Замена пыльника рулевой рейки хонда цивик

Замена пыльников рулевой рейки Honda Civic

Неполадка на Honda Civic : порванный оригинальный пыльник рулевой рейки с левой стороны, справа после снятия заметил трещину возле пружинного хомута.

Задача : заменить пыльники рулевой рейки для Honda Civic.

Ход работ по замене пыльникоы рулевой рейки на Honda Civic

в этом месте начинают трескаться родные пыльники

В общем, решил менять все сразу, рулевые тяги у меня были фирмы GMB

сверху тяга GMB, снизу оригинал снятая с рейки

наконечники и пыльники (с левой стороны заказал Lemforder, справа SIDEM — и тот и другой шли с хомутами…но туфтовыми…только в SIDEM были норм хомут, да косяк сразу выяснился что родной пружинный хомут не подойдет на эти пыльники), да к тому же у этих чехлов, сосок на трубку толще

на фото видно оторванный сосок от оригинального пыльника и новый пыльник неоригинал

…и трубка с большим трудом натягивалась, но все таки натянул, даже зажимчики не нужно) — вывод следующий: ПОКУПАЙТЕ ОРИГИНАЛ чехлы! плюс большие хомуты как на ШРУС (либо тоже берите оригинал, либо универсальные в ВАЗ, чтобы натянуть можно было как положено!)+на родные чехлы подойдут старые пружинные маленькие хомутики, кот. устанавливаются с внешней стороны чехлов. Для удобства замены, решил снять рейку! Снимал один без проблем (смотрим подробнее МАНУАЛ!):
1. Выкачиваем масло ГУР из бачка шприцом, далее снимаем верхний шланг идущий к бачку, натягиваем на него шланг подлиннее и опускаем в бутылку, поддомкрачиваем колеса(предварительно ослабив гайки для снятия колес в последующем), и начинаем вращать рулевое колесо туда сюда, будет видно как в бутылку польется масло (можно завести еще двигатель, я сначала не заводил, но после завел…насос кстати не трещал, он трещит когда заливать будете свежее масло).

отсасываем в бутылку старое масло из бачка

2. Снимаем защитный кожух в салон, отщелкнув два хомута;
3. Отворачиваем самый нижний болт полностью и освобождается вал рейки;
4. Далее снимаем колеса, отсоединяем рул.наконечники (вылетели от легких ударов молотка — один хер под замену), снимаем пламегаситель и отсоединяем тягу от КПП;
5. Отворачиваем 3 трубки, идущие в рулевую рейки на 12, 17, и 14 — отвернулись хорошо, отворачивать ключами с прорезью, покупал Jonesway 17×14 — 200 руб.;
6. Далее запоминаем на скока ввернуты рул. наконечники на тяги, можно штангелем замерить, нужно для того чтобы потом более менее вернуться к исх. положению схождению колес и выворачиваем их с тяг;
7. Далее все просто, отворачиваем болты рул. рейки, там 4 болта, отворачивается по очереди сначала внешние болты, потом внутренние, если с левой стороны все просто подлезть, то справа только снаружи через колесную арку подлазил! далее вытаскиваем рейку в положении, как на фото

в таком положении она снимается

рул. рейку снимать, чтобы рейка была вправа до упора, тогда пролазит первой левая тяга…а там она вытаскивается норм все!

SIDEM пыльник для правой стороны, в комплекте идут достойные хомуты, которые затягивал самопальным спец. устройством, состоящим из трубки стальной, и изогнутого с прорезью куска от старой отвертки

затянутый новый хомут с чехлом

собранная рулевая рейка, делал все в ванне, чтобы пыль не попала

также количество гофр на новых пыльниках больше чем на родном…на родном их вроде 9или 10(снизу)

наклейка на рейке, может кому пригодится

Рейку установил, смазал все резьбы, и выехал на пробу…руль кароче встал уже не ровно, а был влево…т.е. при ровном положении руля, машину велу вправо, схождение сбил…объехал все сервисы и акуел(( за 20-30 мин. работы регулировки схождения 800-1000 руб.(зад+перед), перед — 600 руб…думаю да ну нахер…в один сервис еще заехал…там в проге на стенде забито что на сивик (0-4 мм, схождение), думаю ваще шляпа какая то…решил отрегулировать сам…сначала первым этапом регулировки был на глаз)))видно же как колеса стоят…прямо проехал…вывернул колеса ослабил контргайку…чутка вывернул/ввернул тягу, и кстати быстренько уже вернул руль к среднее положение, потом подумал и бросил это дело…хотя реально тоже и так отрегулировать…поехал к себе на яму…отпилил кусок ровного штапика (длиной где то 131,4 см вроде — по месту померьте) и по штапику по внутренним кромкам диска выставил схождение оно должно либо 0 быть (мерил в двух точках, максимально наскока возможно позволяют элементы подвески), либо колеса уже лучше пусть сходяться малец, еще использовал щупы (в передних точкам между штапиком и кромкой диска сборка щупов должна пролазить по- крайней мере туже, чем в задней точка колеса, либо вровень все), первый раз ваще так регулировал (просто всегда лень было, а тут с баблом хреново стало вот и решился), все ваще просто и отрегулировал идеально(7 раз проверил и все)! Всем советую так регулировать и не тратить деньги на стенды, если вдруг сбили схождение сами…при условии что рычаги все ровные и колеса не кривые! А ну и залил свежее масло ориганал PSF, покупал 5 бутылок, скоро сменю для промывки. ТАкже была проблема текущих родных хомутов, заменил на обычные, и заменил кусок шланга на охладителе ГУР от ВОЛГИ, качество норм. Теперь все сухо и руль крутиться отлично. Теперь ничего не гремит спереди…в машине стало тихо

Также поставил обратные клапаны на омыватель, перед форсунками тойотовские и поставил новые пару клипсин на задние молдинги двери горизонтальные, может кому номера пригодятся (см. фото).

Результат : работы по замене пыльников рулевой рейки на Honda Civic выполнены.

Замена рулевых тяг и наконечников Honda Civic

Неполадка: обнаружен люфт правой рулевой тяги на Honda Civic. Пришло время замены.

Источник статьи: http://www.spike.su/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%8F%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-Honda-Civic.html

Замена пыльника рулевой тяги Хонда Цивик 2005 — 2011

Примечание:

Перед тем, как поменять пыльник рулевой тяги Хонда Цивик, сначала нужно будет снять наконечник рулевой тяги.

Снятие наконечника рулевой тяги Хонда Цивик

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Если такой возможности нет, затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

3. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления переднего колеса.

4. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

5. Снимите декоративный колпак и переднее колесо.

6. Если крепежные детали сильно загрязнены, очистите их металлической щеткой и обработайте легкопроникающей смазкой.

7. Ключом на 20 мм зафиксируйте рулевой наконечник от поворачивания. Ключом на 22 мм ослабьте затяжку контргайки наконечника.

8. Отогните пассатижами загнутые концы и вытяните шплинт.

9. Ключом на 20 мм отверните гайку крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги к рычагу поворотного кулака.

10. Установите съемник шаровых опор, и выпрессуйте палец из бобышки рычага поворотного кулака.

11. Извлеките палец из отверстия в рычаге поворотного кулака.

12. Выкрутите наконечник рулевой тяги.

Примечание:

Отворачивая рулевой наконечник, подсчитайте количество оборотов, чтобы при установке нового наконечника завернуть его на то же самое количество оборотов. При этом схождение колес изменится незначительно.

Замена пыльника рулевой тяги Хонда Цивик

1. Ослабьте пассатижами, сожмите отогнутые ушки и снимите наружный хомут крепления пыльника.

2. Перекусите бокорезами замок внутреннего хомута пыльника рулевой тяги Хонда Цивик.

3. Сдвиньте пыльник по тяге.

4. Снимите его с корпуса рулевой рейки.

5. Проверьте состояние пыльника. Если на нем обнаружены трещины, замените пыльник рулевой тяги Хонда Цивик на новый.

6. Замените на новые крепежные хомуты пыльника.

7. Установите новый пыльник рулевой тяги на Хонда Цивик и зафиксируйте его хомутами.

8. Установите рулевой наконечник на место и заверните его на то же самое количество оборотов.

9. Установите обратно переднее колесо.

10. При необходимости, замените пыльник рулевой тяги Хонда Цивик и на другой стороне автомобиля.

11. Проверьте, и при необходимости отрегулируйте на СТО углы установки передних колес.

Источник статьи: http://carpedia.club/Zamena-pylnika-rulevoi-tiagi-Khonda-Tsivik-2005-2011

Ремонт: рулевая рейка Honda Civic самостоятельный ремонт. Большой фото отчет D14 D15.

Введение

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

• Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
• Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
• Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$)
• Жидкость ГУР — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
• Хорошие тиски
• 10, 12, 14, 17 : головки и ключи
• Разводной ключ 34 или 36 примерно
• Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки

Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

Снятая рулевая рейка

ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное — это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!

Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным «газовым» ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Болты распределителя вывернуты

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Вот как она выглядит

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

А отсверливать нужно было так

Если все правильно отсверлить — то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

СБОРКА РЕЙКИ

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно — порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет — то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

Ржавчина на моем валу

В таком случае есть несколько вариантов решения:

• Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
• Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
• Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

Мой шлифованный вал и рейка

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Оригинальный ремкомплект Honda

В ремкомплект входит все, что вам понадобится

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Установка новых колечек

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Установка новой шайбы

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Вал, обмотанный ФУМ лентой

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Новый сальник на валу

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Новый сальник на валу

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

Правильная установка сальника

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла — то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Набиваем новой смазки в нижний подшипник

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Смазываем зубья вала

Теперь единственное, что осталось поставить — это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика — то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа — новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Слева — иношенная, справа — новая направляющие рулевой рейки

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.

Но вернёмся к нашей рейке:

Рейка почти готова

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Перед установкой новую направляющую необходимо смазать

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

Ваша рулевая рейка как новенькая!

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

РЕЗУЛЬТАТ

Если все было проделано верно — то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

• Автоэкзотика — 1 мая
• Jap Days — 22 Июня
• JAP CAR FEST — 19-21 июля

Источник статьи: http://ej9.ru/art/repair-steering-rack/