Замена сальников рулевой рейки subaru

Subaru Impreza Sedan, белая › Logbook › Ремонт рулевой рейки. Гидравлический цилиндр

В прошлом году я подробно описал ремонт золотникового механизма рулевой рейки. Его неисправность, заключающаяся в появлении утечки жидкости со стороны присоединения рулевого вала, довольно частое явление. Гораздо реже приходится ремонтировать саму рейку, представляющую собой классический гидравлический цилиндр.

Признаки неисправности гидравлического цилиндра рейки – это утечка жидкости со стороны рулевых тяг (износ сальников), а также стуки в рулевом механизме (износ направляющей втулки).

У меня сначала появился стук в правой части рулевой рейки, который хорошо слышно при заглушенном двигателе при покачивании руля в стороны. Затем я заметил утечку жидкости из бачка. Утечка была мизерной – за всю зиму уровень жидкости в бачке опустился от отметки MAX до отметки MIN, и лишь весной я заметил, что пыльник рулевой тяги с левой стороны влажный.

Эта статья лишь дополняет первую статью про ремонт рулевой рейки. Поэтому обязательно прочтите сначала первую статью.

Для ремонта потребуются следующие запчасти:

34191AG040 – Ремкомплект рулевой рейки, в который входят:
• сальники рейки (штока цилиндра) (34122AG040*) – 2 шт.,
• центрующая шайба рейки (штока цилиндра),
• уплотнительные кольца поршня (резиновое и пластиковое),
• резиновое уплотнительное кольцо золотникового механизма (34192AG010*),
• контрящие шайбы для фиксации рулевых тяг (34127AG000*) – 2 шт.,
• хомуты пыльников рулевых тяг, большие (34128AG000*) – 2 шт.
*некоторые детали, входящие в этот комплект, можно приобрести отдельно. Их артикулы я указал в скобках.

34190AG020 – направляющая втулка (крышка цилиндра).

Жидкость ГУР – 0,7 л. Я использовал оригинальную жидкость Subaru ATF
(упаковка 1 л – K0515YA000, упаковка 4 л – K0410Y0700).

Из специального инструмента понадобятся рожковые ключи размером
24 и 30 мм с узкими губками, накидные ключи или торцевые головки 35 и 47 мм. Вместо 35 я использовал 36 мм – там не требуется большое усилие. Гайку 47 мм я крутил газовым ключом. Также потребуется дрель, сверло диаметром 3,5…4 мм, прокладочный герметик и инструмент для затягивания хомутов.

В процессе ремонта потребуется снимать передний стабилизатор поперечной устойчивости, так что самое время будет поставить туда новые втулки (20414FG020 – 2 шт.).

Сначала нужно снять рулевую рейку с автомобиля. Порядок снятия рулевой рейки с автомобиля подробно описан в предыдущей статье. Напомню только основные предостережения:
• Не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!
• Перед отсоединением рулевого вала от рейки, установите колёса в положение прямолинейного движения и зафиксируйте руль от проворачивания!

Снятую рулевую рейку нужно хорошенько отмыть от грязи и вытекающей из неё жидкости – это позволит после сборки проверить систему на предмет отсутствия утечек жидкости ГУР. Для промывки я использую обезжириватель (лёгкий бензин) и малярную кисть. Концы трубок я закрываю пробками. Окончательно смыть грязь удобно очистителем карбюратора.

Помните, что гидравлические устройства (золотник и гидравлический цилиндр) является прецизионными деталями с высокой чистотой обработанных поверхностей. Следует обращаться с ним осторожно и не допускать даже малейших царапин на золотнике, штоке цилиндра (рейке), и внутренней стороне корпуса золотника и цилиндра. Предохраняйте их от грязи и пыли!

Отмытую рулевую рейку нужно положить на стол, снять с неё золотниковый механизм и рулевые тяги, предварительно сняв хомуты с пыльников и сдвинув их в стороны. Снятие золотникового механизма и его ремонт подробно описаны в предыдущей статье. Для отворачивания рулевых тяг вам потребуются рожковые ключи на 24 и 30 мм с узкими губками. При снятии тяг не забудьте пометить, какая с какой стороны была установлена!

Внимание: ни в коем случае не зажимайте цилиндрическую часть рулевой рейки в тиски! Для фиксации корпуса рейки используйте только проушины, которыми она крепится к подрамнику автомобиля.

Золотниковый механизм я не ремонтировал в этот раз. Никаких признаков утечек за 30 тыс. км пробега на нём нет.

Разборка рулевой рейки

1. Отверните контргайку регулировочного винта рейки. Для её отворачивания потребуется ключ 35 мм. Выверните регулировочный винт, выньте пружину и седло из корпуса рейки.

2. Приготовьте дрель и сверло диаметром 3,5…4 мм. Со стороны направляющей втулки (крышки цилиндра) найдите место кернения резьбы.

Высверлите кернение сверлом на глубину 2,5…3 мм.

3. Выверните направляющую втулку ключом 47 мм. Чтобы исключить образование задиров резьбы, капните несколько капель моторного масла в высверленное отверстие. Тщательно удалите металлическую пыль с поверхности резьбы и штока цилиндра!

4. Установите корпус рейки вертикально, резьбовой частью направляющей втулки вниз, и с помощью пресса, надавливая на верхний конец штока, выдавите внешний сальник из цилиндра. Сальник сидит там очень плотно! Я выдавил его, постукивая молотком по штоку через прокладку.

Положите корпус рейки горизонтально и аккуратно выньте шток цилиндра (рейку) из корпуса. Собственно, шток с поршнем и с зубцами на одной стороне – это и есть сама рулевая рейка.

Внимание! Будьте предельно аккуратными – не допускайте соприкосновения штока цилиндра с внутренними стенками цилиндра!

5. Снова установите корпус рейки вертикально, резьбовой частью направляющей втулки вниз, и с помощью пресса и подходящей оправки, выдавите центрующую шайбу вместе с внутренним сальником из цилиндра. Сальник сидит там очень плотно!

Диаметр оправки должен быть на пару миллиметров больше диаметра штока цилиндра. Я выдавил сальник, используя подходящую торцевую головку с удлинителем, постукивая молотком через прокладку. Торцевую головку предварительно обернул изолентой.

6. Тщательно промойте внутреннюю поверхность цилиндра от жидкости ATF, внутреннюю поверхность реечного механизма от консистентной смазки, шток цилиндра (рейку), седло, пружину и регулировочный винт. Для окончательной промывки используйте очиститель карбюратора. Помните, что чистота при сборке – главный фактор долговечной работы гидравлического механизма!

Сборка рулевой рейки

При сборке все резиновые уплотнения, а также все металлические сопрягаемые с ними детали брызгайте тонким слоем силиконовой смазки из аэрозольного баллона. Как альтернативу, можно использовать жидкость ATF. Не собирайте гидравлические уплотнения на сухую!

1. Замените уплотнение поршня. Уплотнение состоит из двух колец, расположенных в одной проточке: внутри проточки находится резиновое кольцо круглого сечения, а снаружи – пластиковое кольцо прямоугольного сечения.

Сдавливая наружное кольцо с трёх сторон, сместите его в сторону и подцепите маленькой отвёрткой и снимите его. Выньте резиновое кольцо из проточки. У меня оно было «квадратного» сечения.

Установите, предварительно брызнув силиконовой смазкой, сначала новое резиновое кольцо в проточку, а затем аккуратно установите новое пластиковое кольцо. При установке пластикового кольца не допускайте повреждений его внутренней и внешней поверхности твёрдыми предметами. Надавливать можно только на боковые плоскости кольца. Проверьте, что пластиковое кольцо выступает равномерно из проточки по всей окружности поршня.

2. Обмотайте изолентой зубчатую часть рейки и острые грани торца. Брызните замотанную и не замотанную часть штока (до поршня) силиконовой смазкой.

Установите на шток новый сальник, брызнув его со всех сторон силиконовой смазкой, продвиньте его сквозь рейку по штоку до поршня. Металлической частью сальник должен быть обращён наружу. Удалите изоленту и проденьте новую центрующую шайбу до сальника.

3. Брызните силиконовой смазкой на внутреннюю поверхность цилиндра. Аккуратно, вставьте в цилиндр шток с поршнем, сальником и центрующей шайбой, не допуская соприкосновения штока с внутренней поверхностью цилиндра. Утопите шток до упора.

Запрессуйте в цилиндр внутренний сальник, надавливая на шток и контролируя глубину посадки – шток нужно утопить внутрь корпуса цилиндра на глубину 7 мм. Я запрессовывал, постукивая молотком через болт, вставленный в торцевое отверстие штока.

4. Выдвинете шток на 5-10 см обратно. Обмотайте изолентой край штока и брызните его силиконовой смазкой.

Внимание: не выдвигайте шток из цилиндра слишком далеко, он может сместиться зубчатой частью до внутреннего сальника и повредить его!

Установите на шток новый сальник, брызнув его со всех сторон силиконовой смазкой, и утопите его от руки внутрь цилиндра. Металлической частью сальник должен быть обращён наружу. Удалите изоленту.

Запрессуйте наружный сальник в цилиндр на глубину 25 мм. Я использовал подходящую удлинённую торцевую головку и молоток. В качестве прокладки использовал старую центрующую шайбу.

5. Утопите шток заподлицо с краем цилиндра. Заверните в цилиндр новую направляющую втулку, предварительно капнув на резьбу несколько капель моторного масла. Если при заворачивании втулки будет закусывать резьбу – отверните её обратно, очистите резьбу от металлической пыли, заново смажьте и заверните обратно. После затягивания втулки, закерните резьбу на расстоянии 2 мм от края цилиндра.

Выдвинете шток на длину 5-10 см и очистите его поверхность от металлической пыли, которая могла попасть на него при затягивании втулки.

6. Смажьте зубчатую рейку по всей длине, и её тыльную сторону, в которую упирается седло регулировочного винта, консистентной смазкой. Я использовал Литол-24.

7. Установите золотниковый механизм с новым уплотнительным кольцом в корпус рулевой рейки и подсоедините трубки. Порядок установки золотникового механизма подробно описан в предыдущей статье.

8. Смажьте консистентной смазкой седло рейки, пружину и внутреннюю сторону регулировочного болта.

Установите внутрь корпуса седло и пружину. Нанесите примерно на треть резьбы регулировочного винта прокладочный герметик

Заверните регулировочный винт внутрь корпуса рейки, пока не почувствуете возрастание усилия. Отверните винт обратно на 20°, и, удерживая его в этом положении ключом, заверните контргайку и затяните её. Вытрите, выдавившийся наружу, герметик.

9. Очистите изнутри пыльники рулевых тяг. Проденьте новые хомуты пыльников на корпус рейки. Используя новые контрящие шайбы, заверните рулевые тяги, затяните и законтрите их. Не перепутайте стороны установки рулевых тяг!

10. Смажьте канавку для пыльника на рулевой тяге густой силиконовой смазкой. Сдвиньте пыльник в канавку и установите на место малый хомут при помощи пассатижей. Установите большой хомут в канавку на пыльнике, наденьте край пыльника до упора на корпус рулевой рейки, и затяните хомут. Проделайте то же самое с другой стороны.

Для затягивания хомутов я использовал специальный инструмент, приобретённый на Aliexpress. Когда-то он стоил в 2 раза дешевле… Можно использовать и вот такой инструмент.

Всё! Рулевая рейка готова к установке на автомобиль. Порядок установки рулевой рейки на автомобиль подробно описан в предыдущей статье.

После установки рулевой рейки на автомобиль, заправьте в систему жидкость ГУР и прокачайте её. Порядок заправки системы жидкостью ГУР подробно описан в предыдущей статье.

Как и в прошлый раз, после установки рейки обратно, руль у меня остался в точно в таком же положении, как и был! Система прокачалась буквально со второй попытки. Усилие на руле равномерное, никаких провалов нет. Стук полностью исчез. На следующий день я заехал и отрегулировал углы установки колёс.

Помощником в этот раз снова выступил мой друг Женя. За что ему огромное спасибо!

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/10171539/

Замена сальников рулевой рейки — ремонт своими руками

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.

Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

• смазка для подшипников (любой фирмы);
• жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
• хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
• ремонтный комплект сальников для рейки;
• трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
• универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
• небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
• новый сальник.

Инструменты для замены;

• набор ключей с трещоткой;
• приспособление для снятия наконечников;
• специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
• шуруповерт строительный.

За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.

Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.

Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

Источник статьи: http://remontpeugeot.ru/sovety/zamena-salnikov-rulevoj-rejki-remont-svoimi-rukami.html