- Как заменить крестовину рулевого вала самому
- Конструкция крестовины
- Признаки износа крестовины
- Поменять своими руками или отдать машину в СТО?
- Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала
- Ford Fiesta малиновая TabyPeTKa › Logbook › Убираем стук при вращении руля. Меняем рулевой вал.
- Проблемы с рулевой рейкой
Как заменить крестовину рулевого вала самому
Крестовина рулевого вала – это важнейший элемент управления автомобиля, от которого зависит не только управляемость транспортного средства, но и жизни находящихся в салоне пассажиров. Замена крестовины рулевого вала делается большинством автолюбителей, чей автомобиль проехал более 100 тыс. километров.
Конструкция крестовины
Механизм крестовины рулевого вала выполняет транспортно-направляющую функцию и создана для передачи момента вращения колеса на шестеренку реечного узла. Передачу вращающего момента осуществляет карданчик рулевого вала, к которому и крепиться крестовина. Во многих моделях современных автомобилей крестовина выполняет одну и ту же функцию и обладает похожей формой. Сама крестовина состоит из четырех одинаковых выступов, каждый из которых снабжен подшипниками игольчатого типа. Все элементы крестовины изготавливаются из высокопрочной стали и должны выдерживать высокие нагрузки.
Признаки износа крестовины
Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.
Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:
- наличия ощутимого сопротивления рулевого колеса при вращении на скорости свыше 80 км/час;
- запоздалого поворота колеса и потери чувствительности (задержка отклика колес и рулевого вала);
- увеличенного угла свободного хода колес (в народе этот признак еще называют «Люфт руля»);
- неравномерного вращения рулевого колеса, рулевое колесо двигается резкими рывками;
- явного скрежета или стука, возникающего при вращении руля, особенно ощутимым и явным скрежет становится на неровной дороге.
Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.
Ремонт крестовины вала производиться каждые 50 – 100 тыс., лучше чаще, иначе придется его полностью заменить на новый.
Для замены потребуется приобретение крестовины – в среднем 150-300 руб., некоторые автосервисы утверждают, что для корректной работы рулевого управления, нужно полностью рулевой вал (4 – 7 тыс. руб.), однако на большинстве автомобилей достаточно поменять только крестовину.
Поменять своими руками или отдать машину в СТО?
Этот вопрос волнует большое число автолюбителей и точного ответа на него нет. В российских автомобилях несложное и понятное рулевое управление, но в иномарках сложнее, хотя процесс один и тот же. Замена крестовины рулевого вала не самая простая процедура, если нет уверенности в своих силах, лучше доверить ремонт профессионалам.
Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала
Замена проходит в несколько этапов:
- Приподнимаем автомобиль над землей при помощи подъемника или закатив в яму, но можно обойтись и поднятием передней части авто.
- Выставляем рулевое колесо под прямым углом и фиксируем, а также фиксируем руль, во время замены не желательны движение колес и руля.
- Для доступа к рулевому валу снимаем левое (правое) колесо. Идем в салон и выкручиваем крепежный болт, после легкого усилия рулевой вал должен сойти с рулевого колеса.
- Под автомобилем аккуратно снимает верхний и нижний кожух, проверьте количество грязи на крестовине и кардане рулевого вала, далеко не во всех автомобилях они защищены пыльником (покупка и установка такой резинки обойдется в 100-200 руб.).
- Находим и выкручиваем болт на крестовине, возможно, придется воспользоваться WD-шкой. После того как болт откручен рулевой вал должен легко сойти с рулевой рейки.
- Тянем вал вниз и вытаскиваем. Часто механизм крестовины ржавый и грязный, первым делом, необходимо будет отмыть его.
- Для развальцовывания понадобиться звездочка соответствующего диметра, фиксируем вал в тисках.
- При помощи головки (предположительно 8-ки) выбиваем крестовину вначале в одну сторону (снимаем стаканчик подшипника), и в другую сторону (также снимаем стаканчик).
- Затем берем новую крестовину и вставляем в таком же порядке – заводим вначале одну сторону, а затем другую, запрессовываем при помощи тисков (но не слишком туго, металл может помяться).
- Оба стаканчики выравниваем и завальцевываем зубилом и молотком.
Конечная процедура сборки не отличается от разбора – главное сохранить порядок. Итак, мы произвели замену крестовины рулевого вала, если все сделано верно – то управляемость будет лучше отзываться на Ваши усилия.
Источник статьи: http://automorum.ru/sistemy-avtomobilya/rulevoe-upravlenie/zamena-krestoviny-rulevogo-vala.html
Ford Fiesta малиновая TabyPeTKa › Logbook › Убираем стук при вращении руля. Меняем рулевой вал.
Приветствуют всех!
Дальше будет много букв, рассуждений и чуть-чуть попытки сэкономить Вам немного денег на бесполезных диагностиках.
Наверное, многие фиестоводы с дорестайлинговыми автомобилями столкнулись с проблемой стука в рулевом управлении. О чем пойдет речь? Данный стук проявляется при маневрировании на небольшой скорости, парковке, повороте руля на месте.
Сразу стоит сделать отступление, что данный стук не относится к стуку втулки рулевой рейки, чем так же грешат Fiesta MkVI.
Данная проблема уже была на автомобиле, когда он был приобретен в мою семью. Напомню, автомобиль был куплен в 2013 году, будучи двухлетним, с «копеечным» пробегом около 6000 км.
В тот период уже был стук, но он появлялся только в очень жаркую погоду. Когда солнце не пекло, то и проблемы этой не было. До прошлого года так оно и оставалось. Поэтому проблема не напрягала.
По ощущениям, сначала это был не стук, а какое-то странное сопротивление при вращении руля, будто вращаешь металлическую колонку, которая крутится в резиновой втулке, то есть с каким-то лишним трением при вращении руля.
Первое, что всплыло в голове, имея опыт с Focus — скоро необходимо будет менять опорные подшипники. На Focus опорники меняли дважды в гарантийный период и, по симптомам которые были изначально, я грешил именно на них. Тем более мастер, у дилера во время ТО, сообщил, что у Fiesta это такая же частая проблема, как и у «старшего брата».
Но, после прошлого лета, ситуация в рулевом стала как-то прогрессировать: проблема перестала быть привязанной к температуре окружающего воздуха. Шум, кажущийся лишним трением превратился в отчетливый стук!
Была проведена диагностика подвески. По её результату опорные подшипники были исключены из подозрения полностью.
Все стуки явно шли из рулевого. В подозреваемых остались: рулевая рейка, рулевой телескопический вал и электроусилитель руля.
На Fiesta самая обыкновенная механическая рулевая рейка. В общем-то, как на девятке.
Рейка, как я смог найти, производства TRW. К сожалению, не без греха.
Почти все фиестоводы, при любом пробеге, могут столкнуться со стуком, вызванным втулкой с правой стороны рейки.
Рейка была отдельно продиагностирована в профильном сервисе, занимающимся ремонтом рулевых реек и, как результат, подозрения с нее были сняты.
Точно сказать связана ли проблема стука с усилителем или с телескопическим валом никто не мог.
Я решил осмотреть механизм самостоятельно. Как всегда в таких вопросам пригодится жена, в количестве одной штуки. Сажаем жену на пассажирское место и просим медленно крутить руль. Сами в этот момент контролируем, что же там может стучать.
По результату работы точного прибора «пальцеметра», мне показалось, что наибольшие удары идут из нижнего карданного соединения вала, а вот около верхнего карданчика ударов почти не ощущается. Стук появляется в момент, когда крестовинки кардана перекрещиваются между собой.
В российской зоне интернета на эту тему очень мало информации. Я постараюсь рассказать все, что удалось найти.
Первое, что Вы найдете при поиске по иностранным источникам, это видео британского мужчины, который установил, что стук связан с отсутствием (выхысанием) смазки в верхнем карданном соединении телескопического рулевого вала.
Сначала видео не привлекло к себе никакого интереса. Какая может быть взаимосвязь между деталью для «праворукого» автомобили и для российского рынка? Плюс, на видео нет никакой информации по самому процессу замены. Просто намек на неисправность. Однако, связь есть.
Если начать дальше искать по англоязычным форумам, то можно найти, что проблема общая. Она не привязана к расположению руля и с ней сталкиваются везде, где продавался автомобиль.
Причины, кстати, могут быть вызваны любым из узлов телескопического рулевого вала. У кого-то проблема в верхнем карданном соединении, у кого-то в нижнем. Кто-то жалуется на стук из самого «телескопа».
Из найденной информации удалось понять, что проблема может встречаться на автомобилях, произведенных до августа 2011 года. Мне, конечно, «повезло» — машина выпущена в июле 2011…
Из описания людей, кто проехал с таким дефектом довольно много, выясняется, что вопрос, кроме акустического комфорта, мало на что влияет. Ездить с ударами при повороте руля можно очень долго. Я же очень хотел эту проблему решить.
Расстраивал один факт: по каталогу деталь никогда не изменялась. Для левого расположения руля вал всегда шел с одним и тем же номером: 1 758 288 .
Данный вал в интернет магазинах стоит от 10 000 рублей. Хотелось немного сэкономить. По опыту приобретения многих других запчастей, появилось предположение, что раз такой же автомобиль производился в США, то возможно, есть такой же вал для рынка США.
Проблема в том, что обычные автомобилисты в США мало заморачиваются по поводу номеров запчастей. На одном из англоязычных форумов на вопрос об артикуле вала ответ лишь такой: «Я сам себе механик, а не работник дилера. Понятия не имею какой номер детали».
Я стал искать данные и, мне удалось найти следующее: в США вал дважды модифицировался (номера от старого к новому): AE8Z-3A525-A -> BE8Z-3A525-B -> AE8Z-3A-525-B.
Первые две модификации вала стоят столько же, сколько и вал для европейского рынка, около 10 000 рублей, а вот последний артикул, AE8Z-3A-525-B, стоит ровно в два раза меньше — всего 5000 рублей!
Конечно же, хотелось сэкономить. В интернете я нигде не нашел никакой картинки с артикулами на упаковке данного вала. Поэтому был выбор: рисковать и заказать последнюю модификацию американского или же приобрести европейский вал.
С покупкой «европейского» варианта тоже были опасения связанные с отсутствием обновленной модификации. Выкинуть 10 000 рублей и купить деталь, которая будет выпущена до 2012 года очень не хотелось.
Решил все же брать артикул 1 758 288, хотя по картинкам без упаковки в интернете, вал идентичен американскому.
Я даже пообщался с продавцами в одном интернет-магазине, но при проверке артикула 1 758 288, никаких заменителей из Штатов не отображалось.
В общем придется расставаться с «десяткой». Заказываем «европейский» новый рулевой вал.
После покупки сразу заинтересовала упаковка с номерами. Что мы видим:
Европейский номер, инженерный номер и… номер, похожий на американский, но другой: 8V5Z-3A525-A.
По данному номеру, пусть и с большим сроком ожидания, вал можно приобрести не за 10 000, а за 7200 рублей. Уже какая-то экономия. Вопрос с тем, подходит ли американская версия вала остается открытым.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/470608020192100627/
Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта — её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края — он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
 | рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление |
Что это рейка так колбасит? И скажите что еще стук на месте с этим никак не связан? Подтяжка рейки дальше ее только зажимает и руль плохо возвращается назад. Запишу ка я видео этого безобразия.
если все поменяли, то да — либо рейка либо сам рулевой вал. Рейка мне кажется только на неровностях будет стучать. По крайней мере на ровном асфальте у меня ничего не стучит. На неровностях стучит, даже на руле это чувствую. Я если честно забил пока. Чет вообще лень че-то там откручивать/закручивать. Гайка железная уже с февраля лежит. На рельсах и кочках притормаживаю, стука почти нет. 
Сегодня в сервисе сказали, что изношена крестовина рулевого вала и обрадовали, что оно продаётся только в сборе и ценник от 12к.
Собственно вопрос вот в чём: там одна крестовина или две ? И реально ли найти крестовину в продаже и заменить её ?
Забавно. Впервые читаю про то, что приговорили крестовину карданчика на Фокусе. Обычно тут же грешат на рейку или, в крайних случаях, на втулку/подшипник, находящийся в картере рейки. Либо износ зубьев, коль на то речь пошла.
Я это к чему: на японцах ранее достаточно регулярно менял эти крестовины в карданчиках ибо разбалтывались довольно системно. Допустим, сегодня на Juke жены ощутил и в дальнейшем подтвердил догадку о том, что накрывается именно крестовина-в ней явный люфт. Собсно, возникает вопрос-крестовины рулевого кардана у Фокусов вечные, видимо, судя по статистике?
Если хотите сэкономить, купите что-нить китайское, не верю, что на карданчик какого-нить ззвф будет цена выше пятака. Либо разбор и васякот
Ну я проблем в рулении не чувствую. Но в сервисе почему то уверенно забраковали крестовину.
А как найти китайскую или не китайскую крестовину ? В каталоге я не могу номера найти.
Что это рейка так колбасит? И скажите что еще стук на месте с этим никак не связан? Подтяжка рейки дальше ее только зажимает и руль плохо возвращается назад. Запишу ка я видео этого безобразия.
Аналогичная ситуация, стук донимает. В правой втулке есть небольшой люфт и приводной вал от руки стучит.
Вчера только умудрился точно подтянуть металлическую гайку и стуки сильно уменьшились и руль не зажало. После этого приводной вал не проверял. Пока поезжу так.
Относительно правой втулки есть мысль не выкручивать алюмин. гайку. В неё ещё есть место с внутренним диаметром 28 мм. Изготовлю втулку из полиамида с разрезом нужного размера и установлю в гайку не снимая рулевой тяги.
Тут важно плотную посадку обеспечить, но на этот счёт есть определённые решения — надо пробовать.
Если есть у кого идеи и дополнения, то охотно выслушаю.
Mechanicus1
| цитата: |
| Где стоит крестовина на рейке? |
На приводном валу
Mechanicus1
Слушайте, а я вас правильно понял или же вы одну лишнюю «не» добавили в самом последнем описании проблемы?-«все равно, что-то стучит не при проезде неровностей»?
Если вас беспокоит стук на месте при кручении рулем туда-обратно при заведенной машине, а при езде все хорошо, то я не в некотором недоумении..
К слову, у меня после подтяжки гайки и смены правой втулки тоже поисутствует стучок при кручении баранки, и на заведенной и на заглушенной, но на кочках и гребенке тишина. Так что. может, забить, не?
Хотелось бы поразмыслить за компанию с вами, ибо идея потрясающая, хоть решение и временное, ибо полиамидная втулка все равно промнется и вылетит. Но зато менять можно когда душе угодно. Но я не могу понять, в каком месте вы там нашли внутренний диаметр 28 мм?
Да, все примерно так, как вы и пишете: диаметр вала-чуть меньше 25 мм. И в том случае, если внешний диаметр полиамидной втулки окажется чуть меньшне, она просто немного разъедется в месте разреза. Тут вопрос в другом-как ее напялить на вал. Полиамид достаточно упруг, чтобы не сломаться при этой манипуляции? И второй вопрос-ее ж туда надо как-то забить..Если забить плотно, то она и сама не выскочит, без импровизированного замка.
Меня любопытство мучает-а почему вы не хотите общеизвестную втулку поменять? Тогда бы не пришлось заниматься подобным колдунством. Операция-то недолгая. У меня раздражение вызвал разве что съем самой гайки-пока головку под ее размеры подтачивал. Но в целом, даже это быстро при наличии болгарки, я обычным напильником все делал(.
Слушайте, а я вас правильно понял или же вы одну лишнюю «не» добавили в самом последнем описании проблемы?-«все равно, что-то стучит не при проезде неровностей»?
Если вас беспокоит стук на месте при кручении рулем туда-обратно при заведенной машине, а при езде все хорошо, то я не в некотором недоумении..
Меня беспокоит, что при проезде неровностей стучит и я на 90% уверен, что источник стуков на месте и при проезде неровностей один и тот же, хотя допускаю, что еще что то пристукивает.
Как и обещал записал видео:
Меня любопытство мучает-а почему вы не хотите общеизвестную втулку поменять? Тогда бы не пришлось заниматься подобным колдунством. Операция-то недолгая. У меня раздражение вызвал разве что съем самой гайки-пока головку под ее размеры подтачивал. Но в целом, даже это быстро при наличии болгарки, я обычным напильником все делал(.
Спецключа нет и делать его лень 
Скорее всего сделаю его, но свободное пространство в гайке всё же в дело пущу))
У меня, кстати, не единожды возникала мысль, что сам сухарь и стенки вокруг тоже с годами деформируются, стираются и он, при повороте руля, может перемещаться на вправо-влево, вызывая стук. Это к вопросу о том, что у меня, допустим, сама рейка после манипуляций с гайкой, подтачивания «усов» сухаря и замены втулки теперь «молчит», но при кручении руля, когда машина заведена, стуки есть. Хотя. меня они мало волнуют.
Т.е. при проезде «лежачих», гравийки у тебя тишина? Завидую.
Абсолютная тишина. Но ведь я ж еще и втулку справа заменил, кое-как выпилив ключ из головки на 30″. А, и да, по поводу сухаря-я под металлическую прижимную гайку подложил шайбу 2-3 мм. для компенсации «усталости» пружины, поскольку ее на тот момент заказывать было уже поздно, а стук меня морально так вымотал, что я реализовал первые попавшиеся идеи. Пробовал и растягивать ее, кстати, но безуспешно.
Стук у меня тогда не ушел, впоследствии его источником оказалась шаровая слева-ее не увидели мастера аж в нескольких СТО. Она умудрилась умереть разом, наложившись на уже подстукивающую к тому моменту рейку. Однако, заменив шар, я с удивлением обнаружил, что рейка молчит, бинго. Впоследствии я чуток ослабил прижимную гайку, ранее затянутую мной с психу, руль в данный момент потуже, чем у эталонной машины, но в «ноль» возвращается полностью или почти полностью-в зависимости от скорости и дорожного покрытия.
Кстати, не понимаю, к чему ремарки о инженерном образовании, я вот, вообще, учитель иностранный языков, исходя из данных диплома). Устройство рейки столь простое, что его можно постичь, имея даже одну извилину «на борту», разве нет?
А стачивание «усов», видимо, и впрямь никчемная процедура. Я, когда извлек сухарь с этой целью, отмыл и долго изучал его, пытаясь найти деформацию или следы соприкосновения с корпусом на самых торцах этих самых «усов». Ничего не узрел, но сточил, ибо чего, зря я его выкорячивал оттуда час, еще и уронив в дырку на подрамнике пару раз, попутно).
Источник статьи: http://ffclub.ru/topic/22787/jump_6600/
