Замена двигателя лада калина своими руками

Снятие двигателя Kalina

Инструмент:

• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ рожковый 19 мм
• Динамометрический ключ
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 8 мм
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 15 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Насадка на вороток Е-14
• Удлинитель под торцевую насадку
• Регулируемый упор
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская средняя
• Широкая емкость 6 литров

Детали и расходники:

Примечание:

Работу выполняем с помощником​ на смотровой кана­ве или эстакаде. Для снятия двигателя понадобится подъемное устройство.

1. Сбрасываем давле­ние в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

3. Сливаем из двигателя масло, как описано здесь. Также сливаем охлаждающую жидкость, как описано здесь.

4. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора, согласно инструкции здесь. Отсо­единяем трубку подвода топлива от топливной рампы, открутив головкой на 10 гайку крепления прижимной планки держателя трубки.

5. Поддев отверткой фиксатор, снимаем трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.

6. Снимаем воздушный фильтр со шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу, как описано здесь.
Отсоединяем шланг вакуумного усили­теля тормозов от ресивера, шлицевой отверткой ослабив ленточный хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов.

7. Отсоединяем шланги системы охлаждения от крышки и корпуса термоста­та, предварительно ослабив хомуты.

8. Ослабляем затяжку хомута креп­ления шланга отопителя к подво­дящей трубе насоса охлаждающей жидкости и снимаем шланг с патрубка трубы.

9. Отсоединяем шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера от штуцера дроссельного узла, как описано здесь. Головкой на 13 отсоединяем «массовые» провода от двигателя.

10. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода, катушки зажигания, электровентилятора радиатора, колодки жгута проводов топливных форсунок и датчиков фаз, концентрации кислорода, детонации, аварийного давления масла, температуры охлаждающей жидко­сти, указателя температуры охлажда­ющей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки.
Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

11. Снимаем коробку передач, как описано здесь. Снимаем сцепление согласно инструкции здесь.
Снимаем правый рычаг стеклоочистителя и укладываем на нижнюю часть ветрового стекла мягкий материал (можно использовать ветошь, сложенную несколько раз). Поднимаем капот в вертикальное положение, как показано на фото.

12. Закрепляем цепи подъемного устройства на двигателе с правой стороны за штатный рым, а с левой стороны — за болт, ввернутый в отверстие блока цилиндров, предназначенное для крепления картера сцепления.

13. Убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и один болт крепления передней правой опоры силового агрегата.

Передняя правая опора силового агрегата:

1 — болт;

2 — две гайки.

14. Опускаем двигатель, чтобы передняя правая опора сошла со шпилек лонжерона. Сдвигаем двигатель к левой сто­роне автомобиля и вынимаем его из моторного отсека.

15. Устанавливаем двигатель на автомо­биль в обратной последовательности.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Источник статьи: http://carpedia.club/Sniatie-dvigatelia-Kalina

Lada Kalina sedan 1,6 16V Черника › Logbook › 75. Замена двигателя или всё же ремонт? Нужен совет.

Всем привет.
На этот раз запись, в котором попрошу совета, а именно на моей Калине установлен двигатель 1,4 л. 89 пони который прошёл более 140 000 км. Так вот мой мотор начал активно кушать маслице… плюс к этому потекла помпа…
Причин тут несколько, изначально расход был достаточно велик больше 2-3 л. На 10 000 км. Если говорить про ВАЗовские моторы, то у меня была 9 так на ней проехали более 301 000 км без капремонта и под конец владения данным автомобилем расход был всего 1 л. На 10 000 км.
Так вот прошу совета, как поступить, есть несколько вариантов развития событий:
1. Капремонт двигателя 1,4 и дальше надеяться, что мотор есть масло больше не захочет =)

2. Кап ремонт и установка головки блока цилиндров от калины 1,4 подготовленной для ралли.

3. Замена двигателя на приоровский 1,6.

4. Дождаться мотора ВАЗ-11192т и взять комплектующие оттуда… если конечно он появится…
Посоветуйте, как поступили бы Вы?

Что требуется по переоформлению документов на двигатель?
И примерную стоимость 1 и 3 варианта?
Или есть другие варианты?

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/486348628655342086/

Разборка и сборка двигателя Kalina

Инструмент:

• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
• Динамометрический ключ
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 14 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Удлинитель для насадки на вороток
• Молоток резиновый
• Нож
• Нутромер
• Микрометр
• Отвертка плоская средняя
• Оправка 18 мм
• Набор плоских щупов

Детали и расходники:

1. После демонтажа устанавливаем дви­гатель на стенд для разборки. Сни­маем генератор, головку блока ци­линдров, маховик, масляный фильтр.

2. Накидным ключом «на 17» отво­рачиваем два болта 1 нижнего крепления, а ключом «на 13» — болт 2 верхнего крепления крон­штейна передней правой опоры силового агрегата.

3. Снимаем кронштейн передней правой опоры.

4. Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора.

5. Снимаем кронштейн генера­тора.

6. Снимаем поддон картера двигателя, как описано здесь.
Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта 1 креп­ления маслоприемника к крышке коренного подшипника и болт 2 крепления маслоприемника к кор­пусу масляного насоса.

7. Снимаем мас­ляный насос, как описано здесь.
Отвернув ключом «на 10» два болта крепления подводящей трубы насо­са охлаждающей жидкости к блоку цилиндров, снимаем трубу и ее уплотняющую прокладку.
Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держа­теля заднего сальника коленчато­го вала.

8. Снимаем держатель заднего сальника.

9. Соединение держателя сальника и блока цилиндров уплотнено прокладкой.

10. Головкой «на 14» отворачиваем две гайки болтов крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в нижней мертвой точке).

11. Легко постукиваем по боковым поверхностям крышки шатуна молотком с пластмассовым наконечником (или из мягкого металла).

12. И начинаем снимать крышку шатуна.

13. Вынимаем из крышки вкладыш шатунного подшипника.

14. Упираясь деревянной рукояткой молотка в торцы стержней ша­тунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.

15. Вынимаем поршень с шату­ном из цилиндра.

16. Вынимаем из нижней головки шату­на верхний вкладыш шатунного под­шипника.
Аналогично извлекаем поршни с ша­тунами из других цилиндров. Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использо­ваны. Поэтому при разборке помеча­ем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

17. Вынимаем его из канавки поршня.

18. Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо и
разжав замок снимаем маслосъемное кольцо.

19. Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

20. Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопор­ное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой ка­навки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем дру­гое стопорное кольцо поршневого пальца.

21. Оправкой выталкиваем поршневой палец.

22. Снимаем поршень с верхней го­ловки шатуна. Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

23. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки ко­ренного подшипника коленчато­го вала.

24. Снимаем крышку коренного под­шипника.

25. Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще че­тыре крышки коренных подшипни­ков коленчатого вала.

26. Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров и затем вынимаем два упорных по­лукольца коленчатого вала (показа­ны стрелками) из проточек опоры третьего коренного подшипника (в блоке цилиндров).

27. Вынимаем из опор блока цилинд­ров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

28. Остро заточенным инструментом удаляем остатки герметика с при­валенной плоскости блока ци­линдров под поддон картера.

29. Таким же образом очищаем остатки прокладки головки блока цилиндров.

30. Очищаем привалочные плоскости блока цилиндров под трубу насоса охлаждающей жидкости и держате­ля заднего сальника коленчатого вала.

31. После разборки двигателя тщатель­но промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического со­стояния.

32. Для определения износа цилиндра нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстоянии 8, 15, 50, и 90 мм от верхней плоскости блока цилиндров) и в двух направлениях (па­раллельном и перпендикуляр­ном оси коленчатого вала). В зоне первого пояса (до 8 мм) ци­линдр практически не изнашивается, поэтому по разности замеров в пер­вом и остальных поясах можно опре­делить износ цилиндра.
Если износ цилиндров превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расто­чить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.

33. Для определения износа юбки порш­ня микрометром измеряем ее диа­метр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоя­нии 55 мм от днища поршня. Микрометром измеряем диамет­ры всех коренных и шатунных шеек коленчатого ва­ла в двух диаметрально противопо­ложных плоскостях.

34. Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчато­го вала необходимо удалить заглушки масляных каналов. Затем тщательно промываем и проду­ваем сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглу­шек проводим на СТО.

35. Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши ко­ренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек ва­ла). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников. Смазываем вкладыши моторным мас­лом и укладываем в опоры блока ци­линдров коленчатый вал.
Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

36. Поверхности полуколец с анти­фрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным по­верхностям коленчатого вала.

37. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с мет­ками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При установке ориенти­руем крышки так, чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров (стороне крепления генератора). При этом замки верхнего и нижнего вклады­шей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны.

Метки на крышках коренных подшипников

38. Затягиваем болты крепления кры­шек коренных подшипников моментом 68-84 Нм.

39. Поршни к цилиндрам подбираются по классам диаметров цилиндров и юбок поршней. Класс диаметра каждого цилиндра (в нашем случае, это класс С), клеймится напротив цилиндра на нижней плоскости блока (плоскость крепления поддона картера).

40. Класс поршня по диаметру юбки наносится на днище поршня.
В двигатель ставятся поршни одного класса по массе.

Маркировка на днище поршня:
2 — класс поршня по диаметру отверстия под палец;
С — класс диаметра юбки порш­ня;
^ — при установке поршня в цилиндр стрелка должна быть направлена в сторону привода ГРМ;
Г — класс поршня по массе.

41. Маркировка классов шатуна по мас­се и диаметру отверстия под порш­невой палец наносится на крышке шатуна.

Маркировка на крышке шатуна:
Н — класс шатуна по массе;
2 — класс ша­туна по диаметру отверстия под поршневой палец.

42. Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и ша­тунам.
Класс поршня и шатуна по диаметру отверстий под палец должен соот­ветствовать классу диаметра пальца.
Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадать из него при верти­кальном положении.

43. При сборке поршня с шатуном ори­ентируем их так, чтобы при установ­ке в цилиндр, выбитый на шатуне по­рядковый номер располагался бли­же к задней стенке блока цилиндров (на которой расположен масляный фильтр). Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое коль­цо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке и выравниваем кольцо днищем поршня.

44. Набором плоских щупов прове­ряем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25-0,45 мм. Предельно допустимый зазор при из­носе 1 мм.

45. Смазываем моторным маслом канав­ки на поршнях под поршневые коль­ца. Устанавливаем кольца на поршни. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скреб­ком») вниз.
Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо распола­гаем меткой вверх.

46. Располагаем кольца следующим об­разом:

• замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом око­ло 45° к оси поршневого пальца;
• замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси зам­ка верхнего кольца;
• замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

47. При установке маслосъемного коль­ца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
Перед установкой деталей цилиндропоршневой группы смазываем цилин­дры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши подшипников коленчатого вала моторным маслом.

48. Перед установкой поршня в ци­линдр надеваем на поршень ре­гулируемую оправку и стягивая оправку, сжимаем порш­невые кольца.

49. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. При этом шатунная шей­ка коленчатого вала данного цилин­дра должна находиться положении нижней мертвой точки. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

50. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упо­ра. При этом контролируем посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

51. При установке крышки шатуна порядковые номера на шатуне и крышке должны совпадать и рас­полагаться с одной стороны ша­туна.

52. Дальнейшую сборку двигателя про­водим в обратной последователь­ности.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Источник статьи: http://carpedia.club/Razborka-i-sborka-dvigatelia-Kalina