Замена маслосъемных колпачков тойота королла двигатель 3zz

Спасет ли замена маслосъемных колпачков от масложора или деньги на ветер?

Поршневые кольца и маслосъемные колпачки Тойота Королла

Для обеспечения герметичности надпоршневого пространства или камеры сгорания в двигателе, необходимо наличие поршневых колец. Они предотвращают попадание газов в картер двигателя. Кроме того, в их функцию входит отвод тепла и эффективное охлаждение поршней.

ВАЖНО! Ввиду повышенных температурных и физических нагрузок, к материалам изготовления поршневых колец предъявляются повышенные требования. Они должны быть изготовлены из чугуна или стали, а также иметь определенную упругость.

Причины и признаки поломки

На необходимость замены поршневых колец могут указывать как явные, так и косвенные признаки. Кроме того, замена колец Королла в большинстве случаев влечет за собой и необходимость замены других компонентов ДВС.

О том, что пора сменить поршневые кольца и провести диагностику двигателя, владелец может понять по таким изменениям в работе авто:

• Потеря мощности силовым агрегатом;
• На холодную автомобиль стал плохо заводиться;
• В некоторых ситуациях и на горячую запуск мотора стал затрудненным;
• Значительно увеличился расход моторного масла;
• Появление сизого или синего дыма из выхлопной трубы;
• Увеличенный расход горючего.

ВНИМАНИЕ! Состояние поршневых колец напрямую влияет на показатели компрессии, которое характеризует состояние двигателя. Описанные выше признаки приводят к снижению компрессии, а, значит, рост давления картерных газов неизбежен. В такой ситуации, при несвоевременном обращении к специалистам возможен полный выход мотора из строя, а также его последующий капитальный ремонт.
Основными причинами неисправности поршневых колец могут стать:

• Естественный износ элементов;
• Перегрев двигателя;
• Неправильная установка колец, с нарушение требуемых параметров герметичности.

Если установить новые поршневые кольца в изношенные цилиндры, то их неэффективная работа гарантирована. Первые признаки неисправности поршневых элементов – повод для обращения в автосервис, где специалисты проведут качественную диагностику и предложат варианты решения проблемы. Для этого должно использоваться только специализированное оборудование и инструмент, которые не всегда найдутся в гараже автовладельца.

Когда менять

Как любой расходный материал, колпачки требуют регулярной замены. Мастера советуют менять МСК раз в 50-70 тысяч километров. Это позволит избежать серьезных проблем с мотором.

Как проверить состояние? На ощупь. Если сальник твердый — пора менять.

Очевидные признаки износа МСК:

• повышенный расход масла;
• сизый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Сигнализирует о попадании масла в цилиндре и его сгорании;
• появление масла на резьбе свечей.

Первые симптомы износа говорят о необходимости срочной замены МСК.

Ремонтные работы

Поменять маслосъемные колпачки и кольца можно своими силами.

Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъёмных колпачков происходила на одном из самых распространённых двигателей производства Тойота Корола — 4A-FE (1,6 л., 4 цил., 16 кл., 115 л.с.)

Причиной к замене колпачков послужило несколько факторов:

• машина сильно дымит, особенно после долгой стоянки или долгой работы на ХХ
• большой расход масла (до 700 гр./1 тыс.км.)
• постоянно засирается маслом клапан холостого хода

1 Для начала потребуется преобрести прокладку клапанной крышки (1 шт.), уплотнительные кольца свечных колодцев (4 шт.)
2 Сальник распредвала (1 шт.)
3 Шайбы под гайки, которые держат клапанную крышку (4 шт.)
4 МСК (18 шт.) Я взял оригинальные колпачки Хюндай / Киа.
5 Рассухариватель от ВАЗ-2112, подходит как родной, а так же съёмник для старых колпачков.
6 Двигатель Toyota Corolla Ceres 4E-FE
7 Снимаем клапанную крышку, которая держится на 4-х шпильках, притянутую гайками.
8 Свечи можно выкрутить сразу, а можно потом, это не принципиально, а вот свечные колодцы лучше прикрыть, чтобы туда не дай бог что-нибудь не упало. Я их заткнул тряпками. Дальше я открутил косу эл. проводки от генератора и убрал в сторону, но нужно было это сделать сразу, перед тем как снимал клапанную крышку.
9 Далее выворачиваем колёса вправо и через отверстие в арке правого колеса крутим коленвал, что бы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой ноль (смотреть под капотом со стороны генератора) (на фото арка пер. правого колеса, и болт, который держит шкив коленвала). Затем смотрим чтобы через дырочку на шкиве распредвала было видно метку.
10 Затем смотрим чтобы на шестернях распредвалов метки совпадали, находились друг напротив друга, в местах как на фото. Если все метки совпали, значит поршень первого цилиндра находится в ВМТ и можно идти дальше.
11 Перед снятием впускного распреда, необходимо зафиксировать разрезную шестерню болтом (М8), вкрутив его через отверстие в шестерне. Если этого не сделать, придется потом взводить шестерню, иначе двигатель будет «дизелить».
12 Снимаем крышки распредвалов, и раскладываем так, чтобы ничего не перепутать при сборке.
13 Крайние крышки (одна возле трамблёра, и две с противоположной стороны) могут прикипеть, как у меня, пришлось повозится. Затем снимаем трамблёр, предварительно пометив его начальное положение!
14 Снимаем распредвалы и кладём чтобы не мешали.
15 Открывается доступ к толкателям с регулировочными шайбами и всему остальному.
16 Вынимаем толкатели, и здесь же можно вытащить и измерить толщину рег. шайб, т.к. на них не были указаны размеры.
17 Шайбы выковыриваются чем то острым.
18 Далее рассухариваем клапан, только во время рассухаривания лучше тряпкой накрыть клапан, а то при нажатии на рассухариватель сухари разлетаются по всему моторному отсеку.
19 Снимаем пружину и видим сам колпачек. Достаём его приспособлением о котором шла речь выше.
20 Если колпачёк достаточно старый, то после того как его удалось достать, выглядит он примерно вот так. После того как достали колпачёк обязательно убедитесь что там не остались куски старого колпачка.
21 Далее ставим новый колпачёк, предварительно искупав его в масле, сначала прессуем его руками, а потом подбираем головку по диаметру и очень легонько постукиваем, как только услышали характерный звук, как будто упёрлось, то всё, колпачёк сел, хватает 3-5 очень лёгких удара молотком.
22 Новый колпачок сидит на месте. Далее нужно обратно засухарить клапан, ставим на место пружину, предварительно намазав верхушку клапана литолом. Берём рассухариватель, давим на пружину и на смазку прилепляем сухари, аккуратно отпускаем рассухариватель и смотрим чтобы сухари сели как надо, и всё, клапан готов.
23 Компоненты клапана:

1 – сухарь клапана;

2 – верхняя тарелка пружины клапана;

3 – клапанная пружина;

4 – маслоотражательный копачок;

5 – направляющая втулка клапана;

24 Далее нужно заменить сальник распредвала, он не течёт, но он от старости уже пластмассовым стал, для его замены нужно отвернуть шкив, резьба там обчная, можно откручивать так как на фото.
25 Шкив при установке на место не перепутаешь, так что помечать ничего не надо. Сальник распредвала нужно одевать когда установишь крайнюю крышку распредвала (сальник перед установкой смазываем маслом), так что шкив будем устанавливать в конце вместе с ремнём ГРМ.
26 Когда всё готово, начинаем собирать всё в обратном порядке, ставим обратно толкатели с шайбами, устанавливаем распредвалы, смотрим чтобы при установке на них метки совпали.
27 Далее устанавливаем на место все крышки распредвалов, предварительно не забываем смазать трущиеся поверхности маслом, на трёх крышках, что указаны на фото, нужно промазать края герметиком. Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале
28 Смазываем герметиком.
29 Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале. А затем ставим ремень.
30 Меняем прокладки свечных колодцев в клапанной крышке и прокладку самой лапанной крышки, прокладки свечных колодцев аккуратьненько забиваем чем-нибудь подобным по диаметру, предварительно смазав маслом
31 После того как прокладки установлены, можно ставить клапанную крышку обратно.
32 Перед установкой кл. крышки померили зазоры, всё оказалось в норме (для впускных 0,25 — 0,3., для выпускных — 0,2 — 0,25.) если что смотрите в мануале. Собираем всё обратно, ставим на место кл. крышку, все шланги, косу эл. проводки не забываем обратно прикрутить к генератору, а так же разъём датчика давления масла и можно запускать двигатель.

Установка маслосъемных колпачков своими руками не сложная процедура, но требует внимательности и опыта. Во время рассухаривания клапанов существует опасность потерять сухарь. После этого собрать мотор обратно будет невозможно. Следует также обратить внимание на защиту двигателя от попадания грязи во время замены. Если Вы не уверены в своих силах, не беритесь.

Замена поршневых колец Тойота Королла

Как правило, проблемы с поршневыми кольцами Тойота Королла в большинстве случаев возникают после 90 – 100 тысяч км пробега, а сам автовладелец может заподозрить их по увеличившемуся расходу моторного масла.

Хотя ресурс работы поршневых колец составляет в среднем 150 – 250 тысяч км пробега, их выход из строя может наступить значительно раньше, что зависит не только от условий эксплуатации, но и от качества используемых расходных материалов.

ВНИМАНИЕ! Данные элементы не подлежат ремонту. Их можно только заменить на новые. При этом ремонтные работы предполагают предварительную разборку двигателя, а также следование определенному регламенту замены, указанному в мануалах производителя. Нарушение технологического процесса в данном случае грозит полным отказом агрегата.

В процессе замены маслосъемных колпачков Королла, как и поршневых колец, мастера нашего автосервиса выполнят не только правильную установку колец, маслосъемных колпачков и других элементов, но и проведут полную диагностику ДВС.

После того, как будет полностью завершена на Тойота Королла замена колец, двигатель в обязательном порядке нуждается в обкатке, что предполагает щадящий режим эксплуатации, как минимум 3-5 тысяч км пробега.

Заменить поршневые кольца максимально эффективно можно только в автосервисной мастерской, где на все виды проводимых работ будет предоставлена гарантия.

Стоимость замены маслосъемных колпачков на 1zz-fe

Сколько стоит заменить маслосъемные колпачки самостоятельно и в сервисе, разберем на примере двигателя 1ZZ-FE. Самостоятельная замена потребует инструмента и расходных материалов.

МСК Goetze Рассухариватель универсальный — 850 рублей.

Колпачки маслосъемные — 120 рублей * 16 штук.

Съемник — 200 рублей.

Ремонт займет у простого автолюбителя не меньше половины дня. Итого: 2970 рублей. Как заменить маслосъемные колпачки, подробно описано в каждом руководстве по эксплуатации автомобиля. Владельцы Toyota охотно делятся фото своих опытов по замене МСК.

Стоимость замены на сервисе составляет от 1500 до 3000 рублей. Плюс сами колпачки — примерно 2000 рублей. Итого максимум 5000 рублей и 40 минут ожидания.

Очевидно, что замена на сервисе обходится дороже, но и времени занимает меньше. К тому же, механик-моторист справится с этой задачей лучше простого автовладельца.

Источник статьи: http://my-zenit.ru/remont/spaset-li-zamena-maslosemnyh-kolpachkov-ot-maslozhora-ili-dengi-na-veter

Замена цепи ГРМ Тойота Королла, Снятие маховика, крышки ГРМ, прокладок, сальников, Замена маслосъемных колпачков

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2 Снимите двигатель

3. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма

4. Выверните 2 болта

5. . и снимите успокоитель цепи привода газораспределительного механизма.

6. Снимите башмак натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.

7. Выверните два болта

8. . и снимите верхний успокоитель цепи

9. Выведите из зацепления цепь привода газораспределительного механизма с ведущей звездочкой цепи привода газораспределительного механизма.

10. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.

Для установки Цепи ГРМ выполните

1. Наденьте цепь на ведущую звездочку цепи привода газораспределительного механизма, совместив промаркированное звено Б с установочной меткой на коленчатом валу А.

2. Наденьте цепь на звездочки распределительных валов, совместив промаркированные звенья цепи с метками на муфтах системы изменения фаз газораспределения.

Для того чтобы совместить промаркированные звенья цепи с метками на звездочках проверните гаечным ключом валы по часовой стрелке за шестигранные участки.

3. Установите детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

перед установкой гидронатяжителя цепи поднимите храповик натяжителя до упора утопите плунжер.

..и зацепите крюк за штифт.

4. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов. Если метки не совпадают, повторите установку цепи.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КРЫШКИ ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Вам потребуются: торцовые головки «на 12», «на 14», отвертка, приспособление для фиксации маховика.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите двигатель

3. Выверните три болта

4. . и снимите кронштейн крепления правой опоры к двигателю.

5. Снимите выпускной коллектор

6. Снимите впускную трубу

7. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

8. Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания специальным приспособлением, выверните болт крепления шкива и снимите шкив с коленчатого вала с помощью съемника.

9. Снимите водяной насос

10. Выверните четыре болта крепления кронштейна масляного фильтра.

11. . и снимите кронштейн.

12. Выверните два болта

14. Выверните шестнадцать болтов крепления крышки к блоку цилиндров в указанном порядке.

15. . и снимите крышку

16 Удалите остатки старого герметика с привалочных поверхностей.

17. Нанесите на привалочные поверхности крышки высокотемпературный прокладочный герметик.

18. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: торцовая головка «на 17», отвертка.

1. Снимите коробку передач и сцепление

Процесс снятия и установки маховика показан на примере двигателя 1ZR-FE. Снятие и установку маховика двигателей 4ZZ-FE и 1NR-FE выполняйте аналогично.

2. Выверните восемь болтов крепления маховика, удерживая отверткой маховик от проворачивания.

4. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

5. Замените маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала появились риски и задиры.

6. Проверьте биение маховика. Биение, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм.

7. Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Маховик может быть установлен на коленчатый вал только в одном положении, так как одно из отверстий в маховике (и коленчатом валу) расположено асимметрично (с угловым смещением).

Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.

При установке маховика смажьте резьбовую часть болтов его крепления составом для фиксации резьбы Loctite или аналогом. Момент затяжки болтов крепления маховика 65 Н-м (6,5 кгс-м).

Если утечку масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративный кожух двигателя

3. Отсоедините от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера

4. Снимите катушки зажигания

5. Выверните тринадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров

6. Снимите крышку.

7. . и установленную под ней прокладку.

8. Очистите пазы крышки и поверхность головки блока от остатков старой прокладки.

10. Установите крышку головки блока цилиндров с новой уплотнительной прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на фото, в два этапа:

1-й — предварительная затяжка моментом 2 Н-м (0,2 кгс-м);

2-й — окончательная затяжка моментом 10 Нм (1 кгсм).

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия цепи привода газораспределительного механизма, крышки головки блока цилиндров, а также торцовая головка TORX М12, отвертка с плоским лезвием, динамометрический ключ, пассатижи.

1. Снизьте давление в системе питания

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи

3. Снимите двигатель

4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

5. Снимите крышку головки блока цилиндров

6. Снимите распределительные валы газораспределительного механизма и выверните два болта, указанные стрелками.

7. Снимите нажимные рычаги клапанов

9. Подденьте отверткой.

10. . и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.

11. Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров

12. . и окончательно выверните болты крепления головки. Выньте болты.

13. Снимите установленные под болтами шайбы.

Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.

14. Снимите головку блока цилиндров

15. . и затем ее прокладку.

16. Очистите привалочные поверхности головки и блока цилиндров.

17. Проверьте поверхность блока цилиндров на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность блока сначала посередине вдоль, поперек и по диагоналям, а затем щупом измерьте зазор между поверхностью блока и линейкой. Прошлифуйте поверхность блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.

18. Аналогично проверьте поверхность головки блока. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.

19. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

— удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

— обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

— замените болты новыми;

— смажьте болты моторным маслом;
— затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:

1-й (предварительная осадка прокладки) -затяните болты моментом 20 Н м (2 кгс-м), после чего доверните на угол 100°±6″. Подождите 3 мин;

2-й — ослабьте болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м (2 кгс-м) и доверните на угол 110°=6°;

3-й — ослабьте болты 3,4,5 и 6, после чего снова затяните их моментом 20 Н м (2 кгс-м) и доверните на угол 1 Ю’±6°;

4-й — ослабьте болты 7, 8 9 и 10, после чего снова затяните их моментом 20 Н м (2 кгс-м) и доверните на угол 110°±6°.

20. Установите все снятые детали и узлы, в порядке, обратном снятию.

21. Отрегулируйте натяжение цепи привода газораспределительного механизма и ремня привода вспомогательных агрегатов

22. Залейте охлаждающую жидкость

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — повышенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Заменить маслосъемные колпачки можно без снятия головки блока цилиндров с двигателя.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с плоским лезвием, ключ «на 12», пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, . приспособление для сжатия пружин клапанов.

. или инерционный съемник маслосъемных колпачков. На другом конце показанного съемника есть оправка для напрессов-ки колпачков. При отсутствии такого съемника

потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их на-прессовки на направляющие втулки клапанов.

Процедура замены маслосъемных колпачков показана на примере двигателя 1ZR-FE. Маслоъемные колпачки двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE заменяют аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус> аккумуляторной батареи.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров

3. Установите поршень 1-го цилиндоа в положение ВМТ такта сжатия

4. Снимите распределительный вал со стороны заменяемого гидрокомпенсатора и выверните два болта.

5. Снимите нажимные рычаги клапанов.

6. Извлеките гидрокомпенсаторы.

7. Подденьте отверткой

8. . и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.

9. Снимите чашки клапанов.

10. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления головки блока и зацепив приспособление за этот болт.

11 Сожмите приспособлением пружину клапана, выньте два сухаря из тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки и снимите приспособление.

12. Снимите тарелку пружины

13. . и пружину клапана

14. Снимите клапан.

Опорную шайбу пружины клапана можно не снимать, так как она не мешает замене маслосъемного колпачка.

15. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же оезко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

16. При отсутствии инерционного сьемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

17. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через пооточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.

18. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

19. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.

В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Выберите головку с двенадцатью гранями и фаской внутри отверстия, чтобы головка контактировала с колпачком по сплошной окружности.

20. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если ее снимали.

21. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

22. Аналогично замените маслосьемные колпачки других цилиндров.

23. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием, молоток.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.

1. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма

Процедура замены сальников коленчатого вала показана на примере двигателя 1ZR-FE. Сальники коленчатого вала двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE заменяют аналогично.

2. Поддев отверткой, извлеките сальник из держателя.

3. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в держатель, сориентировав рабочей кромкой внутоь, и запрессуйте сальник в держатель до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.

4. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач

2. Снимите сцепление

3. Снимите маховик

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника.

6. . установите его в гнездо блока цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.

7. Запрессуйте сальник в гнездо до упора с помощью оправки подходящего диаметра.

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

8. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки болтов крепления маховика 65 Н-м (6,5 кгс-м).

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия подрамника, а также ключи «на 13», TORX Е8, отвертка.

1. Слейте масло из двигателя

2. Снимите брызговики двигателя

На автомобилях с двигателем 1NR-FE отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора

3. Выверните десять болтов и отверните две гайки крепления поддона масляного картера, снимите поддон.

4. Удалите остатки старого герметика с привалочных поверхностей.

5. Нанесите на сопрягаемую поверхность поддона масляного картера специальный герметик валиком диаметром 3-4 мм, линия нанесения герметика должна проходить с внутренней стороны крепежных отверстий.

6. Установите поддон, вверните десять болтов и заверните две гайки его крепления к масляному картеру, не затягивая окончательно. Затяните болты крепления предварительно моментом 6 Н м (0,6 кгсм), а затем окончательно моментом 10 Н м (1 кгс м). Затем заверните две гайки моментом 10 Н м (1 кгс м).

7. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

8. Залейте масло в двигатель

Заливать масло и пускать двигатель можно не ранее чем через один час после установки масляного картера, это время необходимо для полимеризации герметика.

Трубчатая направляющая указателя уровня масла уплотнена в блоке цилиндров резиновым кольцом. При течи масла в месте уплотнения замените это кольцо.

Вам потребуется ключ «на 12» (удобнее торцовая головка).

Процесс замены уплотнения направляющей указателя уровня масла показан на примере двигателя 1ZR-FE. Замену уплотнения направляющей указателя уровня масла двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE проводят аналогично.

1. Снимите декоративный кожух двигателя

2. Снимите переднюю облицовку моторного отсека

3. Выверните болт крепления направляющей указателя уровня масла.

4. . и выньте направлющую из отверстия в блоке цилиндров.

5. Снимите с направляющей уплотнительное кольцо. Новое кольцо перед установкой смажьте моторным маслом.

Между фланцами головки блока цилиндров и впускной трубы установлена формованная прокладка. При нарушении герметичности этой прокладки двигатель работает неровно («троит»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления впускной трубы, замените прокладку.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия воздушного фильтра, а также торцовая головка «на 10».

1. Снизьте давление в системе питания

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите топливную рампу

4 Выверните три болта и отверните две гайки верхнего крепления впускной трубы к голозке блока цилиндров.

5. Снимите прижимную пластину.

6. Отсоедините шланг клапана адсорбера от впускной трубы

7. Снимите дроссельный узел

8. Отсоедините шланги системы вентиляции картера двигателя от впускной трубы и воздухоподводящей трубы

9. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозной системы автомобиля от впускной трубы.

10. Выверните болт нижнего крепления впускной трубы к блоку цилиндров.

11. . и отсоедините впускную трубу от головки блока цилиндров.

12. Извлеките прокладку из пазов фланцев впускной тоубы. Очистите пазы от остатков старой прокладки.

13. Уложите новую прокладку в пазы фланцев впускной трубы и установите впускную трубу на головку блока цилиндров. Болты и гайки крепления впускной трубы затяните моментом 28 Н-м (2,5 кгс-м) равномерно крест-накрест, начиная с крайних гаек и болтов и переходя к средним.

14. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы.

При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

Вам потребуются: торцовая головка, ключ «на 10».

1. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу

Замена прокладки выпускного коллектора показана на примере двигателя 1ZR-FE. Прокладку выпускного коллектора двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE заменяют анологично.

При определенных навыках исполнителя при замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять полностью приемную трубу от коллектора: достаточно отвернуть гайки крепления фланца трубы до конца шпилек, не снимая гайки полностью. При этом выпускной коллектор можно будет снять со шпилек головки блока цилиндров и отвести от нее на расстояние, необходи мое для снятия прокладки.

2. Отверните три гайки крепления верхнего термоэкрана.

3. . и снимите его.

4. Отверните пять гаек верхнего крепления выпускного коллектора.

5. . выверните болт нижнего крепления.

6. . и снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

7. Снимите установленную под коллектором прокладку.

8. Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора.

9. Установите новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Источник статьи: http://toyoinfo.ru/news/1/2012-11-25-965