Замена переднего рычага Audi 100 C4
Появилась «несобранность» рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа — наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:
 |
Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят — потрогал палец рычага — как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него — вот что я увидел:
 |
ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню — это был рычаг Moog и его пробег 65+ тыс.км.
Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг — под замену.
Был куплен новый рычаг легендарного белорусско-китайского брэнда — Patron Смотрел отзывы — некоторые 100 ткм на Patron откатали — значит сойдет.
Итак, новый рычаг PS5008R (палец 19 мм) + 2 сайлента-ромашки и все это великолепие за 21,5 $
 |
 |
 |
Перед установкой я заглянул под пыльник — смазка есть:
 |
НО: тут как в выражении — «по усам текло, а в рот не попало» Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется — я думаю ждать не стоит.
Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых — пишите в комментах):
 |
 |
Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и «освободился» от стабилизатора.
Что касаемо болта к подрамнику — то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы — я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.
 |
 |
После откручивания болта — сразу выдергивать рычаг не надо — там еще втулочка есть — ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:
 |
Все болты, втулку, гайки — обильно смазываем пушсалом.
Далее — устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).
Затем самое геморное — это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается — остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)
Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).
Перед — весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).
Теперь, если мы начнем откручивать гайку — у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это — я пользуюсь струбцинкой:
 |
Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.
 |
Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ — пишите. Владельцы более тонких стабов — вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.
Ну, а дальше — просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю «прямо» и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба — по книжке 120Нм + 90 градусов, в моем случае 120Нм + 70. 80 градусов, дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник — по книжке 110Нм + 90 градусов, но как по мне для болта М12 — это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку — 65Нм (М10) — тут все нормально.
Красивый, новый рычаг — на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:
 |
Дополнение от ignat:
«Кто как борется с выскакиванием стаба»:
На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.
Дополнение от Michalytsch:
А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах «способны творить чудеса», если авто ещё и долго стояло.
Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.
По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник статьи: http://vwts.ru/articles/suspension/zamena-perednego-rychaga-audi-100.html
Замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100
Чтобы произвести замену передних рычагов и ШРУСа на Ауди 100 были приобретены такие детали:
1) Рычаг подвески левый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407151. Аналоги:
2) Рычаг подвески правый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407152. Аналоги:
3) ШРУС, каталожный номер оригинала VAG 4A0498099. Аналоги:
4) Болт крепления рычага к подрамнику номер по VAG N90456302;
5) Втулка болта рычага номер по VAG 4A0399413.
Сама же замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100 не относится к сложным задачам, но скрупулезность и внимание понадобится.
Разбирая старый ШРУС запоминать расположение опорных шайб, а также не забудьте заменить болт с гайкой на новый.
Ослабляем головкой на «27» с мощным воротком болт ШРУС. Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем автомобиль и устанавливаем на надежную опору, снимаем колесо.
Откручиваем 4 болта крепления кожуха тормозного диска.
Откручиваем гайку стабилизатора.
Откручиваем гайку болта шаровой, выбиваем болт из стойки.
Ослабляем болт крепления рычага к подрамнику, до конца не выкручиваем.
С помощью лома отжимаем рычаг вниз, выводя палец шаровой из стойки. Один конец лома должен упираться в подрамник, в месте контакта необходимо подкласть деревяшку, чтобы не поцарапать и не погнуть подрамник. Место контакта лома и рычага также стоит чем-то защитить, чтобы не повредить окраску рычага — будет меньше корродировать в дальнейшем.
Отводим рычаг в сторону, выводя из него стабилизатор.
Откручиваем до конца болт крепления рычага к подрамнику, вынимаем болт. Далее необходимо вынуть металлическую втулку из подрамника и рычага. Снимаем рычаг.
Выворачиваем колесо (если правое, то до упора влево и наоборот), тянем стойку на себя и выводим её из зацепления с ШРУС.
Ослабляем хомут пыльника ШРУС, снимаем его с корпуса ШРУС. Для снятия ШРУС с привода закручиваем в него до упора выкрученный ранее болт, при этом ШРУС выходит из зацепления со стопорным кольцом.
Снимаем шайбы с вала, запоминаем расположение, как они стояли.
Снимаем стопорное кольцо, снимаем пыльник ШРУС.
Новый ШРУС идет в комплекте со стопорным кольцом, шайбами, пыльником, болтом и смазкой
Одеваем на вал привода пыльник ШРУС с хомутом.
Одеваем шайбы так как показано на рисунке. Устанавливаем стопорное кольцо.
Закладываем 2/3 смазки из комплекта в ШРУС, остальную смазку в полость пыльника. С помощью киянки насаживаем ШРУС на вал привода, закрепляем пыльник хомутами. Вставляем ШРУС в ступицу, прихватываем болтом.
Прикручиваем новый рычаг к подрамнику. Болт рычага и втулку рекомендуется менять на новые, к тому же втулку редко удается вынуть без повреждений.
Одеваем на стабилизатор новый сайлентблок, заводим стабилизатор в рычаг, одеваем второй сайлентблок. Поставить шайбу сразу обычно не удается, не хватает резьбы наживить гайку, поэтому берем старую гайку и закручиваем пока без шайбы, чтобы сайлентблоки заняли свои места в рычаге. Откручиваем старую гайку со стабилизатора, одеваем шайбу и закручиваем новую гайку, но не затягиваем, затяжку необходимо проводить при опущенном на колеса автомобиле. Затягиваем болт крепления рычага к подрамнику. Прикручиваем кожух тормозного диска, прикручиваем колесо, опускаем автомобиль. Затягиваем гайку стабилизатора. Затягиваем болт ШРУС.
Источник статьи: http://etlib.ru/report/141-zamena-perednih-rychagov-i-shrusa-na-audi-100
Замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100
Для смены рычагов спереди и ШРУС на Ауди 100 мы приобрели такие элементы:
- Рычаг подвески для левой стороны, номерной знак в каталоге подлинного — VAG 4A0407151. Подобные: Jp Group 1140102870, DLZ DLZ-12V212, Febi 10662, Meyle 116 050 8200/HD, NK 5014713;
- Рычаг подвески для правой стороны, номерной знак в каталоге подлинного — VAG 4A0407152. Подобные: Jp Group 1140102880, DLZ DLZ-12V213, Febi 10663, Meyle 116 050 8201/HD, NK 5014714;
- ШРУС, номерной знак в каталоге подлинного VAG 4A0498099. Подобные: Meyle 100 498 0086, GSP 803017, Kroner K101292, Ruville 75712S, Stellox 15-01174-SX.
- Болтик, крепящий рычаг к подрамнику номерной знак по VAG N90456302;
- Втулка болтика рычага номерной знак по VAG 4A0399413.
Стоят подлинные рычаги на Ауди 100 примерно 7 тыс. рублей. Подобные обойдутся в полторы тысячи. Подлинный ШРУС на Ауди 100 стоит от 20 тыс. рублей, ему подобные примерно тысячу или полторы тысячи рублей.
Смену рычагов спереди и ШРУС на Ауди 100 не сложный процесс, тщательность потребуется.
При разборке старенького ШРУС запомните, как расположены спорные шайбы, и — сменить болтики с гаечкой на новенький.
Ослабить с помощью головки на 27 с сильным воротком болтик ШРУС. Ослабить болтики колеса, поставить авто на домкрат и установить на хорошую опору, снять колесо.
Открутить четыре болтика, крепящие кожух диска тормозов.
Открутить гаечку стабилизатора.
Открутить гаечку болтика шаровой, выбить болтик из стойки.
Ослабить болтик, крепящий рычаг к подрамнику, до упора не выкручивать.
Ломом отжать рычажок к низу, вывести палец шаровой из стоечки. Одним концом лом упирается в подрамник, где есть контакт, кладем деревяшечку, дабы не нацарапать и согнуть подрамник. В месте, где контактирует лом с рычагом следует обезопасить каким-нибудь предметом, дабы не испортить окрасочку рычага — так меньше коррозии ожидает вас.
Отвести рычаг в бок, вывести из него стабилизатор.
Открутить полностью болтик, крепящий рычаг к подрамнику, вынуть болтик. После нужно достать втулку из металла из подрамника и рычажка. Снять рычаг.
Вывернуть колесо (справа до конца в левую сторону и наоборот), потянуть стоечку к себе и вывести ее из зацепленного места с ШРУС.
Ослабить хомутик пыльник ШРУС, снять его с рамы ШРУС. Для освобождения ШРУС с привода закрутить в него до конца раньше раскрученный болтик, при этом ШРУС выйдет из зацепленного места с кольцом стопора.
Снять шайбы с вала, запомнить положение, в котором они были.
Снять кольцо стопора, снять пыльник ШРУС.
Новенький ШРУСЧ состоит в наборе с кольцом стопора, шайбочками, пыльником, болтиком и смазочкой.
Одеть на вал привода пыльник ШРУС с хомутиком.
Одеть шайбы как видим на изображении. Установить кольцо стопора.
Кладем две трети смазки из набора в ШРУС, оставшуюся смазку внутрь пыльника. Киянкой насадить ШРУС на приводной вал, закрепить пыльник хомутиками. Вставить ШРУС в ступицу, прихватить болтиком.
Прикрутить новенький рычаг к подрамнику. Болтик рычага и втулку нужно сменять на новенькие, потому что часто при вынимании втулка повреждается.
Одеть на стабилизатор новенький сайдлентблок, завести стабилизатор в рычажок, одеть второй сайлентблок. Установит шайбу с первого раза не удастся, не достает резьбы для нажимания гаечки, возьмем старенькую гайку и закрутить без шайбочки, для занимания в рычаге своих мест сайлентблоками. Открутить старенькую гаечку со стабилизатора, одеть шайбу и закрутить новенькую гаечку, но не затянуть, затягивать нужно, когда колесико авто опущено. Затянуть болтик, крепящий рычаг к подрамнику. Прикрутить дисковый кожух тормозов, прикрутить колесо, опустить авто. Затянуть гаечку стабилизатора. Затянуть болтик ШРУС.
Моменты затяжек, которые использовались при работе.
Источник статьи: http://car.ru/remont-auto-svoimi-rukami/hodovaya-chast/24496-zamena-perednih-ryichagov-i-shrusa-na-audi-100/
