Замена сайлентблоков передней подвески volvo

Volvo S80 I ВольвО › Logbook › Замена сайлентблоков рычагов передней подвески. Часть 2. + Плановое ТО + установка новой резины

Перед установкой рычагов заменил шаровые опоры. Снять их относительно легко, но для установки их необходимо запрессовать в их посадочное гнездо. При чем, что за уши притягивать их нельзя, так как уши гнуться, а опора не садится на место и ее перекашивает. Около часа ушло на установку двух шаровых. После этого установили обновленные рычаги.

Установку провел в обратном порядке.

Раз уж залез в переднюю подвеску и снял колеса, то решил сразу заменить тормозные диски и колодки.

Колодки я купил заранее, а о дисках даже и не думал, хотя ни разу их еще не менял. Новые тормозные диски имеют толщину 26 мм. Допустимая толщина 23 мм, а эти диски сношены до 19 мм. Срочно заказал новые диски в инетмагазине и через 3 дня я их уже ставил на автомобиль.

Откручиваем два болта ключом на 15 и ответная часть суппорта в руках. Ключом на 10 откручиваем болт и легким движением руки диск отделяется от ступицы.

Специальной приспособой утапливаем поршень. Можно конечно и по-старинке монтировкой или отверткой, действуя на поршень как рычагом.

Очищаем направляющие и смазываем их спец смазкой для элементов тормозной системы. Почему-то к текстару в комплекте нет смазки, хотя к NiBK она идет. Но у меня Тойотовской целый тюбик.

Новые запчасти — диски и колодки. Взял Феби, так как чугунина у всех одинаковая. Оригиналы, как оказалось, тоже долго не ходят.

Установлены новые элементы тормозной системы.

Затем настала очередь масел. Если в ДВС менял 10т км назад, то в АКПП жижу никогда еще не меняли. На запах она горелой не пахла, но цвет имела темный. Коробка пиналась чуть-чуть уже давно, а в последнее время стала сильно пинаться при включении первой передачи.

Масло в ДВС я сменил еще перед тем как стал разбирать подвеску, то есть пока масло было горячее, сразу после установки машины в гараж. Процедура элементарная, выполненная не один десяток раз.

Жидкость в АКПП до этого я еще не разу не менял, хотя сейчас эксплуатирую две машины и обе с АКПП. И если крузаковская коробка работает четко и прошла как минимум в двое больше, то к вольвоской коробке вопросов много, при чем риторических. Ибо сделаны они обе фирмой Aisin.

Самый главный и основной: почему в коробке A442 для Тойоты ЛК100 масло нужно менять каждые 40-60т км, а в коробку AW55-50/51 для Volvo S80 оно заливается на весь срок службы?

Остается только догадываться о замыслах хитрых маркетологов, которым не выгодны вечные автомобили.

В тех мануалах, которые рекомендуют не менять масло в АКПП указано, что для АКПП Volvo необходимо только специальная оригинальная жидкость.

Жидкость для АКПП Volvo я купил еще три года назад. Выбор пал на Toyota Type IV, которое по спецификации соответствует оригинальной жидкости. Еще есть проверенные варианты Idemitsu atf и Mobil 3309. Взял 8л, которых должно было хватить для полной замены путем частичного замещения.

Читал теорию как менять жидкость в АКПП.
1. Сливаем масло с картера АКПП, замеряем слитый объем.
2. Заливаем столько же новой жидкости.
3. Отсоединяем шланг подачи жидкости от радиатора и направляем его в емкость для сбора масла.
4. Заводим мотор, затем глушим, когда 1,5-2 литра выйдет, то глушим двигатель.
5. Доливаем новую жижу в том же объеме.
6. Повторяем пункты 4-6 повторяем несколько раз, пока не заменим всю жижу и со шланга не пойдет читая жидкость.

Что оказалось на практике.

Цепляем на нее шланг и направляем его в емкость

Завожу двигатель. Гляжу, а жижа в канистру не идет. Оказалось, что сверху на радиаторе шланг обратки.

После дома по каталогу проверил, и оказалось, что верхний патрубок — это выпуск.

Новую жидкость заливал через щуп АКПП.

Запускаем двигатель, прогоняем АКПП в разных режимах R, D в каждом держим по несколько секунд. Проверяем уровень в АКПП. Доливаем. Уровень проверяется на заведенном двигателе, через несколько минут после установки рычага АКПП в положение Р.

Ходовые испытания показали, что толчки АКПП ушли совсем.

К обновленной подвеске я решил поставить новую резину. Загрузил старые и новые колеса в багажник ТЛК.

Резина отбалансировалась хорошо. На переднюю ось поставил колеса с грузиками по 10 гр.

Осталось проверить и по-необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/6090901/

Volvo S80 I ВольвО › Logbook › Замена сайлентблоков рычагов передней подвески. Часть 2. + Плановое ТО + установка новой резины

Перед установкой рычагов заменил шаровые опоры. Снять их относительно легко, но для установки их необходимо запрессовать в их посадочное гнездо. При чем, что за уши притягивать их нельзя, так как уши гнуться, а опора не садится на место и ее перекашивает. Около часа ушло на установку двух шаровых. После этого установили обновленные рычаги.

Установку провел в обратном порядке.

Раз уж залез в переднюю подвеску и снял колеса, то решил сразу заменить тормозные диски и колодки.

Колодки я купил заранее, а о дисках даже и не думал, хотя ни разу их еще не менял. Новые тормозные диски имеют толщину 26 мм. Допустимая толщина 23 мм, а эти диски сношены до 19 мм. Срочно заказал новые диски в инетмагазине и через 3 дня я их уже ставил на автомобиль.

Откручиваем два болта ключом на 15 и ответная часть суппорта в руках. Ключом на 10 откручиваем болт и легким движением руки диск отделяется от ступицы.

Специальной приспособой утапливаем поршень. Можно конечно и по-старинке монтировкой или отверткой, действуя на поршень как рычагом.

Очищаем направляющие и смазываем их спец смазкой для элементов тормозной системы. Почему-то к текстару в комплекте нет смазки, хотя к NiBK она идет. Но у меня Тойотовской целый тюбик.

Новые запчасти — диски и колодки. Взял Феби, так как чугунина у всех одинаковая. Оригиналы, как оказалось, тоже долго не ходят.

Установлены новые элементы тормозной системы.

Затем настала очередь масел. Если в ДВС менял 10т км назад, то в АКПП жижу никогда еще не меняли. На запах она горелой не пахла, но цвет имела темный. Коробка пиналась чуть-чуть уже давно, а в последнее время стала сильно пинаться при включении первой передачи.

Масло в ДВС я сменил еще перед тем как стал разбирать подвеску, то есть пока масло было горячее, сразу после установки машины в гараж. Процедура элементарная, выполненная не один десяток раз.

Жидкость в АКПП до этого я еще не разу не менял, хотя сейчас эксплуатирую две машины и обе с АКПП. И если крузаковская коробка работает четко и прошла как минимум в двое больше, то к вольвоской коробке вопросов много, при чем риторических. Ибо сделаны они обе фирмой Aisin.

Самый главный и основной: почему в коробке A442 для Тойоты ЛК100 масло нужно менять каждые 40-60т км, а в коробку AW55-50/51 для Volvo S80 оно заливается на весь срок службы?

Остается только догадываться о замыслах хитрых маркетологов, которым не выгодны вечные автомобили.

В тех мануалах, которые рекомендуют не менять масло в АКПП указано, что для АКПП Volvo необходимо только специальная оригинальная жидкость.

Жидкость для АКПП Volvo я купил еще три года назад. Выбор пал на Toyota Type IV, которое по спецификации соответствует оригинальной жидкости. Еще есть проверенные варианты Idemitsu atf и Mobil 3309. Взял 8л, которых должно было хватить для полной замены путем частичного замещения.

Читал теорию как менять жидкость в АКПП.
1. Сливаем масло с картера АКПП, замеряем слитый объем.
2. Заливаем столько же новой жидкости.
3. Отсоединяем шланг подачи жидкости от радиатора и направляем его в емкость для сбора масла.
4. Заводим мотор, затем глушим, когда 1,5-2 литра выйдет, то глушим двигатель.
5. Доливаем новую жижу в том же объеме.
6. Повторяем пункты 4-6 повторяем несколько раз, пока не заменим всю жижу и со шланга не пойдет читая жидкость.

Что оказалось на практике.

Цепляем на нее шланг и направляем его в емкость

Завожу двигатель. Гляжу, а жижа в канистру не идет. Оказалось, что сверху на радиаторе шланг обратки.

После дома по каталогу проверил, и оказалось, что верхний патрубок — это выпуск.

Новую жидкость заливал через щуп АКПП.

Запускаем двигатель, прогоняем АКПП в разных режимах R, D в каждом держим по несколько секунд. Проверяем уровень в АКПП. Доливаем. Уровень проверяется на заведенном двигателе, через несколько минут после установки рычага АКПП в положение Р.

Ходовые испытания показали, что толчки АКПП ушли совсем.

К обновленной подвеске я решил поставить новую резину. Загрузил старые и новые колеса в багажник ТЛК.

Резина отбалансировалась хорошо. На переднюю ось поставил колеса с грузиками по 10 гр.

Осталось проверить и по-необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/6090901

Volvo S80 I ВольвО › Logbook › Замена сайлентблоков рычагов передней подвески. Часть 2. + Плановое ТО + установка новой резины

Перед установкой рычагов заменил шаровые опоры. Снять их относительно легко, но для установки их необходимо запрессовать в их посадочное гнездо. При чем, что за уши притягивать их нельзя, так как уши гнуться, а опора не садится на место и ее перекашивает. Около часа ушло на установку двух шаровых. После этого установили обновленные рычаги.

Установку провел в обратном порядке.

Раз уж залез в переднюю подвеску и снял колеса, то решил сразу заменить тормозные диски и колодки.

Колодки я купил заранее, а о дисках даже и не думал, хотя ни разу их еще не менял. Новые тормозные диски имеют толщину 26 мм. Допустимая толщина 23 мм, а эти диски сношены до 19 мм. Срочно заказал новые диски в инетмагазине и через 3 дня я их уже ставил на автомобиль.

Откручиваем два болта ключом на 15 и ответная часть суппорта в руках. Ключом на 10 откручиваем болт и легким движением руки диск отделяется от ступицы.

Специальной приспособой утапливаем поршень. Можно конечно и по-старинке монтировкой или отверткой, действуя на поршень как рычагом.

Очищаем направляющие и смазываем их спец смазкой для элементов тормозной системы. Почему-то к текстару в комплекте нет смазки, хотя к NiBK она идет. Но у меня Тойотовской целый тюбик.

Новые запчасти — диски и колодки. Взял Феби, так как чугунина у всех одинаковая. Оригиналы, как оказалось, тоже долго не ходят.

Установлены новые элементы тормозной системы.

Затем настала очередь масел. Если в ДВС менял 10т км назад, то в АКПП жижу никогда еще не меняли. На запах она горелой не пахла, но цвет имела темный. Коробка пиналась чуть-чуть уже давно, а в последнее время стала сильно пинаться при включении первой передачи.

Масло в ДВС я сменил еще перед тем как стал разбирать подвеску, то есть пока масло было горячее, сразу после установки машины в гараж. Процедура элементарная, выполненная не один десяток раз.

Жидкость в АКПП до этого я еще не разу не менял, хотя сейчас эксплуатирую две машины и обе с АКПП. И если крузаковская коробка работает четко и прошла как минимум в двое больше, то к вольвоской коробке вопросов много, при чем риторических. Ибо сделаны они обе фирмой Aisin.

Самый главный и основной: почему в коробке A442 для Тойоты ЛК100 масло нужно менять каждые 40-60т км, а в коробку AW55-50/51 для Volvo S80 оно заливается на весь срок службы?

Остается только догадываться о замыслах хитрых маркетологов, которым не выгодны вечные автомобили.

В тех мануалах, которые рекомендуют не менять масло в АКПП указано, что для АКПП Volvo необходимо только специальная оригинальная жидкость.

Жидкость для АКПП Volvo я купил еще три года назад. Выбор пал на Toyota Type IV, которое по спецификации соответствует оригинальной жидкости. Еще есть проверенные варианты Idemitsu atf и Mobil 3309. Взял 8л, которых должно было хватить для полной замены путем частичного замещения.

Читал теорию как менять жидкость в АКПП.
1. Сливаем масло с картера АКПП, замеряем слитый объем.
2. Заливаем столько же новой жидкости.
3. Отсоединяем шланг подачи жидкости от радиатора и направляем его в емкость для сбора масла.
4. Заводим мотор, затем глушим, когда 1,5-2 литра выйдет, то глушим двигатель.
5. Доливаем новую жижу в том же объеме.
6. Повторяем пункты 4-6 повторяем несколько раз, пока не заменим всю жижу и со шланга не пойдет читая жидкость.

Что оказалось на практике.

Цепляем на нее шланг и направляем его в емкость

Завожу двигатель. Гляжу, а жижа в канистру не идет. Оказалось, что сверху на радиаторе шланг обратки.

После дома по каталогу проверил, и оказалось, что верхний патрубок — это выпуск.

Новую жидкость заливал через щуп АКПП.

Запускаем двигатель, прогоняем АКПП в разных режимах R, D в каждом держим по несколько секунд. Проверяем уровень в АКПП. Доливаем. Уровень проверяется на заведенном двигателе, через несколько минут после установки рычага АКПП в положение Р.

Ходовые испытания показали, что толчки АКПП ушли совсем.

К обновленной подвеске я решил поставить новую резину. Загрузил старые и новые колеса в багажник ТЛК.

Резина отбалансировалась хорошо. На переднюю ось поставил колеса с грузиками по 10 гр.

Осталось проверить и по-необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/6090901