнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его за­мятия в проточку оси. Подшипник ступицы — закрытого типа, не требует регулировки и смазки в процессе экс­плуатации автомобиля.

Источник статьи: http://for-priora.ru/?cat=24

Лайфхак: стойки на Приору — цена, замена

Стойки они же амортизаторы на Приору, важная неотъемлемая часть подвески. Они смягчают проезд через каждый ухаб, или яму на дороге. Цена стоек за 1 единицу не очень большая, для автомобиля Приора от 2000 руб. но их 4 и это уже много. Некоторые пытаются экономить и меняют сначало стойки только передние.

Но тут ничего хорошего не вижу, да это не вся цена, отдадите половину денег, но поменяв только перед — при проезде лежачего полицейского, зад машины будет отдаваться в Вашем позвоночнике. Конструктивно амортизатор передний, отличается от заднего, потому что передняя подвеска автомобиля Приора сложнее. Задние стойки, проще в конструкции — испытывают меньше нагрузки, даже цена на них меньше. Артикул СААзовских стоек для Лада Приора найдете ниже в статье. Поскольку их много, автолюбители стараются выбирать «мягкие» машины. АвтоВаз устанавливал амортизаторы на Приору изначально такие, что, по сравнению с моделями того же класса, ВАЗ-2170 выгодно показывает себя, при проезде лежачих полицейских, в городе и при поездках по бездорожью.

Но это все реклама и на самом деле СААЗовские стойки, дерьмовенькие, работают в 1 сторону. Имеется ввиду гасят колебания, только при нажатии на них, а обратно отжимаются без всяких усилий.

Иногда автовладельцы ищут другие амортизаторы на Приору (вместе с несколькими другими комплектующими), чтобы сделать свою машину более устойчивой при повороте, а саму подвеску более «выносливой» и долговечной. Я например поставил ss20, вместе с опорами и понял что они действительно лучшие для этой машины. Размышляя о том, какие из них лучше, выбирают не только спортивные комплектующие. Но автоВАЗ все же позаботился о конструкции подвески, усилив задние амортизаторы Приоры универсал.

Штатные стойки (амортизаторы) автомобиля Приора – артикул и цена

Устройства для демпфирования (гашения колебаний) в автомобиль Лада Приора производились заводом СААЗ 50. Передние стойки для всех типов кузова одинаковые (различаются только по сторонам – они симметричные), а по размерам схожи – диаметр штока 23 мм, корпуса – 49 мм.

Штатные передние стойки амортизаторов на Приору хвалят, редко делая выбор в пользу аналогов. Артикулы передних амортизаторов для Приоры:

• 21702905003 (слева) – 2 500 рублей;
• 21702905002 (справа) – 2 500 рублей.

Задние амортизаторы на Приору получили каталожный номер 21702915004, цена – около 1 400 рублей. Что касается их, водители отмечают, что ухабы «проглатываются», при этом машина едет гладко, но при высокой скорости «плывет», а это опасно.

Когда пришла пора менять стойки

Регламентом не установлено, на каком км пробега нужно менять эти запчасти. Штатные детали в некоторых автомобилях при правильном вождении «живут» по 40 тысяч километров, были случаи, что доживали до отметки 90 тысяч километров.

Эти комплектующие должны проверяться на каждом плановом техосмотре, но неисправность может случиться внезапно. Замена устройства для гашения колебаний обычно происходит после проявления явных признаков их поломки.

Основные неисправности

О поломках части подвески Приоры можно судить по следующим признакам:

• Подтеки масла под колесами. Амортизатор состоит из цилиндра, клапанов, поршня со штоком – все детали активно двигаются, поэтому смазка им необходима. Если подтеки есть, значит, устройство разгерметизировалось, оно будет работать менее эффективно.
• Механические повреждения. По возможности визуально осмотрите детали – если есть какая-либо деформация, ржавчина, значит, они «отработали свое».
• Раскачайте передок (а затем заднюю часть) машины в разные стороны – от себя, налево, направо. Когда Вы отпускаете автомашину, нормой считается одно-два колебание – оно «гасится» нормальным амортизатором. Если машина сразу же остановилась, деталь заклинило, если она продолжает шататься замените его.
• При поездках начинается виляние, тормозной путь усиливается, а при повороте машина сильно шатается. Также при проезде лежачих полицейских, или обычных ухабов, сломанные амортизаторы вообще не гасят колебания, то есть, машина раскачивается как на волнах, будет слышен стук.

Сотрудники СТО проверяют подвеску вибростендом или специальным стендом. Проверка идет вплоть до мелких единиц – могут даже подсказать, через какое время ориентировочно придется обратиться за их заменой.

Какие стойки лучше: газовые или масляные, а может газомаслянные

Сразу скажу не ради рекламы, на Приору я лучше чем сс-20 не встречал. Чтобы понять какие стойки лучше, или нет какие больше подойдут Вам — нужно знать их принцип работы.

Газовые — внутреннее наполнение газ, очень жесткие, просто так рукой их не продавишь, или же поставив их на машину, просто так подвеску не пробить — однако ездить будете как на ведре.

Маслянные — они заполнены маслом, мягкие, очень часто создают усилие только в одну сторону. Устанавливаются почти на все тазы с завода. Подвеска мягкая и убиваемая — влетев в хорошую кочку пробить амортизатор, до неприятного щелчка, не составит труда.

Газомаслянные — интересный вариант, внутри таких есть и газ и масло. Когда стойка доходит до критического сжатия, в работу подключается газ подталкивая масло и вместе с ним шток в нейтральному положению. Т.е на критических кочках газ не даст пробить подвеску.

Производители и цены аналогов

• Часто используемый аналог стоек Приоры – это СС-20.
• SS-20 спортивные, они дают большую «крепость» подвески, а стоят соответствующе.
• Артикул передних – SS20118, стоят – 6 000 рублей за две штуки. Однако есть одно «но» — СС-20 нужно ставить вместе с опорами, которые подходят по крепежам.
• Цена стоек Приоры не так уж велика, потому что компания SS-20 продает их как комплект. Комплект задних амортизаторов стоит 5 200 рублей, артикул – SS20144. У этой компании есть несколько модельных линеек – стандарт, спорт, комфорт, оптима.
• Есть аналог от Trialli: AH-01159 слева, AH-01360 справа, цена – по 1 900 рублей. Передние амортизаторы по низкой цене – от Pilenga: SH-P 2771 – O слева, SH-P 2770 – O справа. Стоимость — 1 600 рублей. В плане замены задних комплектующих можно присмотреться к Fenox A12288C3 (1 200 рублей) и KraftKT 073542 (1 200 рублей).
• Есть дорогой аналог – стойки Каяба для Приоры. Получили название KYB EXCEL-G (передние), цена комплекта – 6 000 рублей, комплект задних в сборе обойдется примерно в 6 100 рублей.
• Аналог Демфи продается под артикулом ИТМ70-2905002, ИТМ70-2905003, цена – 2 100 рублей (передние), ИТМ70-2915004, стоимостью – 1 300 рублей (задние). Модельный ряд достаточно широкий: варианты на газу, гидравлике, есть приспособление под пружину с занижением. Продаются фирменные опоры под амортизаторы Лада Приора.

Замена – (снятие и установка) передних и задних стоек на Приоре

Выбирайте устройства по качеству и своим потребностям. Чтобы провести замену передних стоек Приоры, предварительно придется приготовить несколько болтов (если резьбу придется сбить), опорный подшипник, пару пыльников, новые рулевые наконечники и отбойники. Если подвеска совсем расшатана, можно приобрести опору для неё. При замене амортизаторов понадобятся следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• набор ключей;
• шестигранник «6»;
• съемник для выпрессовки шарниров;
• домкрат;
• опоры;
• стяжки;
• смазка;
• балонный ключ;
• ветошь;
• съемник для пружин;
• молоток;
• щетка по металлу.

Замена передних стоек на автомобиле Приора, проведится в следующем порядке:

1. Зафиксируйте машину ручником;
2. Поддомкратьте передок и поставьте опоры;
3. Балонным ключом, двигаясь по часовой стрелке, постепенно ослабляйте болты колеса, а затем потяните его к себе;
4. Отключите тормозные шланги от устройства;
5. Рулевой наконечник демонтируйте съемником;
6. Смазкой покройте нижнюю часть снимаемого устройства. Внимание! После этого шага желательно подождать около 10-15 минут, чтобы смазка хорошо сработала;
7. Выкручивайте болты (возможно придется сносить резьбу);
8. Доставайте нижнюю часть устройства из крепления;
9. Отверните гайки крепления к кузову, достаньте амортизатор;
10. Пластмассовыми стяжками скрепите пружину (так их легче хранить);
11. Шестигранник поставьте к верхушке штока (есть посадочное место). Он будет удерживать его от прокручивания во время следующего шага;
12. Гайку штока нужно открутить, после этого можно полностью доставать амортизатор;
13. Достаньте ограничитель сжатия, а затем отбойник;
14. Наконец, снимайте пружину, чашку, демпфер, пыльник.

Установка проводится в обратном порядке.
Не забудьте проверить опорный подшипник передней стойки – его, скорее всего, придется менять.

Замена задних амортизаторов (стоек) на автомобиле Приора проводится с тем же набором инструментов, но немного по другому принципу:

1. Включите передачу;
2. Откройте багажник, уберите обшивку над колесными арками. Вы увидите болты – они крепят задние амортизаторы;
3. Открутите болты, удерживая их от проворачивания;
4. Поддомкратьте машину, поставьте опоры;
5. Снизу открутите еще одну гайку крепления. Если просто так это сделать не получается, полейте место смазкой;
6. Достаньте детали из кронштейна;
7. Установка – в обратном порядке.

Идеально заканчивать замену амортизаторов проверкой на стенде – колеса нужно выровнять, чтобы не случилось недоразумений, а машина ехала ровно.

Источник статьи: http://priorik.ru/lajfhak-stojki-na-prioru-tsena-zamena/