Замена верхнего сальника рулевой рейки тойота калдина

Замена сальника рулевой рейки

Владельцы Nissan Primera в кузове P12 делятся на тех, кто уже поменял верхний сальник рулевой рейки, и тех, кому это предстоит еще сделать. Обладателям других моделей тоже постоянно приходится страдать от того, что компонент регулярно выходит из строя.

Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки

Деталь выполняет одну функцию — удержание смазывающей жидкости в узлах. Представляет собой сочленение разнообразных деталей, вращающихся валов и механизмов.

Сальник обеспечивает герметичность места стыка подвижных и неподвижных поверхностей.

Расположение сальника

Гидравлический рулевой механизм содержит несколько подобных уплотнений. На схеме они обозначены литерой F.

Рассмотрим процедуру замены верхнего сальника.

Почему сальник рулевой рейки выходит из строя и чем это грозит?

Так как элемент находится на вращающемся валу, со временем под воздействием силы трения его внутренняя часть стачивается, что ведет к увеличению внутреннего диаметра. Затем он уже не так плотно обжимает вал, через появившийся зазор начинает просачиваться масло гидроусилителя руля. Причем внутри герметичного рулевого контура нагнетается очень высокое давление, необходимое для поворота колес. При зазоре больше нормы на десятую часть миллиметра жидкость ГУР выдавливается. А ведь её внутри и так немного.

Признак того, что верхний сальник потек — следы масла на корпусе распределителя. Если эксплуатировать автомобиль без жидкости ГУР, его насос очень быстро выйдет из строя. Тогда дешёвым ремонт уже не будет.

Как подобрать

Деталь не фигурирует в каталогах запчастей. Автопроизводитель предлагает менять рейку в сборе, обрекая тем самым владельца авто на серьезные затраты.

Но спрос рождает предложение. Есть производители запчастей, выпускающие ремкомплекты рейки (наборы уплотнений). Например, фирма Corteco.

Найти номер детали не так просто. Можно извлечь старый, прочесть номер на нем. Но это не всегда возможно. Часто номер затерт настолько, что разобрать его не получается.

Разумный выход — воспользоваться чужим опытом. Изучаем автомобильные форумы, находим отчет о замене такого же уплотнения на таком же автомобиле и набираемся мудрости.

Например, на Ниссан Примера в кузове П12 верхний сальник имеет номер 485.HD484, размеры 19*29*4,4/6,3. Найти эту информацию в интернете легко.

Ремонт невозможен. Идеально ровную форму и размер вы не вернете. Жидкость ГУР под очень большим давлением все равно будет просачиваться через края. Поможет только замена сальника рулевой рейки. Цена вопроса невелика — меньше 1000 рублей.

Процесс замены

Помимо стандартного набора инструментов понадобится головка под звездочку на 10. Желательно заранее вымыть моторный отсек и саму рейку.

Работы будут производиться из-под капота. Снятие рейки не понадобится выполнять.

1. Необходимо приподнять перед машины, снять колеса.
2. Переходим под капот. Тут нужно освободить как можно больше места. Для этого демонтируем корпус воздушного фильтра (головка на 13). Крепления на фото отмечены красным.

Не забудьте отсоединить и вынуть пластиковый воздухозаборник, который идет под крыло.

Откачиваем масло из бачка ГУР.

Из салона откручиваем рулевой карданчик, снимаем с него резиновый кожух (находится чуть выше педалей).

Теперь нужно кисточкой с жестким ворсом и бензином вымыть гидропривод рейки (справа от двигателя) от грязи и масла. Открутить ключом на 14 трубку подачи и ключом на 11 трубки высокого давления.

Снимаем нижний шарнир, откручиваем 2 болта (звездочка Е10), которыми распределитель крепится к корпусу рейки. С дальним болтом придется повозиться. Лучше откручивать его из салона, через отверстие, где находился пыльник. Для удобства воспользуйтесь трещоткой с удлинителем.

Разбираем его с целью извлечь вал из корпуса.

Внутри корпуса остаются верхний сальник и подшипник. Аккуратно выпрессовываем их, чистим и моем корпус.

Выполним установку. Аккуратно запрессовываем сальник и подшипники на место. Они войдут, если легонько надавить.

Собираем все в обратном порядке, заливаем в бачок жидкость ГУР.

Заводим автомобиль, пробуем до упора повращать руль в разные стороны. Если что-то сделано не так, жидкость потечет сразу же. Если после ваших манипуляций рейка сухая — все в порядке, ездите и наслаждайтесь.

На этом видео показано, как поменять сальник рулевой рейки:

Источник статьи: http://ddcar.ru/blog/remont/zamena-salnika-rulevoy-reyki

Замена сальника рулевой рейки

Владельцы Nissan Primera в кузове P12 делятся на тех, кто уже поменял верхний сальник рулевой рейки, и тех, кому это предстоит еще сделать. Обладателям других моделей тоже постоянно приходится страдать от того, что компонент регулярно выходит из строя.

Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки

Деталь выполняет одну функцию — удержание смазывающей жидкости в узлах. Представляет собой сочленение разнообразных деталей, вращающихся валов и механизмов.

Сальник обеспечивает герметичность места стыка подвижных и неподвижных поверхностей.

Расположение сальника

Гидравлический рулевой механизм содержит несколько подобных уплотнений. На схеме они обозначены литерой F.

Рассмотрим процедуру замены верхнего сальника.

Почему сальник рулевой рейки выходит из строя и чем это грозит?

Так как элемент находится на вращающемся валу, со временем под воздействием силы трения его внутренняя часть стачивается, что ведет к увеличению внутреннего диаметра. Затем он уже не так плотно обжимает вал, через появившийся зазор начинает просачиваться масло гидроусилителя руля. Причем внутри герметичного рулевого контура нагнетается очень высокое давление, необходимое для поворота колес. При зазоре больше нормы на десятую часть миллиметра жидкость ГУР выдавливается. А ведь её внутри и так немного.

Признак того, что верхний сальник потек — следы масла на корпусе распределителя. Если эксплуатировать автомобиль без жидкости ГУР, его насос очень быстро выйдет из строя. Тогда дешёвым ремонт уже не будет.

Как подобрать

Деталь не фигурирует в каталогах запчастей. Автопроизводитель предлагает менять рейку в сборе, обрекая тем самым владельца авто на серьезные затраты.

Но спрос рождает предложение. Есть производители запчастей, выпускающие ремкомплекты рейки (наборы уплотнений). Например, фирма Corteco.

Найти номер детали не так просто. Можно извлечь старый, прочесть номер на нем. Но это не всегда возможно. Часто номер затерт настолько, что разобрать его не получается.

Разумный выход — воспользоваться чужим опытом. Изучаем автомобильные форумы, находим отчет о замене такого же уплотнения на таком же автомобиле и набираемся мудрости.

Например, на Ниссан Примера в кузове П12 верхний сальник имеет номер 485.HD484, размеры 19*29*4,4/6,3. Найти эту информацию в интернете легко.

Ремонт невозможен. Идеально ровную форму и размер вы не вернете. Жидкость ГУР под очень большим давлением все равно будет просачиваться через края. Поможет только замена сальника рулевой рейки. Цена вопроса невелика — меньше 1000 рублей.

Процесс замены

Помимо стандартного набора инструментов понадобится головка под звездочку на 10. Желательно заранее вымыть моторный отсек и саму рейку.

Работы будут производиться из-под капота. Снятие рейки не понадобится выполнять.

1. Необходимо приподнять перед машины, снять колеса.
2. Переходим под капот. Тут нужно освободить как можно больше места. Для этого демонтируем корпус воздушного фильтра (головка на 13). Крепления на фото отмечены красным.

Не забудьте отсоединить и вынуть пластиковый воздухозаборник, который идет под крыло.

Откачиваем масло из бачка ГУР.

Из салона откручиваем рулевой карданчик, снимаем с него резиновый кожух (находится чуть выше педалей).

Теперь нужно кисточкой с жестким ворсом и бензином вымыть гидропривод рейки (справа от двигателя) от грязи и масла. Открутить ключом на 14 трубку подачи и ключом на 11 трубки высокого давления.

Снимаем нижний шарнир, откручиваем 2 болта (звездочка Е10), которыми распределитель крепится к корпусу рейки. С дальним болтом придется повозиться. Лучше откручивать его из салона, через отверстие, где находился пыльник. Для удобства воспользуйтесь трещоткой с удлинителем.

Разбираем его с целью извлечь вал из корпуса.

Внутри корпуса остаются верхний сальник и подшипник. Аккуратно выпрессовываем их, чистим и моем корпус.

Выполним установку. Аккуратно запрессовываем сальник и подшипники на место. Они войдут, если легонько надавить.

Собираем все в обратном порядке, заливаем в бачок жидкость ГУР.

Заводим автомобиль, пробуем до упора повращать руль в разные стороны. Если что-то сделано не так, жидкость потечет сразу же. Если после ваших манипуляций рейка сухая — все в порядке, ездите и наслаждайтесь.

На этом видео показано, как поменять сальник рулевой рейки:

Источник статьи: http://ddcar.ru/blog/remont/zamena-salnika-rulevoy-reyki

Замена верхнего сальника рулевой рейки тойота калдина

Группа: Пользователи
Сообщений: 94
Регистрация: 11.1.2012
Город: Санкт-Петербург
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 32 раз(а)

Доброго времени суток.

Потек верхний сальник рулевой рейки. На днях собираюсь заменить. Почитал — вроде, ничего сложного нет на II поколении:
слить жидкость до уровня ниже сальника,
поставить руль прямо,
поднять пластиковый кожух (пыльник) в салоне,
пометить и открутить карданы; снять их вместе с валами — (какие . ),
зафиксировать руль, чтобы не повредить спиральный провод,
вынуть стопорное кольцо сальника,
пробить (просверлить) металлический корпус сальника, закрутить саморез и вытащить им сальник,
установить новый сальник с помощью старого или оправки,
установить стопорное кольцо,
прикрутить все карданы на места по меткам,
поставить кожух,
наполнить и прокачать систему,
завести, докачать и долить жидкость.

Так вот, возник вопрос: какие карданы и промежуточные валы необходимо и достаточно открутить для замены сальника? Можно, конечно, всё подряд раскрутить, но уж очень не хочется в таком не совсем доступном месте лишние метки ставить, а потом их же совмещать.

Заранее спасибо за ответы.

PS:
Я так понял, что первым надо откручивать верхний кардан сверху, т.к. в него входит самый короткий шлиц главного вала. А дальше? Ослаблять на нём же нижний болт и сдвигать его вниз по шлицу промежуточного вала? А потом откручивать самый нижний болт и всю это гирлянду снимать? Или можно открутить нижний болт нижнего кардана, ослабить нижний болт верхнего кардана и вдвинуть нижний кардан с промежуточным валом в верхний кардан, сняв его с нижнего (короткого) вала? Отодвинуть в сторону и снять нижний короткий вал? Или как?

Steering.jpg ( 32,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 687

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 27.11.2011
Город: Ростов-на-Дону
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 7 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 594
Регистрация: 25.10.2011
Город: Кемерово
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 71 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 27.11.2011
Город: Ростов-на-Дону
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 7 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 27.11.2011
Город: Ростов-на-Дону
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 7 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 94
Регистрация: 11.1.2012
Город: Санкт-Петербург
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 32 раз(а)

Сальник заменил. Провозился около 4-5 часов. Всё дело в правильно подобранном инструменте — при его наличии можно, в принципе, и за пол часа управиться.

gsn11 уже всё описал, но, если кому ещё нужно, то от себя добавлю несколько моментов:

Я снимал все валы — так показалось проще.

Винты на валах, которые будем выкручивать, сначала все ослабляем, а потом уже выкручиваем, так как для доступа к очередному винту придется поворачивать вал (руль).

После отсоединения вала не забываем зафиксировать руль штатным стопором замка, чтобы не повредить спиральный провод и не потерять его среднее положение.
Среднее положение, в принципе, можно и на ощупь поймать. В инструкции написано, что спиральный провод вращается в обе стороны на 2,5 оборота. Я попробовал: по факту — на 3 оборота. Если положение потеряно, то ОЧЕНЬ АККУРАТНО крутим руль против часовой стрелки, пока не почувствуем легкий упор. Затем вращаем по часовой стрелке на 2,5 оборота и доворачиваем ещё, пока руль не займет позицию движения прямо. (А если вращать дальше по часовой стрелке, то через те же 3 оборота у меня провод начинает шуршать/скрипеть, но, может, это только у меня так).

Подлезать и работать через отверстие в моторном щите очень неудобно. Приходится лежать на пороге и кое-как протискивать туда руки. Я перепробовал несколько съемников, вращал стопорное кольцо в разные положения, но ни один так и не подошёл: то упирается во что-нибудь, то кольцо не захватывает, то загиб штырей недостаточен, то, наоборот, слишком большой, то никак не подлезть, чтобы сжать ручки. В итоге воспользовался купленным накануне специально для этого случая медицинским зажимом. Он сначала тоже не подошел. Тогда я плоскогубцами слегка распрямил загиб его «клювов» (сделал его более плоским) и чуть-чуть свёл концы «клювов» навстречу друг другу. Также пришлось асимметрично загнуть рукоятки, чтобы он пролез на место и сжал клювы. Вот тогда кольцо захватилось с первой попытки, а зажим еще и защёлкнулся. Но, так как металл зажима мягкий, то «клювы» сомкнулись не до конца, и кольцо просто так не вышло — пришлось дополнительно поддевать отверткой.

Сальник пробиваем острым, закалённым инструментом (я использовал кончик перьевого сверла). Гвоздями/саморезами не пробить — внутри металл твёрдый. Инструмент ни в коем случае не наклоняем в сторону вала, и, вообще, стараемся делать отверстие подальше от вала в разумных пределах. Затем закручиваем в отверстие саморез и вынимаем сальник.

Для запрессовки нового сальника я заранее сделал длинную оправку (а под неё ещё подкладывал старый сальник). Можно обойтись только старым сальником, но стучать придется очень осторожно, чтобы не повредить поверхность вала (хотя она и выше сальника, но всё же. ).

При установке кольца возникла та же проблема, что и при снятии: зажим сводит ушки кольца не до конца; кольцо не лезет. В ограниченном пространстве там свободно не поработаешь, чтобы и кольцо держать зажимом, и чем-то ещё его дожимать/достукивать. Опять пришлось всячески гнуть зажим. Кое-как кольцо запихал. Достучал до канавки.

Дальше собираем вал по меткам, не забыв про пластиковый кожух.

Заливаем обратно жидкость понемногу, одновременно прокачивая рейку (если сразу много залить, то может плюхнуть).

Заводим, проверяем, РАДУЕМСЯ.

PS:
В общем, если есть съемник, который гарантированно захватит, снимет и поставит кольцо В УСЛОВИЯХ ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, то ничего сложного нет. В противном случае можно это кольцо вообще никогда не снять, или, того хуже — снять, а обратно не поставить. Так что, к этому вопросу надо отнестись достаточно серьезно.

PPS:
На втором фото — зажим, изогнутый для установки кольца. При снятии он был загнут по-другому.

1.jpg ( 911,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 749

2.jpg ( 401,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 618

Источник статьи: http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-Zamena-verhnego-salnika-rulevoy-reyki-t49238