Замена двигателя субару форестер sf5

Содержание

Subaru Forester #STI 2M Inside › Logbook › Подготовка к свапу. Установка двигателя в Forester
Снятие и установка двигателя
Снятие и установка двигателя Subaru Forester
Видео про «Снятие и установка двигателя» для Subaru Forester
Замена двигателя ej205, нужна помощь.

Subaru Forester #STI 2M Inside › Logbook › Подготовка к свапу. Установка двигателя в Forester

Приветствую подписчиков.
Не знаю есть ли смысл описывать подробно весь процесс свапа, но в двух словах расскажу. Фотки как понимаете особо не делались, голова была занята другим ))

Напомню меняется не родной мой двигатель EJ20 турбо с форестера постарше (родной 205й европа) на японский двигатель EJ205 снятый со STI 2M.

Движок с коробкой меняли если можно сказать «на коленке» на заднем дворе частного дома. Первым делом сняли капот, аккум, короб воздушного фильтра, затем сняли весь выхлоп (он у меня сваренный без фланцев, но зато очень легкий).

Попутно сливался антифриз, масло с коробки и двигателя. Затем вытащили интеркуллер, отсоединили топливную систему. Стравили фреон, отсоединили трубки от компрессора кондиционера и откинули их в сторону. Главное было откручивать все так же как и на новом движке.
Поотсоединяли все патрубки ОЖ и сняли сам радиатор.

Затем перешли к коробке. Сняли кардан, отсоединили привода от КПП, верхнее крепление коробки со шлангом сцепления и саму вилку сцепления. Потом поддомкрачивая коробку открутили опоры и достали ее наружу.

Следующий на очереди двигатель, отдали опоры, привязали строп за коллектор и подняли движок вверх.

И пока есть возможность отмыл все подкапотное пространство . Увидев этот ужас вспомнил про заныканый балончик с матовой краской.

Ну и теперь все то же самое, только с новым движком и в обратном порядке)) Поставили коробку, закинули двигатель, воссоединили их вместе, и остается только подключение всех шланчиков и фишек на место.

Дальше у нас остается проводка. На родной леворульной проводке STI шный мозг не заведется. Нужно переставить 3 пина на фишках мозга. Провода если не ошибаюсь идут к бензонасосу, датчик положения КВ и датчик распредвала.

Залили антифриз, масло в коробку и двигатель, жидкость в ГУР, прокачали сцепление, поставили STi-шный мозг, вставили ключ в замок и пробуем завести. Завелась)
Никаких ошибок не горит, работает все ровно и красиво. Это пипец как радует))) не зря старались)

Теперь отличительная особенность японской коробки. На моей TY755VN1AB cтоял масленый насос, соответсвенно коробка с охлаждением. Японская TY755VB2BA без охлаждения. В дальнейшем думаю перекинуть хвостовики и врезать масленые шланги в коробку (место под резьбу в коробке есть). То есть сделать японскую коробку с охлаждением. У кого какие мысли, получится?

пару слов о впечатлениях
Это был первый свап в моей жизни)) Езжу уже 5 дней, все работает, все нормально. Едет конечно отлично, по сравнению с тем убитым движком и турбиной машина стала пулять. И пулять не плохо. По началу было страшно давить на гашетку) Не привычно так вжимает в сиденье) Расход пока не скажу какой, езжу в смешанном режиме, чуть позже отпишусь. Но по ощущениям не намного больше чем было, может в районе 10-12 в смешанном.

Вчера делал замер до 100, правда под не большим дождем, машина малость пробуксовала но в итоге у меня вышло 7.1. Отпишитесь владельцы STI 2M как у вас?
Бензина в баке 40л 98го и 12л оставалось 95го. Присадку залил фирмы Hi-Gear. Воздушный фильтр пока родной.

Спасибо что читаете и удачи всем в ремонте=)
На последок пару фоток из разряда было/стало

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/476208382668178280/

Снятие и установка двигателя

Снятие и установка двигателя Subaru Forester

Снятие и установка двигателя

Снятие

Автомобили рассматриваемой модели оборудованы системой SRS, основным компонентом которой являются подушки безопасности.
Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи расположения датчиков направленных перегрузок SRS, в районе рулевой колонки либо панели приборов, в обязательном порядке отключайте систему во избежание случайного срабатывания подушек безопасности, чреватого получением серьезных травм, — поверните ключ зажигания в положение LOCK, отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее 1.5 минут (подробнее см. Главу Бортовое электрооборудование).
Если контрольная лампа SRS после подключения батареи загорается и остается включенной, автомобиль следует отогнать на соответствующую диагностику.

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отсоедините от батареи отрицательный провод.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Накройте крылья и воздухоотражатель под ветровым стеклом автомобиля специальными защитными чехлами, либо просто старыми одеялами. Снимите капот.
4. Снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном.
5. На моделях с АТ отсоедините линии охладителя ATF и снимите расширительный бачок.
6. Снимите сборку воздухоочистителя с впускным рукавом (см. Главу Системы питания и выпуска) и брызгозащитные экраны.
7. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Опорожните систему охлаждения, слейте двигательное масло и снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Текущее обслуживание).

8. Четко промаркируйте и отсоедините от двигателя все вакуумные линии, шланги систем охлаждения и снижения токсичности отработавших газов, разъемы электропроводки, шины заземления и бензопроводы. Маркировку электропроводки, линий и шлангов лучше всего производить при помощи скотча. Полезно будет также составить схему прокладки коммуникаций, либо выполнить серию фотоснимков.

9. Снимите резервуар жидкости омывания ветрового стекла и расширительный бачок системы охлаждения.
10. Снимите вентилятор системы охлаждения с кожухом(ами) и радиатор (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
11. Отсоедините от двигателя шланги системы отопления салона.
12. Сняв крышку с заливной горловины, сбросьте остаточное давление в топливном баке, затем отсоедините бензопроводы, идущие от двигателя к элементам шасси (см. Главу Системы питания и выпуска). Сразу же закупорьте открытые концы трубок и соединительных штуцеров.
13. Отсоедините от двигателя тягу акселератора, а при соответствующей комплектации автомобиля, также трос включения режима kick-down и приводной трос темпостата (см. Главу Системы питания и выпуска). На моделях с РКПП отсоедините трос привода сцепления/противооткатного устройства.
14. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов и снимите термозащитный экран.
15. Рассоедините контактные разъемы, высвободите жгуты электропроводки из промежуточных фиксаторов на двигателе, отведите их в сторону и закрепите.
16. На моделях, оборудованных системой гидроусиления руля, снимите и отведите в сторону рулевой насос, не отсоединяя от него гидравлические линии. Если достаточное свободное место для крепления насоса отсутствует, снимите его с автомобиля (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
17. На моделях, оснащенных системой кондиционирования воздуха, отболтите и сдвиньте в сторону компрессор К/В (см. Главу Подвеска и рулевое управление). Подвяжите сборку компрессора прочным шнуром, не отсоединяя от нее рефрижераторные линии.

В случае необходимости компрессор придется снять после предварительной разрядки системы К/В .

18. На моделях, оборудованных маслоохладителем, снимите последний, предварительно отсоединив подведенные к нему шланги (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
19. Отсоедините опору подвески силового агрегата от поперечной балки.
20. Отдайте гайки крепления нижней части двигателя к трансмиссии.
21. Снимите крышку с отверстия доступа к меткам установки угла опережения зажигания.
22. На моделях с АТ снимите установленный под куполом трансмиссии брызгозащитный экран преобразователя вращения. Отпустите элементы крепления преобразователя вращения к приводному диску (см. Главу Коробка переключения передач), затем протолкните преобразователь в купол трансмиссии.
23. Снимите реактивную опору подвески силового агрегата.
24. Выверните болты крепления двигателя к трансмиссии, — преобразователь вращения должен остаться внутри картера последней.
25. Удостоверьтесь, что ничто, кроме опор подвески, больше не соединяет силовой агрегат с автомобилем. В случае необходимости, отсоедините забытые коммуникационные линии, предварительно четко их промаркировав.
26. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом, — с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и картером трансмиссии деревянный брусок.

Не выполняйте никакие процедуры под подпертым одним лишь домкратом агрегатом!

27. Медленно опустите двигатель и извлеките его из двигательного отсека.
28. Аккуратно опустите извлеченный агрегат на пол, либо снимите маховик/приводной диск и закрепите сборку на портативном монтажном стенде.

На моделях с АТ пометьте соответствующим образом переднюю и заднюю дистанционные пластины приводного диска.

1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия). На моделях с АТ проверьте состояние сальников и втулок преобразователя вращения.
3. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ).
4. Установка двигателя производится в порядке, обратном порядку его демонтажа. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
5. В зависимости от комплектации, долейте в двигатель охлаждающую жидкость, моторное масло, жидкость ГУР и ATF (см. Главу Текущее обслуживание).
6. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Видео про «Снятие и установка двигателя» для Subaru Forester

Субару аутбек 2.5 л. снятие/установка двигателя

White Wings Garage: Замена двигателя на Subaru Impreza GF6

Специально для Субаристов. Разбираем двигатель Subaru.

Источник статьи: http://carmanuals.ru/subaru/subaru-forester/dvigatel/snyatie-i-ustanovka-dvigatelya

Замена двигателя ej205, нужна помощь.

Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях.

18.02.2013, 09:05

Всем привет, езжу на subaru forester sf5 s-turbo ej205 170hp европеец , настало время заменить двигатель.

Причина: есть стук, толи 4-й, толи еще что-то, ждать когда мотор «приедет» не хочу. Впереди много событий, после к-х до машины практически не будет времени.

Короче, решил заменить мотор, нашел во Владивостоке, мотор ej205 jdm со STI форика, 2001 года, заказал, должен приехать с мозгами и с косой из моторного отсека, та что салонная коса, вроде бы должна подойти, вот только нужно несколько проводов в колодке мозга местами поменять. Но суть проблемы не в этом.

Мне нужен гараж, где все это можно поменять, а еще лучше человек к-й это уже делал или сможет помочь это сделать, потому как одному тягать двиг слишком тяжко. С меня пиво ну или, что попросите (в разумных пределах), ехать в сервисы пока не хочу, т.к. нужно самим уметь разбираться в своих машинах. Но ух если припрет, то поеду либо в плеяду, либо suba.ru.

Клубни, отзовитесь! кто может помочь с решением проблемы, мотор жду не раньше марта.

20.02.2013, 09:27

20.02.2013, 10:14

20.02.2013, 12:01

Всем привет, езжу на subaru forester sf5 s-turbo ej205 170hp европеец , настало время заменить двигатель.

Клубни, отзовитесь! кто может помочь с решением проблемы, мотор жду не раньше марта.

Снять/поставить, в этом ничего сложного!
Главное в любом деле, это подготовка! Долго запрягаем, быстро едим ))

Раз мотор контрактный, значит нужно в любом случае менять ГРМ (обязательно, т.к. мы не знаем сколько мотор лежал на складе и какой на самом деле пробег). При смене мотора желательно иметь новый комплект сцепления, т.к. грех непоменять его при этом деле. Сразу закупить сальник первичного вала коробки (опыт есть, лучше менять).

Итого закупить:
-комплект ГРМ
-комплект сцепления
-водяной насос с термостатом
-масло в коробку
-масло в мотор
-жидкость ГУРа
-тормозную жидкость
-сальник первичного вала КПП

В процессе свапа могут всплыть убитые подушки мотора и жесткие требущие к замене шланги. Так же при замене ГРМ могут всплыть текущие сальники распредвалов (4 шт.), стоят копейки, но если их при замене ГРМ не заменить (даже если пока не текут), то потом при замене тебе снова нужно будет покупать новый ремень ГРМ.

Второй момент, это интеркулер. Родного кулера под новый мотор хватать не будет (но это можно потом, ближе к лету).

В самом конце нужно будет обязательно шить мозги, т.к. родные японские мозги на нашем бензине будут в вечном затупе. Будет детон, будет недодув. Короче шить полюбому, но опять же после замены интеркулера. По идее можно будет и так ездить, но не топить больше 3000 об./мин.

п.с. Я прошел замену 177 сильного мотора, на мотор в 250л.с.. Так что опыт есть и по другому лучше не делать. Если будешь делать сам, то тут будет неплохая экономия на деньгах (те деньги что ты отдал бы в сервисе, как раз и иуйдут на покупку ГРМ со сцеплением).

Источник статьи: http://forester.club/showthread.php?t=34656