- Как заменить рулевую рейку на Ниссан Альмера Н16
- Демонтаж рулевой рейки
- Демонтаж рейки
- Разборка рулевой рейки
- Сборка рейки
- Установка рейки на автомобиль
- Переборка рулевой рейки и замена сальника рулевой рейки Nissan Almera N16 своими руками
- 1. Переборка рулевой рейки Nissan Almera n16 своими руками
- 2. Замена сальника рулевой рейки в Nissan Almera N16
- Снятие рулевого карданчика и замена нижней крестовины рулевого кардана Nissan Almera N16
Как заменить рулевую рейку на Ниссан Альмера Н16
Принимать решение о самостоятельных работах по устранению неисправностей рулевой следует крайне осторожно. Отсутствие опыта может повлечь за собой ряд нежелательных последствий. Достаточно вспомнить, что весь процесс полного демонтажа и обратной установки механизма занимает целый рабочий день даже в условиях хорошо оборудованного автосервиса.
Дополнительная сложность – подбор расходников, деталей. Специфика рейки на Альмере такова, что по описанию производителя она проходит, как неразборная. Следовательно, никаких оригинальных запчастей для ремонта рейки просто не существует и нужно внимательно, опираясь на опыт хороших специалистов, подбирать аналоги.
Конечно, вы всегда можете обратиться к мастерам Тех.Центра «Гараж» и просто за рекомендацией, но если ситуация всё же позволяет заплатить за профессиональный ремонт, не пожалейте денег и отдайте ваш Ниссан Альмера нашим специалистам. Качество выполненных работ приятно удивит, как порадует и гарантия того, что все манипуляции с рулевым управлением выполнены предельно корректно.
Если же принято решение действовать своими силами, снова напомним, что эффективнее поменять рейку целиком, работоспособность деталей из разных ремкомплектов и подогнанных под размеры аналогов останется под вопросом. В целях экономии допускается установка контрактных реек, обращаем ваше внимание, что наш склад автозапчастей оказывает также и услуги доставки. Если в процессе ремонта что-то пойдёт вразрез запланированным действиям, обращайтесь, всегда найдём возможность найти разумный выход из ситуации.
Какие нужны инструменты
Начнём с того, что лучше пригласить помощника, опытного и терпеливого.
Ключи: баллонный (для демонтажа колёс), ключи в ассортименте – на 15, 13, 12, 2 газовых, звёздочка на 8, карданный, удлинитель торцевого ключа, трещотка.
Другое: домкрат – 2 шт., набор отверток, напильник и ножовка по металлу, круглогубцы, молоток.
Расходники: WD-40, хомуты для пыльников, сам пыльник, нижний, верхний и боковой сальники, жидкость для гидроусилителя, литиевая смазка, маркер.
Изготовление на заказ: капролоновая втулка, стопорная шайба.
Фонарь, много ветоши, шланг и ёмкость (для откачки жидкости ГУРа), изолента или скотч. Яма – в идеале, придётся провести немало времени под автомобилем.
Демонтаж рулевой рейки
Итак, рейка в районе верхнего или бокового сальника потекла, насос гидроусилителя начал издавать не характерные звуки, это значит, что возможности откладывать ремонт больше нет. Берём на заметку, что крепежи в рейке откручиваются против часовой, иногда, если наконечники рулевых тяг сидят слишком плотно, может понадобиться съёмник. Но такое встречается нечасто.
Подготовительные работы
Нисан Альмера Н16 загоняется на яму, далее необходимо поддомкратить переднюю часть кузова и слить жидкость из гидроусилителя. Для этого по возможности плотно закрываем место вокруг бачка ветошью, поскольку стоит избегать контакта масла ГУР с ремнями. Затем вооружаемся шприцем и откачиваем из бачка всю жидкость, что получится.
Остаток масла нужно будет слить из системы, для этого отсоединяем от бачка резиновый сливной шланг (низкого давления), и направляем его в пустую тару, приготовленную заранее для слива. На патрубок рейки (шланг высокого давления) надевается приготовленный заранее шланг и тоже направляется в эту же тару. Ненадолго, буквально на несколько секунд заводим мотор и крутим руль от упора до упора, до появления не очень приятного жужжащего звука – так система подтвердит, что в гидронасосе вместо масла остался только воздух. Двигатель глушится, и на всякий случай повторим: максимально на процедуру откачки жидкости ГУР может уйти не больше 15-20 секунд, дольше держать мотор заведённым не стоит, да и не потребуется.
Этап второй: выровнять колёса и с помощью скотча или изоленты закрепить и тем самым обездвижить руль. В ином случае существует риск обрыва шлейфа подушки в процессе ремонтных работ. На этом подготовка к снятию рейки завершена.
Демонтаж рейки
Немного неудобно, но выполнимо: ключом на 17 выкручивается болт под педалью тормоза. Для этого потребуется снять гайку, возможно, без универсальной WD-40 не обойтись, закисшие крепежи – не редкое явление в автомобиле. Когда кардан рулевой рейки будет снят с этого крепежа, деталь отодвигается в сторону, а дальнейшая деятельность будет разворачиваться в моторном отсеке.
Метод снятия рейки без демонтажа золотника
Делается это через правую колесную арку и способ считается довольно несложным. Если не получилось сделать это с первого раза, не стоит опускать руки – лучше сделать перерыв, спокойно осмотреть поле деятельности и размеренно приняться за работу ещё раз. Это намного проще, чем сразу переходить ко второму способу, его мы опишем чуть ниже.
Нужен удлинитель, ключи на 7 и 14, с помощью этих инструментов выкручивается три болта. Откручиваются они со стороны моторного отсека, затем следует ослабить рулевой карданчик, точнее, его шлицевое крепление, которое держится на одном болте, его и нужно выкрутить.
Без спешки и резких движений разъединяем рейку и карданчик, на этом демонтаж, можно сказать, закончен. Остаётся только не торопясь, методично выкручивая и уводя рейку влево, на манер выноса из комнаты крупногабаритной мебели, что не входит в дверной проём, вытащить деталь в полном сборе через правый колёсный просвет.
Не так сложно, если дать себе время и без суеты справиться с задачей. В ином случае не избежать более сложных разборочных работ.
Метод снятия рейки с демонтажем золотника
Не самый желаемый и простой, но при отсутствии должных навыков разборки только так и получится вытащить рейку.
По крайней мере, в первый раз, если не получилось снять весь механизм через колёсную арку, придётся повозиться с перепускным клапаном (золотником). Собственно, устанавливать рейку в таком случае тоже придётся по частям, поэтому стоит запоминать или фиксировать процесс разборки золотника.
Предупреждаем сразу: отметку нужно делать без стеснения, провести маркером по самому золотнику, по кожуху, по шлицам и в том числе по кардану. В ином случае возникнет много трудностей с последующей установкой положения руля относительно колёс.
Поскольку золотник больше ничем не удерживается, можно его аккуратно попробовать повернуть по часовой стрелке, деталь должна выйти из посадочного места вместе с двумя трубками, крепления которых были ослаблены чуть ранее.
Теперь рейку можно снимать указанным в предыдущем параграфе способом.
Разборка рулевой рейки
По сути, все этапы работ в этом направлении требуют большой аккуратности – несмотря на свой ресурс и важность назначения, рейка является довольно капризным агрегатом и работать с ней следует бережно.
Первый шаг – отмыть деталь в сборе, лучше это делать бензином и после удаления грязи протереть все части насухо.
Только теперь можно приступать к снятию пыльников: для этого потребуется снять хомуты, впоследствии нужно будет поставить новые, которые были приобретены заранее. Довольно нечасто, но случается так, что состояние пыльников близко к идеальному, но это скорее исключение, поэтому их тоже лучше заменить. Сняв пыльники можно узнать, проводился ли до этого ремонт рейки, особенно, если после снятия пыльника на тяге, обнаружатся царапины и следу грубой работы.
Предупреждение: если меняются пыльники, обязательно пройти сход-развал, так как снимаются рулевые наконечники, а их обратная установка требуется с точностью до половины миллиметра.
Далее потребуется снять обе тяги, понадобится два газовых ключа и совет: оберните детали, чтобы не повредить поверхность металла. Один ключ помещается на вал, второй на головку тяги, крутить против часовой.
Со стороны золотника обнаружится шайба – увы, сделана она из алюминия, и выкручивать её придётся круглогубцами, медленно и деликатно, чтобы получить возможность выбить вал рейки и снять боковые сальники. Опять же, если это не первый ремонт рейки, это легко понять по наличию высверленных пазов под круглогубцы или другой инструмент для выкручивания этой гайки. В оригинале никаких пазов для снятия крепежа не предусмотрено, так как рейка от производителя идёт как неразборная.
Важно! Указанная в расходниках капролоновая втулка – это запчасть, которая выйдет вместе со вторым сальником и единственным способом её заменить на новую является индивидуальное изготовление у знакомого токаря. Это одна из причин, почему рейку стоит менять целиком, в сборке: на контрактную или оригинальную, если позволяет бюджет.
И снова переходим к золотнику. Чтобы поменять верхний сальник, потребуется выбить вал, после него непосредственно сальник и очень аккуратно – подшипник. С нижним придётся приложить больше усилий и заказать стопорную шайбу, так как снять старую придётся довольно грубым методом, без возможности восстановления: спилить.
Только в этом случае можно снять подшипник и сальник.
Сборка рейки
Наибольшую сложность представляет установка сальника – помешать корректному монтажу могут края зубьев вала рейки. Несмотря на то, что в многочисленных мануалах рекомендуют обработать их напильником так, чтобы зубчики вала не смогли порвать сальник, делать этого не советуем. Достаточно обмотать края изолентой. Теперь можно поместить сальник внутрь рейки, пружиной наружу, то есть так, чтобы её было видно.
На золотнике все детали собираются в последовательности, обратной демонтажу: устанавливаем нижний сальник, ставим подшипник, запрессовываем стопорную шайбу. Верхний комплект монтируется также, соответственно процессу снятия. Вал золотника, точнее, отрезок его входа под пыльники, рекомендуется обработать литиевой смазкой.
Следующий шаг – втулка, её ставим с помощью удлинителя, далее, легко постукивая по детали, нужно аккуратно вбить новый сальник в посадочное место в рейке, вставить вал зубчиками (которые мы обернули изолентой) направлением вверх и слегка надавить. Изоленту убрать, нанести смазку, протолкнуть сальник до упора. Можно переходить к закручиванию шайбы.
Ещё один этап, установка рейки в нейтральное положение, регулятора по совмещённым меткам, при слегка отжатых вниз зубцах. Надеемся, что пыльники менять не пришлось, а если всё же процедуры избежать не удаётся, ставятся новые расходники и наконечники можно закручивать на свои места. Не забудьте заехать на сход-развал, процедура поможет избежать неприятного отклонения в руле от колесной оси.
Установка рулевых тяг на рейку следует сопроводить нанесением на резьбу анаэробного клея, после этого можно зафиксировать шаровые с помощью стопорной пластины.
Установка рейки на автомобиль
Кажется, что самые сложные процедуры позади, но не спешите радоваться: разместить собранную (надеемся, правильно) рейку быстро не получится. Сложность заключается в том, что одной пары рук недостаточно, чтобы попасть рейкой в шлицевое соединение. Карданчик не будет поддаваться и играть на вашей стороне, а вместо этого будет как по волшебству уходить в сторону и гнуться. Чтобы совместить рейку с карданчиком, нужен помощник – кто-то из вас должен держать рейку, а напарник пытаться совмещать сошку рейки с карданчиком.
Даже при такой помощи есть вероятность промахнуться на пару зубцов шлицевого крепежа. Итогом снова будет отклонение руля на пару десятков градусов, что исправляется выполнением операции сход-развал, который может быть выполнен в одном из Тех.Центров «Гараж».
Остаётся подсоединить все шланги, к ступице – наконечники рулевых тяг, и залить в бак жидкость ГУРа. На этом моменте уже можно завести мотор и начать прокачку масла гидроусилителя тем же способом, как его и сливали, крутя руль от упора до упора, постепенно доливая состав. Ориентир – нужно залить около 800 грамм и дождаться момента, когда гидронасос перейдёт в бесшумный режим работы.
Согласитесь, самостоятельная работа по ремонту рулевой рейки на Ниссан Альмера не всегда оправдана – в процессе могут случаться непредвиденные поломки, вследствие чего придется заказывать деталь в сборе. Прежде чем приниматься за разборку и активную деятельность, посчитайте, действительно ли стоит ваше время, трудозатраты, поиск, заказ изготовления запчастей, а также вынужденный простой автомобиля цены на ремонт или замену рейки силами профессионалов. С уважением – коллектив Тех.Центра «Гараж».
Источник статьи: http://www.nissan-nissan.ru/polezn-info/rem-rylevoj-rejki
Переборка рулевой рейки и замена сальника рулевой рейки Nissan Almera N16 своими руками
Содержание статьи:
1. Переборка рулевой рейки Nissan Almera n16 своими руками
Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням, а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять!
Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам. Учтите, что в автосервисах перебирают «на отвали» и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.
Для этого понадобится полностью снять и разобрать рулевую рейку и об этом поподробнее.
Понадобится: 2 газовых ключа (или тиски вместо одного), головка Е8 (звездочка), ключи и головки на 12,13,15,17 с карданчиком, удлинителем и трещоткой, молоток, балонник на 19 (для откручивания колес), круглогубцы (для откручивания «шайбы» с рейки), ножовка по металлу, напильник, 2 домкрата (для вывешивания колес), отвертки, хомуты для пыльников и желательно помощник.
Сальники:
Верхний 485.HD484 (золотника)
Нижний 485.HD113
Боковой 495.HD448 2шт (лучше взять еще один запасной)
Доп материалы (нашел в статье, но сам не закупал):
Пыльник рулевой рейки Toyota 45535-08010 2шт
Хомут Toyota 90080-46340 2шт
Хомут Toyota 90467-19021 2шт
Я снимал рейку через левую арку колеса уже без золотника (верхней части где находятся верхний и нижний сальники), его я снимал под капотом т.к. думал что пробило верхний сальник, но оказалось что с золотником рейка не пройдет на моем опыте, но: мне отписались, что вытащить рейку в сборе можно через арку водительского колеса (естественно колесо снято) покрутив ее в разные положения; если вам это удастся, то прыгайте от счастья потому что отсоединять трубки и золотник вам посчастливится не под капотом, а в удобном положении.
Этап 1 Подготовка и снятие золотника
Выставляем колеса, руль прямо и фиксируем руль скотчем или изолентой.
Примерно так зафиксировать руль
Делается это для того, чтобы не оборвать шлейф подушки. под педалью тормоза в салоне откручиваем болт ключом на 17, вынимаем болт и отодвигаем в сторону кардан рулевой колонки.
Гайка под рулем у педалей, которую нужно открутить.
Отвести в сторону кардан.
Теперь переходим к моторному отсеку. Снимаем там корпус воздушного фильтра, так как он затрудняет доступ. Сливаем жидкость ГУРа с бачка насколько это возможно и переходим к золотнику. На золотнике 4 трубки. шланг и соседнюю трубку откручиваем ключами на 13 и 15. 2 железные трубки откручиваем ключом на 12 или спец ключом если боитесь сорвать грани, важно, что эти трубки не выйдут из пазов полностью, не ломайте. Дальше головкой на 13 откручиваем нижний шарнир от вала рейки и отводим в сторону. Остаются 2 «любимых» болта для которых понадобится головка Е8, передний открутится не сложно, но с задним придется повозиться. Нужно поставить отметку положения золотника к кардану, чтобы потом все поставить ровно.
Отметка на золотнике к кардану. На фото отметка на корпусе, кожухе и шлицах без кардана
Эту отметку делайте пожирнее чем-то видным прям по золотнику, по кожуху, по шлицам и по кардану, а то у меня была тупо на шлицах и кожухе и толку 0 т.к. сам корпус мог быть в любом положении и кардан одевался на шлицы рандомно от того пришлось повозиться с корректировкой руля и колес (иначе руль прямо — колеса в бок).
После, золотник провернуть по часовой стрелке, чтобы вышли 2 железные трубки, а после золотник легко достать из своего гнезда и отложить в сторону.
Этап 2 Извлечение рейки
Сама рейка сидит на 3 болтах (головка на 17), которые не сложно найти и конечно придется отсоеденить наконечники. Домкратим правое (пассажирское) переднее колесо и снимаем его. (для этого не требуется доп. инструктаж, только балонник) Накидным ключом на 17 откручиваем гайку с наконечника и выбиваем его молотком. С этим проблем не должно быть и отдельно домкратить наконечник для давления на него мне не пришлось. Проделываем ту же процедуру с водительским колесом и вытаскиваем рейку через арку водительского колеса.
Через это отверстие вытаскивал рейку.
P.S. Все жалуются на дальний болт звездочку золотника, чтобы было проще к нему подлезть без проблем я сначала открутил рейку (3 болта) и выбил наконечники, что позволяло мне крутить рейку под капотом для удобства.
При съемке колес я чистил резьбу болтов карщеткой и обрабатывал графиткой. Это лично моя заморочка для того, чтобы резьба не ржавела и болты в дальнейшем снимались легче.
Этап 3 Разборка рейки
Для начала я отмыл рейку от грязи в тазике при помощи кисточки и бензина, насухо вытер и занялся разборкой. Нужно снять пыльники, а точнее оголить тяги. Снимаем хомуты (нужно купить новые) на пыльниках и оголяем то, что они прятали (если пыльники в хорошем состоянии, то хомуты следует снять аккуратно, не повредив пыльников, а если пыльник рваный, то следует его заменить). Теперь нам понадобится открутить тяги. Я делал это при помощи двух газовых ключей, одним цеплялся за головку тяги, а другим за серебряный вал и откручивал (резьба там обычная и откручивается против часовой как и все в этом мире), у меня возникла маленькая проблема на этом этапе, которую я быстро решил при помощи плоской отвертки и молотка см.фото.
Здесь видно углубление, которое мешает снять тяги и его надо подбить. На фото уже подбито.
обе тяги сняты и это хорошо, с правой стороны (где гнездо золотника) надо открутить алюминиевую «шайбу», я уточнил ее материал не случайно т.к. это нужно сделать аккуратно, не повредив ее, я откручивал круглогубцами.
Как открутить шайбу круглогубцами не повредив ее.
Там будет первый боковой сальник. С этой же стороны (правой где находилась шайба) вытаскиваем вал рейки и найдем внутри все с этой же стороны второй боковой сальник, выбить его не сложно чем-то длинным и с ним вылетит непонятное кольцо, это капролоновая втулка, которую следует тоже заменить. Искать ее в интернете бесполезно, нужно заказать у токаря толщина 5мм, наружный диаметр 37мм, а внутренний на 0,05-0,1 мм больше своего вала (некоторые ставят с внутренним диаметром вровень с валом 25мм).
d1 — 25.05 или 25.1мм
d2 — 37мм
s — 5мм
Материал — капролон
некоторые чтоб 150 раз токарю не платить и не бегать делают сразу три кольца с внутренними диаметрами 25мм, 25.05мм и 25.1мм
Этап 4 Сборка
Сначала закидываем втулку, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Края зубьев рейки острые и могут легко порвать сальник, так что придется обработать их грани напильником (на работу рейки не повлияет). Закидываем сальник во внутрь рейки, главное чтобы лег правильной стороной (пружинкой к вам, чтоб ее было видно). Затем легкими постукиваниями забиваем сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от
острых краев. Вставляем зубьями вверх, и немного надавливаем вал вниз, чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваем правую шайбу с поменянным правым сальником. С этой частью всё.
Находим золотник, который мы отложили в конце первого этапа и начинаем работать с ним. Как поменять верхний сальник информации много, но вкратце нужно выбить вал, потом выбить сальник с подшипником при помощи подходящей головки, но осторожно т.к. можно повредить подшипник. Верхний сальник готов, теперь повозимся с нижним. Переворачиваем вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаем ножовкой по металлу. Снимаем подшипник и потом снимаем сальник. Собираем в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать
у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, внешний 32мм. При установке новой стопорной шайбы ее придется расплющить. Собираем Все-все (рейку, золотник) в обратном порядке, устанавливаем на прежние места. Но это не все, нужно залить НОВУЮ жидкость в ГУР и прокачать рейку. Заливать оригинальную жидкость KLF5000001 не обязательно.
P.S. При сборке тяги под пыльниками (где шарик) и «жало» вала золотника я смазал литолом как советовали в разных статьях.
Смазать жало золотника литолом.
ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы боковые сальники стояли правильно иначе они не будут держать, а правильно это той стороной, чтобы при забивании сальников вы видели пружинку внутри сальника и для удобства, чтобы не замять сальник я поверх сальника клал старую втулку.
Этап 5 Прокачка рейки
Вывешиваем колеса (домкратим полностью перед, чтобы передние колеса не касались земли), заливаем новую жидкость в бачок ГУРа, который нужно было вымыть, доверха и заводим машину, жидкость уходит — заливаем. Колеса крутить НЕ НАДО! Ждем до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем крутим руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутим в другую сторону до упора. Доливаем до уровня, и крутим руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Едем на сход-развал и выставляем колеса и руль прямо.
Вот и все, радуемся экономии на переборки рулевой рейки и спим спокойно, зная то, что в ней точно заменены сальники на хорошие.
Часть информации и инструкции я брал из источников объединив их для более подробной инструкции, часть фото тоже собрал из статей и дополнил своими для подробностей. Надеюсь, что описал все понятно от и до.
Прошло уже полгода и свыше 7.000км и полет нормальный, жидкость не уходит и руль крутится как надо.
12.10.15 (8,000км) — немного загудел гур, пришлось долить примерно колпачка 1.5 (на взгляд не больше 50мл) и снова тишина. Ничего не течет, руль не «твердеет», грешу на первые заморозки после переборки.
2. Замена сальника рулевой рейки в Nissan Almera N16
Уже давно были закуплены два верхних сальника рулевой рейки. Один из сальников купил «на всякий случай», так как эти сальники приходится дорабатывать (обтачивать), а мало ли что может произойти в процессе доработки.
верхний сальник рулевой рейки на Альмеру, который нужно чуть подточить по наружному диаметру
Но продолжительное время не решался заменить пресловутый верхний сальник, так как автомобиль нужен на ходу каждый день, а процесс замены сальника может затянуться… Так и тянул до тех пор, пока просто не устал подливать, к слову сказать, не дешёвую жидкость для ГУРа. К тому же «подвернулась» мне такая же текущая рулевая рейка с N16. Вот на ней мы и потренировались.
б/у- шная рулевая рейка с пробегом в 60 тыс. км
как видно, проблема с верхним сальником актуальна для многих Альмер
Сначала помыли рейку, потом сняли старый сальник, затем обточили новый сальник, помазали его герметиком и установили всё обратно. В итоге у меня получилась восстановленная б/у-шная рейка (пробег у которой 60 тыс. км). Осталось только заменить мою текущую рулевую рейку на эту — восстановленную! Здесь всё уже проще: заехал на сервис и переставил рейку, с последующей регулировкой углов установки колёс. Переставили рейку очень быстро, а главное качественно. Теперь, буду ездить наблюдать за уровнем жидкости в бачке насоса ГУРа.
Снятие рулевого карданчика и замена нижней крестовины рулевого кардана Nissan Almera N16
Снятие рулевого кардана Nissan Almera N16
Замена нижней крестовины рулевого кардана Nissan Almera…
Источник статьи: http://www.spike.su/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8-Nissan-Almera-n16-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.html
