Ремонт рулевых реек Мазда Трибьют
Ремкомплект рулевой рейки MAZDA TRIBUTE
Руль может вращаться туго в одну из сторон при нормальном вращении в другую, либо при вращении в обе стороны. Руль может вращаться туго в крайних положениях или при прохождении других строго определенных положений.
С большой вероятностью можно определить неисправность рулевой рейки по тугому вращению руля при только что запущенном двигателе. Люфт рулевого колеса.
Повышенный люфт рулевого колеса может возникать из-за неисправностей рулевой рейки, хотя нужно заметить, что люфт рулевого колеса не может гарантированно указывать на поломку рулевой рейки, он также может быть вызван неисправностью крестовины рулевой колонки.
Отсутствует самовозврат руля.
О неисправностях рулевой рейки говорит и тот факт, что после поворота руль не возвращается или медленно возвращается в центральное положение. Чтобы рулевой механизм работал долго, нельзя выворачивать руль до упора и тем более в этом положении заезжать, например, на бордюр при парковке.
Также нужно своевременно менять жидкость гидроусилителя. Это немногие, но важные моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы рулевая рейка вашего автомобиля как можно дольше сохранялась в работоспособном состоянии и не требовала вложений в ее ремонт.
Как происходит ремкомплект рулевой рейки мазда трибьют рейки После снятия с автомобиля рулевая рейка проходит мойку, потом полностью разбирается, все основные детали корпус, первичный вал, торсион, вторичный вал, прижимной механизм, трубки и.
При необходимости изношенные детали рулевой рейки меняются на новые или изготавливаются. Валы проходят многоступенчатую шлифовку. Все уплотнения: После сборки рулевая рейка проходит испытание на специализированном оборудовании с заведомо превышенными нагрузками, чем при эксплуатации на автомобиле и только после этого, если все показатели в норме, ставится на место.
При ремонте рулевой рейки мы всегда обращаем внимание на такие моменты: Рулевой кардан. Он должен работать мягко, без люфтов, не закусывать и не клинить.
Если это не так в рулевой рейке выходит из строя сальник первичного вала. В результате появляется течь жидкости через верхний сальник. Практически любой автомобиль, и отличный внедорожник Мазда Трибьют не является исключением, страдает от поломок данного узла.
Есть несколько объективных причин, по которым рулевая рейка быстро изнашивается: Несвоевременная замена изношенных запчастей опорная втулка, сухари, сальники, главный вал. Неправильная эксплуатация узла.
Частая езда по бездорожью и некачественному дорожному покрытию. Низкий уровень технической жидкости в распределительном редукторе.
Ремкомплект рулевой рейки (механизма) г/у, (ком-кт уплотнений) на Mazda Tribute
Отсутствие ТО или несоблюдение сроков его прохождения. Ремонтировать рулевую рейку лучше сразу, как стало понятно, что она сломалась. В противном случае проблема со временем может усугубиться, что приведёт к увеличению стоимости ремонта.
Источник статьи: http://pr-people.ru/mazda/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82.html
Mazda Tribute › Logbook › Запланированный ремонт коробки МКПП и рулевой рейки. Часть 3.
Итак, продолжу. Пока шла донорская коробка от М6, занялся ремонтом рейки.
Чтобы упростить снятие, открутил ее вместе с подрамником). А что, всего 2 болта и 2 гайки…
Хороши видно, какой грязный подрамник от потеков с гидрача
А вот тут виден источник протечки…
Снял рейку быстро. Проблема возникла со снятием пластиковой резьбовой крышечки (нижний подпишник золотника). Она под спецключ. Но даже некое подобие спецключа задачу не выполнило, и крышку пришлось разбить. Остатки померил, поискал в интернете. Да, оригинальная (даже дубль) стоят недешево… Но вот полая сливная пробка картера Камаза за 70 рублей подошла в самый раз)) А не пластиковая одноразовая фигня))
Кстати, предварительно померил — задевать за кузов и мешать еще чему-либо не будет. Находил еще пластиковые крышечки с газового оборудования, как раз ниже по высоте, но этот вариант был на тот случай, если не найду металлические.
Много усилий ушло на то, чтобы открутить правую внутреннюю упорную гайку (она прижимает правый сальник штока рейки). Сделал спецключ из головки на 32. Сразу предупреждаю, что конструкция на грани прочности, т.к. из 4 шпилек 2 получаются тонкие, и почти сразу они были обломаны. Гайка была закручена так туго, что тиски, в которые был зажат корпус рейки, были сорваны с креплений. В общем, ценой ушибленной руки гайка была откручена. Не меньше усилий потребовалось для того, чтобы открутить рулевые тяги.
Шток рейки оказался в идеальном состоянии.
Но упорная шайба со втулкой имеет еле заметный люфт. Втулка металлическая (материал примерно как шатунные вкладыши).
Поискал вечером в интернете — родные пластиковые (одноразовые считай), и стоят от 400 р. Не вариант.
Подобрал по размерам.
Получилась чуть длиннее, но это даже и лучше.
Встречались и перфорированные варианты, но брать не стал, т.к. площадь контакта меньше, и износится быстрее. Хотя в дырки можно смазку набить).
Кстати, эта втулка обошлась всего в 84 рубля. Более чем)))
Все бы, конечно, хорошо, но… Внутренний сальник выпрессовать оказалось еще большей проблемой. Его попросту сложно зацепить без спецприспобы. Проковырялся часа 2 наверное, пока не придумал такую штуку:
Тефлоновое кольцо на центральном поршне штока не пропускало, но решил его заменить. Правый сальник отличался от купленного в комплекте.
Под упорную гайку нужен был с выемкой, как на фото справа.
Пришлось заказывать дополнительно.
Кстати, изначально заказывал Emmetec FO9035KIT. Брал заранее, в надежде быстро отремонтировать. В итоге переплатил. Тефлоновых колец в комплекте не было, 1 сальник другой формы. Уже позже нашел и другие наборы, и сальники и кольца по отдельности.
Золотник в корпусе проел тефлоновыми кольцами небольшие канавки. Видимо, когда-то под кольцами стояли резиновые прижимные кольца (круглые). Гильзовать не стал. Вернее, прочитал об этой возможности уже позже сборки. Но тогда бы стоимость ремонта была значительно выше. В общем, попробовал просто поставить кольца на золотник большей высоты.
Перед установкой сжал обжимкой.
На следующий день начал сборку. сначала шток, потом золотник. Золотник пошел с большим усилием, хотя предварительно все было побрызгано силиконовой смазкой. Пришлось даже использовать тиски. Очень боялся, что при таком раскладе кольца просто порвутся.
После сборки и предварительной регулировки рейки проверил ее. Вращать золотник можно было только газовым ключем((. Поставил на машину, присоединил. Туго, капец. Ощутимое усилие на руле. Ну ладно, посмотрим, что будет на деле.
Завел двигатель, прокачал систему ГУРа. Вроде все работает, не гудит, не жужжит. Ничего нигде не сопливит.
Первую неделю руль был достаточно тяжел, потом все приработалось и стало как раньше. Даже по истечении 2 месяцев рейка сухая. Ура! Правда, надо ее подтянуть, т.к. слева после приработки появился люфт. Как будет потеплее, отрегулирую.
Но кстати, сам насос гидрача, который понемногу сопливил, стал сопливить больше. Оставлю этот вопрос уже на весну. Ну очень не хочется ковыряться в морозы.
Кстати, успел сделать все ремонтные работы до первых мало-мальских морозов. Гараж-то железный. Тесный, и без электричества… На неторопливый ремонт по выходным (не более 1 выходного) + по мелочи по вечерам занял ровно месяц. В принципе, на бензине я сэкономил фактически на ремонт коробки и рейки)). Даже как-то привык к маршрутке. Можно подремать… Да и дел каких-то критичных не было за это время. В общем, нормально.
Кстати, поменял попутно шаровые (левая застучала, а вот правую можно было и оставить), и левый рулевой наконечник.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/549025464362991969/
Снятие и ремонт рулевой рейки
Снятие и ремонт рулевой рейки
Привет, всем счастливым обладателям МЭТ! 
(Mazda Tribute 2.0 4WD 2001г.)
Так, как такой темы еще нет, то я решил поделиться своим опытом по ремонту рулевой рейки.
Два года назад случилась трабла, а именно: зашипело, загудело, полилося. На яме оказалось, что левый сальник рулевой рейки приказал «долго жить». Покатавшись по мастерам, решил, что дешевле купить контрактную, есть знакомый с разборки по таким автосам. Купил, поставил и поехал. Родную снял и отложил на черный день. Спустя 2 года счастливых покатушек этот черный день настал! Потекла и эта. Текла не сильно, но надоело оставлять за собой следы на асфальте. Т.к. в магазах нет ремкомплектов, взял родную, разобрал, вынул при помощи крючка с расплющенного электрода и какойто «матери фордовцев» злощастный сальник и поехал искать. Также посмотрел от куда идут сопли в установленной на машине, оказалось верхний, взял его в нагрузку. Подобрали, купил, и со счастливым лицом, т.к. я стал обладателем двух фордовских сальников от рулевой, именно от рулевой рейки! (т.к. от двигла или еще от чего не пойдеть 10 атм должен держать), поехал в гараж. Старую рейку собрал в обратной последовательности. Ниже будут фото в последовательности, цифры указывают на размер ключа.
Домкратим машину и устанавливаем на надежные подставки, снимаем колеса. При помощи шприца и кембрика откачиваем жижу. когда бачек пустой, заводим мотор и крутим руль туда, обратно, глушимся. В бачек приливает обратка, откачиваем. Проделываем эту процедуру не меньше 3 раз. Чем больше сольем, тем меньше разольем, это очевидно. Выравниваем руль и фиксируем его замком.
Далее с двух сторон головкой на 21 откручиваем подрамник ( задний болт нижнего рычага и гайка за амортизационной стойкой, извините фото нет
), болты и гайки оставляем для подстраховки наживленными на 2 нитки. Окручиваем заднюю подушку двигателя для того, чтобы подрамник пошел вниз, т.к. при вынимании рейки трубки обратки будут цепляться и рейка, ну, никак не выйдет! Откручиваем и снимаем при помощи съемника, дабы не убить, рулевые наконечники. Когда подрамник опустится, болты, которые крепят рейку станут более доступными. Откручиваем рейку от подрамника. Далее лезем под капот и высокой головкой на 10 откручиваем кроншейны приводных магистралей, головкой на 12 откручиваем откручиваем прижимную пластину и вынимаем эти магистрали из рейки. Потечет жидкость, для этого мы максимально ее откачивали. Поднимаем пыльник на рулевом валу и звездочкой, не помню какой извините, откручиваем и вынимаем фиксирующий болт из рулевого карданчика. В салоне на рулевом валу поднимаем резиновый пыльник и головкой на 10 ослабляем хомут карданчика. Карданчик сможет перемещатся вверх вниз, и мы легко его снимем с рулевого червяка. Обращаю внимание!, что в пыльнике на рейке есть пластмассовое кольцо с проточкой и его легко можно утопить в сам пыльник, а в пыльнике со стороны салона есть пластмассовый сухарь, который может вылезть и будет все время скрипеть руль при повороте.Также может свалится карданчик если сильно ослабить его хомут. Карданчик и валы помечать не надо, т.к. все фигурно и подругому не станет. Все это дополнительный гемор. Кстати констукция из этих пыльников, как я посмотрел, даволно таки не надежная и при форсировании «глубоких» водных прегад (забор воздуха мотором намного выше) может пропускать в салон воду. В изоляции салона от моторного отсека присутсвует поролон, который может ее накапливать, результат — гнилой пол! В будущем попробую усовершенствовать этот узел.
Все, наконец рейка свободна и мы со стороны водителя поворачивая и помогая снизу вытаскиваем ее в окошко между подрамником и лонжероном. если немного не проходит, то отжимаем подрамник мантировкой. Вся процедура снятия занимает минут 30 максимум с перекурами и оценкой обстановки час.
Ремонт. В моем случае замена одного сальника. (ЕСЛИ РЕЙКА НЕ ЛЮФТИТ, не кривая и на штоке нет ощутимой выработки) дабы не платить кому то за просто так, как бы за «большой ремонт с заменой всех уплотнительных элементов и шлифовкой с расточкой. » (РАЗВОД. ) деньги.
Помечаем рулевые тяги «право» «лево», освобождаем от хомутов пыльники и откручиваем их. Далее выкручиваем рейку в крайнее, любое, положение и помечаем надежным способом, чтобы при промывке не смылось, червяк и аллюминиевый тубус рейки. С заднего торца рейки есть прижимная гайка. она накернена и имеет слизаную конфигурацию. Головкой можно попробовать открутить, но у меня головки 12ти гранные и я быстро сорвал грани, поэтому пришлось прихватить первую попавшуюся под руку подходящую гайку. Аккуратно высверливаем кернения, т.к. в этих местах резьба деформирована и может перерезать основную резьбу так, что потом не закрутишь, откручиваем гайку. Все, прижимной механизм освобожден (гайка, пружина и пуансон с фрикционной пластиной). Далее сверху червяка снимаем стопорное кольцо. С низу пластиковая фигурная гайка, она на герметике и выполняет «походу» роль пыльника, поэтому из головки на 18 была сделана приспособа (см. фото) и аккуратно, чтобы не сорвать грани, выкручиваем ее. Нашему взору открывается фиксирующая гайка червяка на 15, откручиваем. Вороточком в центр чевяка аккуратоно выбиваем червяк с верхним сальником и роликовым подшипником под ним. Внутри червячного механизма остается сальник, который также можно легко заменить если сопливиться из-под пластиковой фигурной гайки, и подшипник. Далее слева на самой рейке (см. фото) еще одна гайка с отверстиями законтренная мет. пластиной. Пластину эту без спец приспособы не вынешь, поэтому я ее в аккурат разрубил маленьким зубильцем вынул и выровнил. Ранее изготовленной головкой, где то, кто то в сети делал ее из подходящего по диаметру куска трубы (ну это полет фантазии и кто во что горазд..), зафиксировав на полу рейку засунув монтажки в сайлентблоки, резким рывком срываем гайку и откручиваем. Вуаля!, и шток рейки свободен. Аккуратно вынимаем шток, т.к. на нем имеется грибообразный сальник, который в наших машинах вместе с запирающей его гайкой играет роль центрирующей втулки, которую так любезно рекламируют «разводчики» при срубании снас- «лохов» бабла. Далее, в моем случае, тек сальник который внутри, при помощи крючка из расплющенного и подточенного напильником электрода вынимаем сальник. Придется повыпендриваться, т.к. подцепить его очень трудно. Я подводил крючек под «мнимую грань» сальника, ее можно нащупать,поддавливал подходяшей по диаметру деревяшкой, так чтобы крючок продавился под сальник между мет. проточкой тубуса. В сальнике есть пластмассовый усилитель, который при правильных манипуляциях сразу выскочит, и тогда вынуть сальник не проблема. Обращаю внимание! Данные процедуры выполняем аккуратно без спешки дабы не поцарапать зеркало тубуса. Рейка в разборе на фото. Ну, а дальше промываем все элементы в бензине или еще в чем там, смазываем маслицем и забиваем головкой подходящего размера сальник (как обычно) и собираем в обратной последовательности совмещая метки. Смазываем трущуюся поверхность прижимного пуансона маслом (чтобы рейка не была тугой), прижимную гайку совмещаем по кернам дабы не пережать и не дожать. Фигурную гайку на штоке садим на фиксатор резьбы и контрим разрубленной пластиной предварительно выравненной, пластиковую садим на герметик. Ставим на авто. Далее заливаем жижу, заводим двигло и крутим руль до упора туды сюды пока не перестанить шипеть, гудеть и тп.
Кстати у двух реек, одна трибьютовская, а другая эскейповская 0,5г. шток по длинне одинаковый, а ход разный. У трибьютовской на 11мм больше, т.е. назуб и составляет 101мм.
Пы.Сы. Рад если кому то поможет, если че не так, сильно не пиняйте.
Источник статьи: http://friends-motors.com/forumy/snyatie-i-remont-rulevoy-reyki
