Замена сальников рулевой рейки volkswagen

Советы по ремонту рулевой рейки (Заказываем сальники из ремкомплекта по отдельности)

Ndanila

Мастер советчик

Итак, видя, как люди мусолят одни и те же темы на этом форуме, решил немного объединить их и собрать воедино то, что удалось накопать.

Там человек сказал, что внутренний сальник рейки (который между половинами рейки запрессован) можно заказать отдельно. Я подумал, раз его можно заказать отдельно, то скорее всего и остальные сальники тоже можно заказать отдельно. Вооружившись Corteco WelCat и зайдя там в раздел Oil Seals for Power Steering, начал подбирать сальники по размерам. Также по этому случаю как раз был приобретён штангенциркуль. Сразу скажу, что уплотнительные кольца подобрать, по-видимому, не получится. В каталоге ничего приближенного по размерам не нашёл, а вот сальники удалось отыскать все. Вот они, сальники:

А вот каталог сальников:

Напомню, рассматриваем сальники из ремкомплекта Corteco 19015220
Итак, слева направо:

1. Нижний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: чёрный
Размеры: 23.30×29.75×1.7/4.5
Материал: FPM
Номер по каталогу Corteco: 19016051 (19016051B)

2. Нижний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: коричневый
Размеры: 23.30×29.75×4/6.5
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 19019882 (19019882B)

3. Верхний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: чёрный
Размеры: 19.05×34.60×4.4/5.9
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12015526 (12015526B)

4. Левый сальник рулевой рейки (внутренний, ещё его называют сальник между половинами рейки)
Цвет: чёрный с жёлтым кольцом
Размеры: 23×34.20/38×7.5
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12012051 (12012051B)

5. Правый сальник рулевой рейки (внешний, вставляется в алюминиевый поршень рейки)
Цвет: чёрный с жёлтым кольцом
Размеры: 23×34.43×6.2
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12012050 (12012050B)

Сразу скажу, мне непонятно, зачем в ремкоплекте Corteco нужен сальник №1. Изначально на рулевой вал идёт сальник №2, коричневого цвета.

Внутренний сальник рейки лучше всего достать из корпуса, сняв трубку возле половин рейки и подковырнуть тонкой отвёрткой, только очень аккуратно. Я выточил гвоздь под отвёртку и аккуратно снял сальник.

Теперь про сам корпус рейки. Как-то, год назад, у DJ Kill была приобретена за символическую сумму рейка. При разборке рейки выяснилось, что имеется выработка от колец золотника на внутренней поверхности рейки. Решено было действовать так, как посоветовали в одной из тем на vwts — замазать выработку поксиполом, а затем шлифануть. Итак, наводим поксипол:

Замазываем все риски от выработки. После высыхания я шлифовал сначала наждачкой на 600, затем доводил наждачкой на 1200.

Вот что получилось в итоге:

После этой шлифовки я ещё раз мазал поксиполом некоторые части поверхности, так как остались небольшие раковины, затем снова шлифовал.

Теперь-то рулевой вал точно залезет.

Теперь я знаю, что если потёк верхний сальник рейки, то можно заменить только его, не трогая остальные узлы.

Да, кстати, вместо родной гайки с 4мя шлицами, которая прикрывает нижний подшипник, очень хорошо подходит гайка от рейки ZF, номер по каталогу ZF 7831 040 124. Тоже можно заказать отдельно.

Надеюсь, кому-нибудь моя информация пригодится.

Источник статьи: http://vwts.ru/forum/topic/136121/

Фотоотчет Снятие и переборка рулевой рейки TRW на VW Passat B3 (подробный фотоотчет)

История с самого начала.
Произошло все ни с того ни с сего. Катался по городу как всегда по делам. Заехал к теще — машину оставил у подъезда. Отлучился минут на 10. Выхожу, сажусь в авто, завожу, пытаюсь отъехать и понимаю, что руль на месте не крутится ни в какую. Сначала подумал — фигня. Ремень может слетел или порвался. Открываю капот и вижу что дело гораздо серъезнее. Бачек ГУРа пуст, а ремень на месте. Кое-как доехал до дому. На следующий день поехал посмотреть в чем же фишка и куда делась жидкость. И вот что я увидел:

Жидкость ушла через верхний сальник.
Поискав в интернете информацию по этому поводу и поняв, что рейки продающиеся в магазинах по 12-14 т.р. вовсе и не новые было принято решение перебирать свою. Тем более что риск был небольшой — оригинальный ремкомплект был в наличии и обошелся около 1400 рублей.
Итак порядок моих действий (точнее каким он должен был быть):
Открутил три болта задней правой опоры двигателя:

Снял верхний конец амортизатора задней правой опоры:

Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре:

Поддомкратил авто и снял левое колесо:

Подложил щиты под моторный отсек, а на них деревянные бруски под коробку передач и поддон:

Затем приопустил авто так, чтобы двигатель оказался слегка вывешен и не давил на подрамник.
Отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков:

Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал:

Далее со стороны салона снял пластиковую защиту закрывающую кардан рулевого вала и открутил болт, соединяющий два кардана между собой:

Стал откручивать трубки идущие с насоса и бачка, но трубка идущая на бачек упорно не откручивалась:

Пришлось отсоединять шланг у бачка и снимать его вместе с рейкой:

На следующий день специально для переборки рейки были приобретены тиски:

Откручиваем рулевые тяги:

Откручиваем нижнюю заглушку, закрывающую нижний подшипник вала золотника (кстати, как правильно называть этот вал я так и не определился):

Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке:

Снимаем стопорное кольцо вала золотника:

Вот и причина (а может и следствие) моей неисправности:

Слегка подстукивая выбиваем золотник:

Теперь берем нечто длинное и плоское (в данном случае — напильник) и вставляем в паз стопора (с правой стороны рейки):

Начинаем вращать стопор (в моем случае по часовой стрелке):

Пока не увидим свободный кончик стопорного колечка:

Поддеваем его наружу и продолжаем поворачивать стопор:

Вытаскиваем полностью колечко и стопор:

Теперь можно вынуть и сам вал рейки:

Вытаскиваем нижний сальник золотника:

Я поставил метку на регулировочной гайке и выкрутил ее (хотя правильнее было бы наверное это сделать до вытаскивания самого золотника):

Стал думать как достать внутренний сальник. Вариант — половинить меня не устраивал однозначно.
Подобрал головку из отечественного набора (примерял все что можно — она подошла идеально) и вставил ее со стороны золотника в рейку.
Она прошла и уперлась в это самое колечко. Вот тут то я его и выбил вместе с сальником:

Разница наружного диаметра головки и внутреннего диаметра колечка 0,3 мм кажется.
Вот что получилось в результате:

Вот собственно и все по снятию и разборке.
Промыл нижний подшипник золотника прямо в рейке и произвел сборку в обратной последовательности (примерно) с заменой всего необходимого.
Колечки на самом золотнике не менял, т.к. не на что было — ремкомплект-то оригинальный был.
И трубочку соединяющую пыльники рулевых тяг поставил — кто-то до меня ее упразднил.
Заодно поменял и сайлентблок рейки:

И не забудьте заранее обзавестись смазкой для зубчатой пары:

Источник статьи: http://vwts.ru/forum/topic/106514/

Замена сальников рулевой рейки — ремонт своими руками

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.

Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

• смазка для подшипников (любой фирмы);
• жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
• хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
• ремонтный комплект сальников для рейки;
• трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
• универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
• небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
• новый сальник.

Инструменты для замены;

• набор ключей с трещоткой;
• приспособление для снятия наконечников;
• специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
• шуруповерт строительный.

За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.

Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.

Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

Источник статьи: http://remontpeugeot.ru/sovety/zamena-salnikov-rulevoj-rejki-remont-svoimi-rukami.html