Замена подушек двигателя ниссан теана j31

Замена опор (подушек) двигателя Nissan Teana

Как понять, что пришла пора для замены подушек двигателя? Если вы заметили хотя бы один из перечисленных ниже признаков. Следует обратиться в автосервис:

• руль и рычаг коробки вибрируют вместе с двигателем
• на неровной дороге слышны стуки и скрежет
• начало движения задним ходом сопровождается ударом
• передачи переключаются рывками, иногда рычаг самопроизвольно возвращается в нейтраль – «выбивает» передачу

Доверяйте замену опор ДВС только профессионалам!

Опора (подушка) двигателя Nissan Teana представляет собой металлический – стальной либо алюминиевый – элемент с резиновой вставкой, который предназначен для фиксации агрегата к кузову автомобиля. Он может иметь форму цилиндра, блока или капли. В исправном состоянии такая опора частично гасит вибрации ДВС (двигателя внутреннего сгорания), тем самым не даёт ему смещаться, а также предотвращает преждевременный износ мотора. Замена подушек двигателя требуется при наличии малейших признаков их неисправности.

ВИДЫ ОПОР

Помимо стандартных резинометаллических, в автомобилях Nissan Teana представительского класса используют гидравлические подушки. Они имеют две камеры, разделённые подвижной мембраной. Мембрана гасит незначительные колебания, например, во время поездки по ровной трассе или на холостом ходу, а камеры, наполненные гидравлической жидкостью, устраняют сильные колебания при резком старте, торможении и преодолении неровностей. По управлению они могут быть:

1. Механическими. Разрабатываются для каждой модели машины индивидуально: они либо обеспечивают полную шумоизоляцию кузова авто на холостых оборотах, но при движении создают недостаточное демпфирование, либо наоборот.
2. Электронными. С помощью датчиков такие опоры способны подстроится под степень вибрации двигателя, поэтому одинаково хорошо срабатывают как при незначительных колебаниях, так и во время перегрузок.
3. Динамические опоры являются новинкой. Внутри их корпуса находится специальная жидкость с металлическими частицами, которая под действием магнитного поля способна менять свою вязкость. Её состояние контролируется датчиками, фиксирующими информацию о скорости передвижения автомобиля, манере езды и состоянии дорожного полотна. На основании этого меняется плотность жидкости, тем самым регулируя жёсткость.

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Естественный износ опор двигателя Nissan Teana происходит к 100 000 км пробега. Даже если после преодоления этого километража не появилось признаков каких-либо поломок, стоит всё равно заменить подушки двигателя внутреннего сгорания на ближайшем техобслуживании авто. Опора подвергается нагрузкам на протяжении всего времени работы мотора. Её повреждения могут возникнуть при разных обстоятельствах:

1. Экстремальный стиль вождения заставляет подушки испытывать значительные перегрузки, в несколько раз уменьшая их эксплуатационный срок.
2. Постоянная неравномерная работа двигателя может привести к разлому каплевидной опоры.
3. Рабочие жидкости (моторное и трансмиссионное масло, охладители, тормозная жидкость) при контакте с резиновым элементом, расплавляют его.
4. Попадание частиц грязи между пластинами также разрушает резину, а на алюминий действует как абразив.
5. Из-за температурных перепадов уплотнитель теряет свою пластичность: твердеет, приобретая свойства пластмассы, а затем покрывается трещинами. Такая поломка может произойти и с недавно установленными качественными деталями. Здесь потребуется повторная замена опоры двигателя Nissan Teana.
6. Также от сильных морозов могут пострадать и алюминиевые пластины, особенно если машина долго не эксплуатировалась. На них появляются микротрещины, которые со временем приводят к разрушению элемента.
7. Жара делает алюминий мягким, способствуя его деформации. Стальные опоры считаются более выносливыми, однако, они тоже имеют резиновый уплотнитель, способный быстро разрушаться.

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ПОДУШЕК

Как правило, в автомобилях Nissan Teana применяют три или четыре подушки двигателя:

• правая и левая – крепятся к лонжеронам и кузову;
• передняя – установлена на передней балке;
• заднюю подушку ДВС монтируют к подрамнику или к днищу.

Однако на некоторых авто подушек всего две – правая нижняя и передняя верхняя, – а задняя является общей для ДВС и коробки передач. Некоторые симптомы неисправности опоры будут зависеть от расположения именно заднего элемента. Признаки неисправностей проявляются в зависимости от степени повреждения подушек:

1. От работающего двигателя Nissan Teana передаётся вибрация на кузов авто, руль и рычаг КП (коробки передач).
2. Преодоление неровностей дороги сопровождается стуками и металлическим скрежетом.
3. При старте на задней передаче ощущается удар.
4. Переключение диапазонов КП Nissan Teana происходит с толчками, иногда выбивает передачи.

Стоит отметить, что практически все перечисленные признаки характерны для поломок других узлов машины: например, водитель не сразу свяжет стуки на ухабах с изношенной подушкой, скорее он предположит поломку амортизационной стойки или стойки стабилизатора, а выбитую передачу — с неисправностями в самой коробке. Поэтому при появлении перечисленных признаков стоит незамедлительно обратиться в автосервис, где опытный механик сможет определить, потребуется замена опоры двигателя внутреннего сгорания или нет.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТО С НЕИСПРАВНЫМИ ОПОРАМИ

Так как подушки предназначены не только для создания буфера между двигателем и кузовом Nissan Teana, но и для гашения вибраций самого ДВС, то их повышенный износ приведёт к значительному сокращению ресурса мотора. Во время работы без эластичной фиксации (подушек) вибрирующий двигатель способен сам рассинхронизировать собственные механизмы: из-за повышенного износа деталей при его работе появятся шумы и стуки. В конечном итоге ДВС либо наклонится в сторону изношенной опоры, либо опустится на защиту двигателя.

ДИАГНОСТИКА

Прежде чем отправляться на СТО, можно самостоятельно протестировать состояние опор. Верхняя подушка, как правило, хорошо видна – её можно осмотреть на предмет деформации резиновой вставки. А чтобы проверить состояние левой, правой и нижней подушки двигателя Nissan Teana понадобится помощник, который сядет за руль авто:

1. Открываем капот.
2. Помощник заводит машину и трогается на передаче.
3. Через один оборот колеса плавно нажимает на тормоз и останавливается.

Если есть деформации хотя бы в одной опоре, двигатель Nissan Teana потеряет устойчивость: при старте он сместится в сторону, а при торможении – вернётся в исходное положение. В автосервисе механик осмотрит подушки на подъёмнике: определит степень износа каждой из них, сообщит клиенту, какие требуют замены.

РЕМОНТ

Опоры Nissan Teana не подлежат восстановлению, только замене. На первый взгляд, эта процедура кажется простой, как и конструкция элементов. Однако, даже у опытного механика ремонт может отнять много времени в связи с тем, что демонтировать подушку не представляется возможным из-за расположения радиатора или компрессора кондиционера. Если приходится снимать компрессор, то замена подушек (опор) двигателя дополняется услугой по заправке кондиционера. Проведение ремонтных работ может осложниться наличием ржавчины как на болтах крепления, так и в посадочном месте детали.

Во время демонтажа нижних подушек используют опору для блока двигателя и КП. При самостоятельном проведении ремонта необходимо учитывать температуру окружающей среды, ведь при сильном морозе резина твердеет. Устанавливать подушку в таком состоянии не рекомендуется.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Главным условием, соблюдение которого поможет отработать опорам положенный срок, является спокойная езда: плавное начало движение и такая же плавная остановка сведут к минимуму колебания двигателя Nissan Teana, а проезд препятствий на малой скорости не допустят его резкого смещения, соответственно, и чрезмерного усилия на сжатие подушек.

Периодическая очистка узлов крепления от грязи не даст резиновой вставке истираться, предотвратит появление коррозии в местах крепления и облегчит их демонтаж в случае замены опоры ДВС Nissan Teana. Регулярный осмотр днища кузова позволит заблаговременно определить наличие потёков рабочих жидкостей автомобиля. Как следствие, своевременное прохождение техобслуживания поможет избежать неожиданной поломки не только опоры, но и остальных узлов и систем.

ВЫБОР НОВОЙ ЗАПЧАСТИ

Левая и правая подушки ДВС Nissan Teana отработают заявленный эксплуатационный срок, если они качественные. Прежде чем приобретать новую деталь, стоит проконсультироваться с механиком, который будет проводить ремонт, либо с продавцом. Опоры имеют конструктивные различия не только корпуса, но и крепежей. Можно купить оригинальную запчасть Nissan Teana, которая указана в каталоге производителя. Контрактная (аналогичная) деталь будет стоить немного дешевле, но не уступит по качеству. Здесь разница лишь в гарантийных обязательствах по износу.

Опоры с полиуретановой вставкой, вместо резиновой, набирают популярность. Это обусловлено особой прочностью материала. Полиуретан выдерживает большие нагрузки без деформации, не подвержен температурному воздействию, не вступает в реакцию с рабочими жидкостями авто. Конечно, такая запчасть стоит дороже, но её ресурс окупает затраты.

Для замены подушки ДВС Nissan Teana не стоит использовать подозрительно дешёвую запчасть, даже если на ней указан известный производитель. Вряд ли она хорошего качества. Приобретать опору лучше у проверенных продавцов, имеющих сертификаты на реализуемую продукцию.

Источник статьи: http://nissanteana.autoservice-km.ru/remont_avto/remont_dvigatelya/zamena_opory_podushek_dvigatelya

Клуб Nissan Teana

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Замена подушки двигателя.

Сообщений 1 страница 10 из 147

Поделиться117.05.2009 15:57:22

• Автор: zveRR
• бабай
• Откуда: Хабаровск
• Сообщений: 875
• Уважение: +68
• Пол: Мужской
• Car: 2003, VQ23DE, продана
• Trim Level: JM
• Последний визит:
  18.06.2014 06:56:03

Трещины были обнаружены еще при подготовке машины к зиме.
На тот момент ограниченность в денежных средствах вынудила отложить замену напопозже.

После двух месяцев безуспешных покупок на экзисте по родному номеру в фасте предприянты меры по поиску аналогов. Выборов — немного. Такая подушка из известных Вам автомобилей стоит только на Teana J31 (03г — 07г), в т.ч. PRCMake, а так же Murano Z50. Последнее натолкнуло на мысль поискать подушку на американских автомобилях. Выяснилось, что аналогичная подушка стоит в Maxima A34, Quest V42, Altima L31 с двигателями VQ35.

В итоге получилась такая цепочка кодов, представляющих собой одну и ту же запчасть
11270-CA103, 11270-CN100, 11270-CN101, 11270-8J100, 11270-8J10A

Цена — 7000 рублей. Замена — 1000 рублей. Сам не полез менять.
Скручивается снизу, снимается наверх.

В каком она состоянии — смотрите фото. На второй фотографии небезызвестный моторчик, реализующий т.н. систему гашения вибраций двигателя.

Кстати, пока искал подуху, у америкосов находил вариант замены резины внутри подушки. Такой вариант так же имеет право на жизнь. В будущем, если не забуду, попробую прикупить резинку и заменить ее в дефектной подушке.

Источник статьи: http://club-teana.com/viewtopic.php?id=656&p=11

Замена Подушки Двигателя Nissan Теана J31

Замена цепи и ее элементов (звездочек, натяжителей и амортизаторов)

на двигателях VQ20DE / VQ25DE / VQ30DE

Лечение постоянного громкого шума от цепи

Что делать, если самодиагностика выдает сообщение об ошибке коленчатого или распределительного вала?

Работа включает в себя:

1. Задняя крышка ГРМ
2. переднее (левое) напряжение вторичной цепи

3. верхняя направляющая
4. задняя (правая) вторичная цепь
5. Заднее (правое) напряжение вторичной цепи
6. Главный натяжитель цепи
7. направляющая секция цепи секция
8. Основная схема газораспределения
9. звездочка коленчатого вала
10. нижняя направляющая главной цепи
11. Верхняя направляющая главной цепи
12. Передняя крышка ГРМ
13. Масляный насос
14. шкив коленвала
15. крышка водяного насоса

• Проверка включена. Диагностика показала ошибку в датчике коленвала. (может не отображаться)
• Оригинальный диагностический инструмент Nissan (стоимостью около 1,5 лакха и доступный только у дилеров), основанный на сочетании и анализе фаз газораспределения, дает удлинение цепи выше допустимого значения. (самый точный знак).
• Машина переключается на низких скоростях. Скорость холостого хода 800-1000
• С активным ускорением (или быстрой установкой скорости). «стучит по пальцам»,
• Шток натяжителя цепи выступает более чем на сантиметр.

• Зимой (летом он испаряется все меньше и быстрее) под двигателем образуется антифриз (основная причина замены)
• Двигатель перегревается даже после замены термостата и очистки радиатора

Тебе понадобится:

• Ключи, отвертки.
• Набор храповых головок.
• Джек и пара котлет.
• Гаечный ключ
• Шкив коленчатого вала
• Набор шестиугольников
• Герметик (сальник (купить высшего качества))
• Джек и яма под машиной.
• Пара бассейнов для слива жидкости
• Новые жидкости (масло с масляным фильтром (для снятия фильтра) и антифриз) дополнительно
• Пара. три маленьких банки для болтов и винтов, чтобы все болты из одного блока лежали вместе и не смешивались!
• Ассистент

Общие предупреждения:

• После снятия цепи газораспределительного механизма не вращайте коленчатый вал и распределительный вал по отдельности, в противном случае клапаны коснутся днища поршня.
• При установке распределительных валов, натяжителей цепи, сальников или других скользящих элементов смажьте контактные поверхности свежим моторным маслом.
• При установке головки блока цилиндров, звездочки распределительного вала, шкива коленвала и кронштейнов распределительного вала нанесите свежее моторное масло на резьбу болта и седла.
• Сбросьте давление топлива перед отсоединением топливопровода.
• При снятии масляного поддона, масляного насоса в сборе и цепи привода ГРМ с двигателя сначала снимите датчик положения распределительного вала и датчик вращения коленчатого вала. Будьте осторожны, чтобы не повредить края датчика.

Работа сложная и требует заботы и обязанность

(Прогрейте двигатель перед работой, немного)

Идти.

На данный момент автомобиль у вас: с одной стороны на надежном кране и домкрате, под другими колесами установлены противоскользящие упоры. Под пит-машиной у вас есть переносная лампа, у вас есть несколько бассейнов для слива жидкостей и новых жидкостей, если вы хотите заменить их.

Сначала слейте масло [первое изображение]:

• Снимите крышку заливной горловины.
• Ослабьте масляный фильтр,
• Поместите поддон под масляный поддон и открутите сливную пробку,
• Подождите, пока масло перестанет течь и открутите масляный фильтр.
• Вкрутите сливную пробку, чтобы избежать потерь, и снимите весь масляный поддон. Поместите все болты в контейнер, чтобы они не запутались в конце концов. В процессе нам нужно будет снова попасть под машину, но позже.

Далее сливаем охлаждающую жидкость (антифриз):

• Убедитесь, что система охлаждения не находится под давлением, снимите крышку радиатора [второе изображение]
• Вставьте контейнер под сливную пробку радиатора и открутите его (расположение вилки показано на рисунке 3). Слейте весь антифриз с радиатора.
• Переместите таз глубже под двигатель. С левой стороны двигателя (относительно автомобиля. Спереди) открутите сливную пробку блока цилиндров (расположение сливной пробки показано на рис. 4) и дождитесь, пока антифриз перестанет работать. Есть также вторая блокировка справа, но из личного опыта я узнал, что для слива антифриза достаточно его открутить. Затем вы можете отсоединить трубку от термостата, оттуда антифриз будет вытекать немного больше, оставить его отключенным, чтобы вам было удобнее в последующей работе.

После слива жидкости очистите рабочее пространство перед двигателем (относительно автомобиля. Справа). Кроме того, имейте в виду, что вам нужно будет открутить одну из опор двигателя во время работы, чтобы вы могли положить сплошную доску на яму (чтобы у вас был доступ к отверстию из снятого масляного поддона) и подключить двигатель немного. Выходим из ямы.

Мы делаем следующее:

• Ослабьте болты крепления двигателя, прикрепив его к корпусу, и ослабьте болты крепления двигателя, которые крепят кронштейны крепления двигателя. Джек еще немного и открутил подушку.
• Освободить все натяжители и снять приводные ремни. Также открутите натяжитель со стороны крышки цепи.
• Теперь нужно снять последний элемент крепления двигателя (прикрученный к самой крышке цепи) [показано на фото 1]
• Открутите датчики положения распределительного вала и коленчатого вала [показано на рисунке]

На этом этапе крышка вашей цепи не ослаблена, перед ней ничего нет и, по вашему мнению, ничто, кроме шкива коленчатого вала, не должно мешать его снятию. Если, кроме шкива коленчатого вала, роликов GUR или кондиционера, которые мешают вашему зрению, вы можете их полностью отвинтить (операция не сложная, снять и установить это крепление не составит труда). Ваша машина на нейтральной скорости. Следующий шаг. установить шкив коленчатого вала в положение ВМТ (верхняя мертвая точка), повернув весь шкив по часовой стрелке с соответствующей головкой на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока шкив коленчатого вала и водяной насос не пересекаются (показано на рисунке)). Если вы перестарались и случайно прокрутили далеко, не скручивайте назад, сделайте круг.

Теперь вы готовы снять шкив коленвала:

• Чтобы снять шкив, вы должны сначала отвинтить болт, который удерживает его, чтобы предотвратить вращение коленчатого вала. Есть два способа сделать это:

1. Если на машине установлена ​​механическая коробка передач: включите высшую передачу, и помощник должен максимально нажать педаль тормоза.
2. Если машина оснащена автоматической коробкой передач: снимите заднюю крышку заднего масляного поддона (стоя под двигателем, посмотрите на точку подключения двигателя к коробке, вы увидите, что шестерня маховика немного выступает и закрывается небольшой корпус, который можно открутить отдельно и который должен быть заблокирован) [показано где и как на втором рисунке]

• После фиксации шкива снимите головку и слегка открутите болт шкива. Вы можете использовать удлинитель храповика в качестве рычага. [показано на рисунке 3]
• Они выкрутили болт, теперь вам нужно снять шкив коленвала, для этого требуется специальный съемник (на рынке есть много различных съемников, он нужен так, чтобы он лежал посередине и растягивался с боков). Инструмент показан на четвертом рисунке.

Фактически, теперь ничто иное не мешает снять корпус цепи; как показано на первом фото (единственное отличие состоит в том, что двигатель на фото был снят без крепления). Я предупреждаю всех, что в книгах и руководствах очень скользко, что оба масляных поддона должны быть удалены, но почему. не показаны, а на схеме на втором рисунке 2 болта не указаны, которые, в том числе все вышеперечисленное, удерживают крышку цепи. Вот почему, когда я попытался снять крышку цепи на моем двигателе, я ЗАПИСАЛ НЕФТЯНУЮ ПОДДОН, если поддон лопнул на установленном двигателе, вам пришлось бы долго искать его, чтобы разобрать, и, возможно, приобрести контрактный двигатель. Я увидел трещину с помощью мясорубки (потому что я сломал ее) и открутил болты через отверстия (показано на третьем фото). Поэтому сначала садитесь под машину, а ближе к двигателю ищите эти болты снизу, один из них (справа). длинный и голова не очень глубокая. Осталось. расположен глубоко, так что поищите эти лампочки и сначала открутите их.

Затем снова посмотрите на второй рисунок и в этом порядке открутите все болты. Обратите внимание, что все болты смазаны герметиками. При герметизации также следует применять герметик (нормальный также подходит, но (для справки) также специально для болтов). После того, как все болты были откручены, крышка цепи оставалась только для герметика и специальных направляющих. С помощью небольшого зуба или отвертки и тонкого ножа крышка снимается с герметика (начиная с верха и низа), крышка легко снимается.

Видео: Замена Подушки Двигателя Nissan Теана J31

Она была расстегнута, и мы видим, сколько там твердого масла, грязи и подобных отложений, поэтому я прихожу в себя и советую другим, чтобы вы заменили масло как минимум 3 раза, чтобы заменить масло. В серии фотографий вы можете увидеть, что я нашел под обложкой.

Спасибо пользователю: Vadim_open за фото и подробное описание как снять два нижних болта. Также хорошие советы для крепких злаков в сетевом отделе.

Приветствие. наконец разобрали. что. в общем так. Второй поддон снимать не нужно, через первый (сфоткал) откручиваются 2 винта снизу. на второй фотографии, где вы можете видеть сверху, что они входят в крышку по вертикали. на третьем фото виновник разборок. маленький клапан из него вытащили плазменную маску, и цепь начала шуршать (и довольно громко). все говорили, что шатун готовится к столице. Когда он снял кастрюлю, он увидел кусочки плазмы в масляной трубке. Ну, я начал с цепи. поэтому он слегка вздрогнул. Двигатель VQ35DE (даты, горизонты).

Итак, мы видим следующую картинку (фото 1)

Когда вы пытаетесь натянуть насос на незакрепленный кабель, ничего не происходит (фото 2)

Теперь вам нужно пометить цепь, потому что если вы поставили шкив коленвала в правильное положение, это не означает, что цепь находится на отметке, потому что вам нужно повернуть цепь в 6-фазном двигателе, чтобы он встал правильно, чтобы сделать новый один. цепь была установлена ​​правильно и тогда проблем не было. На рисунках справа показаны цветные звенья в цепочке. В основном 2 из них черные и один желтый, но все может быть желтым. Мои ярлыки не совпадали, поэтому пришлось крутить. Если нужно крутить, то откручиваем свечи зажигания, чтобы не сопротивляться сжатию двигателя. Мы вращаемся долго и сильно, пока все метки цепи не будут на месте. Как все должно быть показано на третьем фото. Поворачивайте до тех пор, пока они не станут одинаковыми, помните: если вы немного переусердствуете, то не поворачивайте назад, снова поворачивайте вперед.

В этот момент уже можно снять цепь, но когда вы отойдете от нее и пойдете к верхней части двигателя, нам потребуется снять впускной коллектор. Я специально описываю все в этом порядке, потому что в процессе анализа, описанного выше, вы можете передумать, и вам придется пересобрать весь входной путь. поэтому мы только посмотрим на два лучших после снятия крышки цепи.

Мы делаем следующее:

• Снимите накладку двигателя (фото 1 (все готово))
• Снимите катушку зажигания с обеих сторон.
• Снимите воздуховод с впускным коллектором, коллектором, картером, вакуумным шлангом, топливным шлангом, проводами, жгутами, разъемами и многим другим. Короче говоря, мы отсоединяем всю периферию, что может помешать снятию корпуса клапана.
• Чтобы снять одну из палочек, впускной тракт не позволяет нам делать следующее: нам нужно отсоединить дроссельный клапан от проходящего к нему воздуховода. Там мы зажимаем, отключаем и удаляем, не касаясь самого DZ, чтобы он и датчик XX не были настроены позже. (Фото 2) После снятия скрепки удалите все фишки. Если вы боитесь их смешивать позже, пометьте шов тонкой полоской темного лака. Но в основном все должно совпадать по цвету и форме, но вы все равно можете быть осторожны. Но шланги выходят из впускного коллектора и, безусловно, могут быть покрыты лаком; отключите все и все, что идет к этому, я не видел пару, таким образом, я должен был повернуть это назад пару раз и отключить это! Мы отсоединили, открутив 6 болтов на впускном коллекторе (первый маленький показывает, где они были) и два болта сзади (второй маленький. показывает, где двигатель может быть непосредственно установлен на двигатель).
• После взлета мы видим следующее изображение (вторая пара небольших снимков (левая и правая сторона двигателя, крышка клапанного механизма))
• отсоедините оставшиеся шланги и между ними открутите и снимите обе крышки (третья пара небольших фотографий), в итоге мы получим то, что на третьей большой фотографии.
• Я не знаю почему, но в книге говорится, что вам также нужно удалить всю топливную линию, я не удалил ее, но если это вас беспокоит, вы можете удалить ее, в этом нет ничего сложного, открутите топливную рампу, отсоедините топливную трубу (сидит очень плотно, не трескается) и вытаскивают всю рампу с форсунками. Если вы выберете, вы можете удалить и изменить датчик детонации.

Чтобы ослабить цепь, снимите натяжитель и щипцы:

• Открутите и снимите верхний клапан (установите флажок, если вам нужно заменить цепь или нет) [фото 1 и 2]
• Перейти к натяжителю. Мы очень осторожно выключаем его и удаляем, удерживая шток (натяжной стержень не очень закреплен, под ним есть пружина, а гильза. это гильза, и она может разлететься, если не осторожно) [фото 3 и 4]
• Откручиваем планку натяжителя (с помощью шестигранника). [фото 5 и 6]

Теперь у нас достаточно свободной цепи, чтобы уменьшить натяжение цепи и снять ее. Для этого обратим наше внимание на верхнюю правую звезду. Мы видим провисание цепи перед ним, и мы будем использовать его, поднимая цепь сверху (чуть выше, не защемите пальцы между цепью и звездочкой, потому что, как только вы поднимите цепь к насосу, звездочка будет вернуть немного под усилие пружины клапана). Бросив цепочку, мы видим следующую картину. [фото 7], и этого достаточно, чтобы снять цепь. Если длины цепи недостаточно, снимите насос (Рис. 8), чтобы снять его, но при установке его на место соблюдайте осторожность, чтобы не сломать резиновые уплотнения. (Я сломал это, но я могу, но вы не устали ждать Японию или искать насос)

Сняв цепочку, мы видим картинку как на первом фото:

Теперь вам нужно открутить звезды, для этого мы возьмем ключ (на мой взгляд 22) и пару слитков или железо, которое имеет правильный размер. Дело в том, что распределительный вал имеет поверхность под ключ, но помощнику очень трудно удерживать его на месте без прокрутки, поэтому, помещая ключ в первый распределительный вал, мы помещаем соответствующий кусок дерева между ними и так, чтобы он опирается на одну сторону второго распределительного вала или на сам блок. Предоставленный ключ показан на втором фото. К сожалению, я не сфотографировал то, что я заменил, но выделил его красным на фотографии, которую я заменил. Схематически все показано на рисунке 3. Открутите, снимите звездочку и цепь. Теперь нам нужно сделать то же самое с другими звездами распределительного вала. Теперь нам нужен натяжитель цепи коленчатого вала и снимаем звездочки со звездочками. Я не брал иглы, но нашел тонкий зажим. Дело в том, что мы тянем натяжитель пальцем и вставляем провод в отверстие на нем, таким образом натяжитель фиксируется в зажатом положении. (фото 4). Снимите звездочку коленвала.

Размещаем все в обратном порядке:

• Убедитесь, что поршень 1-го цилиндра установлен в ВМТ такта сжатия (канавка ключа (B) на носике коленчатого вала, а канавки распределительного вала (C) и (D) должны быть повернуты вертикально вверх, если смотреть справа). сторона двигателя) Вставьте ключ в паз на пальце коленвала. (Рисунок 1
• Выровняйте звездочку коленчатого вала так, чтобы метка совмещения (A) (рис. 2) была направлена ​​в сторону от коленчатого вала. Совместите паз в звездочке с гаечным ключом и поместите звездочку на носок коленчатого вала.
• Установите нижнюю направляющую цепь
• Совместите звездочки и цепь распределительного вала с метками и поместите звездочки на распределительные валы (Рис. 3). Затем можно снять зажимы на натяжителях распределительных валов. Теги на цепочке. серебристые. Не смущайтесь, звезда впускного коллектора глубже (фото4)
• Убедитесь, что метки на промежуточной и ведущей звездочках совмещены с звеньями серебряной цепи. Заверните звездообразные болты и затяните момент, указанный на рисунке ниже.
• Установить звездочки распредвала звездочек. Затяните нужный момент.
• Мы рисуем цепочку, комбинируя метки на ней с ведущей и ведомой звездами, как показано на рисунке выше.
• Ставим натяжители
• Ставим ползунки
• Все очень хорошо проверено, чтобы убедиться, что все теги совпадают на всех цепях и на всех звездах. мы проверяем моменты пузырьков и переходим к дальнейшему сбору, для начала разберемся с цепочкой.
• Тонким шилом (или крепкой проволокой, или крючком от моей бабушки) мы счищаем весь герметик с отверстий под болты на крышке цепного привода.
• Мы также удаляем старый герметик со всех открученных крышек скребком (я бы также порекомендовал обезжирить поверхности после удаления старого герметика, такого как бензин или карбоклинер (что для них более удобно)).
• Нанесите тонкий слой герметика на съемную поверхность передней крышки цепного привода.
• Вставьте монтажные штифты в крышку (если они были сняты с крышкой, если нет, просто нажмите на крышку и медленно коснитесь ограждения по периметру крышки и установите его на место).
• Установите крышку и затяните крепежные болты в порядке, указанном на пятом рисунке. Затянуть с помощью нескольких хитростей.
• Моменты затяжки всех болтов показаны на шестом рисунке.
• передняя манжета коленчатого вала установлена ​​на крышке цепного привода, если вы ее не трогали, вам не нужно прикасаться к ней, но если вам удастся оторвать герметик, обезжирьте и залейте герметик!
• Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию элементов.
• Масляный поддон также следует очистить от старого герметика, обезжирить и прикрутить.

Переходим к сбору впускного тракта:

• мы смотрим на рисунок справа, помним, где наносить герметик при установке на место клапана коралла. Но перед этим желательно очистить их одним и тем же карбоклинером (пара небольших фотографий (вид неочищенных массивов, все на нефтяных месторождениях))
• мы вымыли карамель, вставили их в уплотнительные резинки, поместили герметик в правильные места (хотя у меня нигде не было герметика, так что решайте сами) и закрепите их в порядке, показанном справа. После того как кулисы закреплены, присоедините к ним все шланги.
• Установите впускной коллектор. Затяните болты и гайки, прикрепите все шланги, трубы, сколы назад. Присоедините дроссель к проливу. Посмотрите сверху, чтобы у вас не было пустого мусора, каких-либо незакрепленных шлангов, трубок впускного коллектора и других незакрепленных элементов шланга. Они выглядели очень тщательно, ничего не должно остаться (исключение составляют те фишки, которые никогда не соединялись вначале)
• Установить шкив коленвала:

1. Затяните до 20-29 Нм
2. Поместите цветную метку на шкив коленвала
3. Снова затяните, повернув на 60,66 градусов примерно от одного угла шестигранной головки болта к другому. (См. Рис. 3)
4. Установить коленвал и датчики положения распределительного вала

• Установите остальные ролики, если вы сняли крепление, установите; установить ремни и натяжители. вытягивать. Установить катушки зажигания. Поставить пластиковые накладки на двигатель.

Как правило, дайте всему герметику высохнуть во время установки (пару часов или время, указанное в инструкциях для герметика) и только затем заливайте жидкость. Приправить маслом. Антифриз сначала заливается в радиатор под крышкой, затем в расширительный бачок на максимальной отметке, но не все подойдут, поэтому нужно встряхнуть охлаждающие трубки. Затем запустите двигатель на 30 секунд, выключите его, и не ранее, чем через 20 секунд откройте крышку радиатора и посмотрите уровень, если вы туда зашли или в бак. пополняться. Процедуру можно повторить несколько раз. Также проверьте уровень после выключения и прогрева двигателя до рабочей температуры, тогда как, если температура падает, затем выключите двигатель, подождите 5 минут, чтобы снять избыточное давление в системе охлаждения и добавьте антифриз.

После всей сборки запустите двигатель и увеличьте его скорость до 3000, задержите его на полминуты (весь воздух выйдет из топливопровода). В этом случае возможны разные звуки макияжа.

Источник статьи: http://vivauto.ru/zamena-podushki-dvigatelja-nissan-teana-j31/