Замена втулки рулевой рейки шкода фабия

Замена втулки рулевой рейки шкода фабия

  • Список форумовАвтомобили Škoda (Шкода)Škoda Felicia 1994 – 2001
  • • forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Мобильный вид
  • Сувенирка
  • Правила
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Втулка рулевой рейки

Втулка рулевой рейки

mr.Pitkin » Чт, 09 апр 2009, 22:14

Всем здрасти. Ситуация следующая: после перехода, на летнюю резину решил сделать развал-схождение. Перед установкой приборов механик провёл диагностику ходовой. Резюме диагностики:
1.Смещение положения верхней опоры стабилизатора. (Вполне естественно, был удар. Есть на наших дорогах нехорошие люди, для которых запрещающий сигнал светофора — не помеха )
2.Люфт правой рулевой тяги. Причина люфта втулка рулевой рейки. http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md . t=17F00007 позиция 3.

Что касается 1, то вопрос уже решил. Оказалось опорный подшипник амортизатора раскололо и он заклинил.

А вот что касается 2. У меня к вам господа вопрос. Есть ли смысл делать развал-схождение без замены втулки, т.к. люфт не большой. И вообще обязательно ли её менять, или можно так ездить?

Просто цена вопроса кусается Я за эти деньги, лучше накормлю «чешского скакуна», новеньким маслом. Что вы думаете про ZIC?

P.S. Заметил такую странность, руль крутить влево тяжелее, чем вправо. Может ли быть причиной вышеупомянутая втулка?

Всем заранее Спасибо.

Re: Втулка рулевой рейки

shura » Чт, 09 апр 2009, 22:41

Читайте также:  Замена пружины задней подвески форд сиерра

114 508 060 — Втулка рулевой рейки?
27 рублей. Ну да. Винстон когда-то столько стоил.

Я думаю, оно у меня лежит в багажнике, ждет своего часа
Но за вышеупомянутую цену не советую ZIC брать

А вообще, рейка это болезнь фильки. Если на руле люфта нет, то я думаю, что можно и так поездить, но лично я-бы посоветовался с мастером на развале (если ему доверяете, конечно. )

mr.Pitkin » Чт, 09 апр 2009, 23:07

Ну да 27 р., но я жутко переплотил. Взял за 50 р. (это вам не хухры-мухры уже Парламент) Спекулянты.

Тока вот замена её 1600 р.

Вот я и думаю,»стоит ли игра свеч»?

Поэтому я и решил посоветоваться с корифеями устройства Фили.
Так люфта на руле нет. Обидно будет, если я сделаю развал-схождение, а из-за детальки по цене Винстона всё будет бесполезно, и съест у меня резину. (Нокиаан, почти нулёвую).

Steaven » Пт, 10 апр 2009, 9:34

поясните пожалуйста, люфт рулевой тяги или рейки по причине износа втулки?

Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:

с последней машиной мне как то повезло))
покупал 54000 пробега было)
ужу 112000 втулка не трогана и не стучит)
на предыдущих трех приходилось менять — но таксисты едили, а тут сам рулю)
вывод: ездить нормально)

otto » Пт, 10 апр 2009, 17:25

mr.Pitkin » Сб, 11 апр 2009, 0:27

люфт рулевой тяги (в месте соединения с рулевой рейкой) по причине износа втулки.

к сожалению в сервисе говорят обратное, мол сход-развал, без устранения люфта — деньги на ветер.

Артем77 » Ср, 15 апр 2009, 11:10

shura » Ср, 15 апр 2009, 12:15

STIG_TOP_GEAR » Пн, 20 апр 2009, 14:02

рейка новая 900р стоит)))

Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

Bayker » Вт, 14 июл 2009, 13:44

Проявилась недавно такая же проблема на филе:) Люфт совсем небольшой, но при раскачивании рулевого колеса слышен небольшой стук (в обе стороны). На большой скорости руль как бы «пустой». Рулевую меняли примерно год назад (прошлый хозяин, но не обман. при покупке было видно, что нульсовая деталь стоит). Конечно, рейка это болячка фили, но не каждый жеж год менять ее:). На 9-ке была некая гайка, которую можно было закрутить, а в филях есть чтото аналогичное? Такое ощущение, что рейка просто разболталась, т.е. новая была руль был потуже, а щас легкий. Что подскажете?

Oleg_NA » Ср, 15 июл 2009, 10:16

Bayker » Ср, 15 июл 2009, 11:00

Втулка сбоку — это я так понимаю о которой шла речь в первом посте ( http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md . t=17F00007 , поз.3)? Если да, то судя по рисунку без снятия там не обойтись. Или речь о какойто другой втулке? Две втулки — это какие? Если можно, поз. на рисунке выше какие?
Менял сам или в сервисе? Насколько нужно быть чемпионом мира по йоге, чтобы подлезть туда (не снимая)?:)

bloket » Пт, 17 июл 2009, 9:36

Есть, можно подтянуть. Но стучит вероятнее всего из-за втулки которая сбоку. Мастер сказал что ее можно менять без снятия рейки.
Менял две втулки месяц назад, как оказалось прижимную втулку можно было не менять.[/quote]

У меня была такая же ситуация- люфт в руле, на кочках все отдавало в руль- Снял рейку и как оказалось люфт в рулевых тягах. Поменял их и все отлично. Рейку и не трогал- тронешь только быстрей износ пойдет.

макс1970 » Пт, 17 июл 2009, 19:46

Проявилась недавно такая же проблема на филе:) Люфт совсем небольшой, но при раскачивании рулевого колеса слышен небольшой стук (в обе стороны). На большой скорости руль как бы «пустой». Рулевую меняли примерно год назад (прошлый хозяин, но не обман. при покупке было видно, что нульсовая деталь стоит). Конечно, рейка это болячка фили, но не каждый жеж год менять ее:). На 9-ке была некая гайка, которую можно было закрутить, а в филях есть чтото аналогичное? Такое ощущение, что рейка просто разболталась, т.е. новая была руль был потуже, а щас легкий. Что подскажете?

and1822 » Пт, 17 июл 2009, 20:05

Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=34960

Самостоятельная замена втулки – не снимая рулевой рейки

О плохом качестве дорожного покрытия владельцам напоминает периодический стук в рулевой рейке автомобиля. Несмотря на систематические ремонты и профилактики, тяжелые трудовые будни все равно негативно отображаются. Износ механизма характерен, как отечественному автопрому, так и зарубежному. Ведь идеально ровных дорог нигде нет, где-то хуже, где-то лучше.

Если избежать поломок не удается, то следует максимально отдалить момент наступления неисправности. Сделать это можно при условии строго соблюдения сроков проведения технического осмотра. Нужно взять за правило тихий и спокойный стиль управления автомобилем. Случилось поломка, втулка рулевой рейки пришла в негодность, тогда читаем ниже, как провести замену.

В каких случаях проводится замена втулки рулевой рейки

Перечень случаев замены втулок рулевой рейки объемный, все пункты перечислять нет смысла, так как не все из них важные. Следующее принято считать универсальным, что «подойдет» для любого технического средства:

  • рулевое колесо туго вращается в процессе поворота на автомобиле;
  • уровень гидравлики (жидкости) в расширительном бачке ГУРа систематически снижается;
  • присутствует люфт в рулевом колесе;
  • отчетливо ощутим стук при проезде по неровностям;
  • гидравлический насос ГУР несвойственно гудит, шумит, в целом звук работы изменился.

Наиболее распространенные поломки

  • чрезмерный износ направляющих;
  • зубчатая рейка имеет следы слома зубьев;
  • резиновые уплотнители пришли в негодность;
  • гидравлические сальники повреждены.

Степень критичности поломки напрямую зависит от скорости обращения владельца в сервисный центр для проведения ремонтных работ. На данном этапе многие автомобилисты игнорируют рекомендации, тем самым усугубляют проблему. Наступает момент полной проведения ремонта изношенной детали.

Процедура замены

Водителю на заметку: несмотря на простоту конструкции и несложный принцип действия рулевого управления, с целью недопущения повреждения, рекомендовано проводить обслуживание только в сервисных центрах.

Существует два варианта проведения ремонта: замена втулки рулевой рейки без снятия рейки и с полным ее демонтажем. В каждом случае мастер индивидуально принимает решение на основании результатов проведения диагностики автомобиля. На принятие решения также влияет и конструкция технического средства. Некоторые модели авто не позволяют провести ремонт без полного демонтажа, в частности японские марки.

Если при проведении визуальной диагностики будет выявлено повреждения корпусной части, то в данном случае проведение полного демонтажа безоговорочное.

Механизм замены заключается в следующем:

  1. С задействованием подъемного механизма автомобиль поднимают на удобную высоту.
  2. Мастер отвинчивает штатные крепления корпусной части, патрубки гидравлики, наконечники рулевых тяг, демонтирует рейку в целом.
  3. При помощи стационарных тисков мастер извлекает все составные компоненты, среди которых и опорная втулка рулевой рейки.
  4. Проводит дефектовку посадочного места, очищает от старой смазки, омывает детали.
  5. Начинает процесс сборки в обратном порядке с учетом установки новых комплектующих.

По окончанию работы механизм отправляют на диагностику – стенд высокого давления для проверки работоспособности. Автомобиль готовят к сдаче заказчику.

Замена втулки, не снимая рулевой рейки, проводится по сокращенному алгоритму, однако указанный способ не обрел популярность, мало кто практикует.

Виды втулок для установки на механизм управления

  • бронза: наилучший материал сегодня, однако он требует идеальной и ровной цилиндрической формы основы. Не все изготовители представят подобные характеристики;
  • фторопласт: хороший антифрикционный материал, но при систематическом воздействии повышенной температуры подвержен деформациям без повторного восстановления;
  • капролоновая втулка: имеет средние показатели износостойкости, силе трения, однако ввиду бюджетной стоимости и соответствующего качества, пользуется спросом на рынке. Ввиду некой пластичности материала, обрабатывать заготовки приходится с высокой точностью. Такое возможно только в заводских условиях, что снижает показатель поделок;
  • полиэтиленрефталат, он же TECAPET: данный материал используют для изготовления на автомобили премиум сегмента ввиду его высоких технических характеристик.

В статье не упомянуто о механизме с электрическим типом привода. По сути разницы никакой нет при замене втулки рулевой рейки или иной комплектующей детали. Ознакомившись с рекомендациями, решили самостоятельно пробовать устранить поломку – дерзайте, но будьте предельно осторожны и внимательны.

Источник статьи: http://automorum.ru/sistemy-avtomobilya/rulevoe-upravlenie/vtulka-rulevoj-rejki.html

12.21 Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

Сборка рулевого механизма

1 — Сальник
2 — Винт (7 Нм)
3 — Пружинная шайба
4 — Крышка картера
5 — Уплотнительное кольцо
6 — Уплотнительная прокладка
7 — Регулировочные шайбы
8 — Шарикоподшипник
9 — Шестерня
10 — Зубчатая рейка

11 — Втулка
12 — Стопорное кольцо
13 — Картер рулевого механизма
14 — Опорная шайба
15 — Пружина
16 — Регулировочные прокладки
17 — Уплотнительная прокладка
18 — Крышка
19 — Пружинная шайба
20 — Болт (7 Нм)

Картер рулевого механизма

1 — Карданный промежуточный вал рулевой рейки
2 — Болт (5 Нм)
3 — Защитный лист
4 — Уплотнительная прокладка
5 — Сальник
6 — Гайка (60 Нм)
7 — Наконечник поперечной рулевой тяги
8 — Стопорное кольцо
9 — Защитный чехол шарового шарнира
10 — Кольцо
11 — Корончатая гайка

12 — Шплинт
13 — Левая рулевая тяга
14 — Хомут
15 — Защитный чехол
16 — Соединительное звено
17 — Картер рулевого механизма
18 — Резиновая подушка
19 — Хомут резиновой подушки
20 — Болт (25 Нм)
22 — Правая рулевая тяга

Расположение компонентов рулевого управления с гидроусилителем

1 — Рулевой насос
2 — Резервуар

3 — Рулевой механизм с распределителем и силовым цилиндром

Рулевой механизм с гидроусилителем

1 — Силовой цилиндр
2 — Реечная передача
3 — Клапан-распределитель

4 — Резервуар
5 — Рулевой насос

Шиберный рулевой насос

1 — Ротор
2 — Статор
3 — Корпус

4 — Крышка
5 — Фланец шкива
6 — Предохранительный клапан

Общая информация

Модели без гидроусилителя

Реечная передача преобразует поворот рулевой колонки в движение тяг, поворачивающих управляемые колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма изготовлен из алюминиевого сплава. Передача состоит из приводного вала-шестерни и зубчатой рейки.

Вал привода рулевого механизма оснащен шестерней и установлен в картере реечной передачи в двух подшипниках типа PLC 03-29/1. Сборка вала находится в постоянном зацеплении с зубчатой рейкой, жестко соединенной с рулевыми тягами. Вращение вала вызывает перемещение рейки вправо или влево. Вместе с рейкой двигаются и рулевые тяги, заставляющие поворачиваться передние колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма сверху закрыт крышкой, закрепленной двумя болтами М6х20. Крышка устанавливается на уплотнительную прокладку. Посередине картера предусмотрено отверстие, через которое проходит вал привода рулевого механизма. С целью герметизации сборки в отверстие установлен сальник 17х28х7.

С целью выборки люфта подшипников вала применяются регулировочные шайбы толщиной 0.1 и 0.2 мм.

Боковое отверстие в картере также закрыто крышкой, которая крепится двумя болтами М6х20. Под крышкой установлена уплотнительная прокладка. Через отверстие посередине крышки проходит болт, предназначенный для регулировки зазора в зацеплении вала с зубчатой рейкой. Положение болта фиксируется контргайкой. Требуемый зазор в зацеплении поддерживается подпружиненным сухарем и оборудованным уплотнительным кольцом 28х20.

Правая сторона картера рулевого механизма представляет собой трубу, внутри которой посажена втулка. Во втулке помещается зубчатая рейка. Концы рейки соединены с рулевыми тягами.

Резиновые защитные чехлы предохраняют рулевой механизм от попадания загрязнений, а также предотвращают вытекание смазки, которой заполнен картер.

Рулевой механизм прикреплен к кронштейну поперечиной балки передней подвески на двух резиновых опорах, которые установлены в обоймах. Каждая из обойм крепится при помощи двух болтов М8х20. Как опоры, так и обоймы отличаются друг от друга (компоненты большего размера устанавливаются ближе к рулевому механизму).

Модели с гидроусилителем руля

Элементы рулевого управления с гидроусилителем изготавливаются компанией TRW Dusseldorf.

В состав системы входят реечный рулевой механизм, объединенный в одном корпусе с силовым цилиндром и клапаном-распределителем, рулевой насос, резервуар гидравлической жидкости и соединительные гидравлические линии.

Рулевые тяги несколько короче используемых на моделях с ручным приводом рулевого механизма. Полный ход рулевого колеса (от упора до упора) составляет 3.0 оборота (против 3.6 оборота в моделях с ручным приводом). Уменьшение числа оборотов вала связано с меньшим передаточным отношением реечного механизма.

Ввиду сказанного, при отказе системы гидроусиления рулевое управление продолжает работать, однако требует прикладывания больших усилий во время совершения поворотов.

При работающем двигателе гидравлическая жидкость подается рулевым насосом к клапану-распределителю реечного механизма. В начальный момент поворота рулевого колеса (до начала перемещения рейки) происходит поворот клапана-распределителя и жидкость направляется в соответствующую полость силового цилиндра. Пока водитель прикладывает усилие к рулевому колесу, клапан-распределитель смещен и жидкость продолжает поступать в цилиндр. Как только поворот колеса прекращается, клапан-распределитель смещается в среднее положение и подача жидкости в цилиндр прекращается (напорная магистраль соединяется с возвратной). Насос при этом продолжает работать в холостом режиме, свободно прокачивая жидкость сквозь клапан. Таким образом, гидроусилитель постоянно остается готовым к работе. Если водитель, вывернув руль до упора, продолжает прикладывать к нему усилие в крайнем положении, клапан-распределитель остается в смещенном положении и давление жидкости продолжит воздействовать на поршень цилиндра. При этом развивается максимальная производительность насоса и происходит интенсивный разогрев жидкости в результате повышения ее давления. Ввиду сказанного, не следует чрезмерно долго удерживать рулевое колесо в крайнем положении, рискуя вывести устройство из строя. Степень усиления зависит величины усилия, прикладываемого к рулевому колесу — чем сильнее водитель давит на руль, тем больше смещается клапан-распределитель, повышая расход жидкости и развиваемую усилителем мощность.

При наезде колесом на препятствие (например, поребрик или камень), клапан-распределитель стремится сместиться в среднее положение, давление жидкости снижается, а усилие на рулевой привод возрастает. Водитель стремится удержать колеса в нужном положении; при этом клапан-распределитель смещается из среднего положения и направляет поток жидкости в соответствующую полость цилиндра, не давая рейке сдвигаться. Таким образом осуществляется обратная связь от колес к водителю.

Рабочий тракт системы гидроусиления заполнен специальной жидкостью Pentosin CHF 11 S в количестве 0.9 л, которая одновременно выполняет роль смазки для компонентов рулевого механизма и насоса. Гидравлические линии, проложенные между насосом, клапаном-распределителем, силовым цилиндром и резервуаром гидравлической жидкости выполнены из металлических трубок и резиновых шлангов. Каждая секция оборудована специальными штуцерными наконечниками.

Главным рабочим элементом системы является шиберный рулевой насос. Ротор с подвижными пластинами вращается в статоре специальной формы. При работе насоса жидкость поступает со стороны разрежения, попадает в камеру, образованную пластинами ротора и стенками статора. Объем камеры по мере поворачивания ротора постепенно уменьшается, давление жидкости возрастает и она начинает выталкиваться в по соединительной линии в клапан-распределитель. При превышении максимального допустимого давления срабатывает предохранительный клапан, соединяющий рабочую полость с камерой разрежения. Давление при этом скачкообразно падает. Максимальная производительность насоса достигается при частоте вращения ротора от 500 до 700 об/мин. Максимальный напор, развиваемый насосом составляет 20 кПа. Привод насоса осуществляется мультиреберным ремнем, параллельно используемым также для привода компрессора К/В, генератора и насоса.

Силовой цилиндр, объединенный с рулевым механизмом и клапаном-распределителем, крепится к поперечной балке подвески болтами М10х1.25 (в отличие от болтов М8 в случае рулевого механизма с ручным приводом).

Гидроусилителем руля оборудуются дизельные моделях и бензиновые моделях 1.6 л. Различие заключается лишь в маршруте прокладки соединительных линий.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В салоне автомобиля отдайте крепежные гайки и снимите ножной упор сборку от педали сцепления.

2. При соответствующей комплектации отогните назад ковровое покрытие, отдайте винт и гайку крепления отделочного кожуха основания рулевой колонки. Снимите кожух с целью обеспечения доступа к нижнему карданному шарниру промежуточного вала.
3. Краской или маркером пометьте положение шарнира относительно приводной шестерни реечной передачи, затем выверните стяжной болт шарнирной сборки.
4. Отдайте гайки, снимите шайбы и высвободите уплотнительную пластину и прокладку, установленные вокруг приводной шестерни.

Поврежденная прокладка подлежит замене.

5. Твердо взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите оба передних колеса.
6. Извлеките шплинты, затем отдайте гайки крепления наконечников рулевых тяг к ступичным сборкам. Высвободите наконечники из поворотных рычагов ступиц — в случае необходимости воспользуйтесь съемником шаровых шарниров.

Модели без гидроусилителя руля

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выверните крепежные болты и снимите с подрамника хомуты крепления рулевого механизма.
2. Отделите сборку реечной передачи от промежуточного вала и извлеките ее из-под автомобиля. Снимите резиновые подушки опор с рулевого механизма (подушки не являются взаимозаменяемыми). Извлеките из салона автомобиля уплотнительную пластину с прокладкой.

Модели с гидроусилителем руля

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. С целью минимизации потерь гидравлической жидкости специальными зажимами или струбцинами пережмите подающий и возвратный шланги вблизи резервуара рулевого насоса.
2. Промаркировав разъемы, выверните штуцерные болты на сборке рулевого механизма (приготовьте сливную емкость для сбора вытекающей гидравлической жидкости). Отсоедините оба шланга и снимите уплотнительные шайбы.

При сборке уплотнительные шайбы подлежат замене в обязательном порядке. Сразу же закупорьте открытые концы шлангов и отверстия в картере рулевого механизма с целью минимизации потерь гидравлической жидкости и во избежание попадания в систему грязи.

3. Высвободите гидравлические шланги из промежуточных фиксаторов и отведите их в сторону от сборки рулевого механизма.
4. Выверните крепежные болты и снимите с подрамника хомуты крепления реечной сборки.
5. Отделите сборку реечной передачи от промежуточного вала и извлеките ее из-под автомобиля. Снимите резиновые подушки опор с рулевого механизма (подушки не являются взаимозаменяемыми). Извлеките из салона автомобиля уплотнительную пластину с прокладкой.

Капитальный ремонт

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Рулевая реечная передача относится к числу весьма надежных узлов автомобиля. Безаварийность работы механизма зависит качества смазки внутренних компонентов, состояния защитных чехлов, исправности балансировки колесных сборок, а также величины люфта рулевого привода.
2. Отличительной чертой рулевого механизма реечного типа является то, что любая вибрация и рывки, связанные с нарушением балансировки колес, неровностями дорожного покрытия и ослаблением преднатяга колесных подшипников, неизбежно передаются непосредственно на рулевое колесо.
3. С целью выполнения капитального ремонта сборку рулевого механизма необходимо снять с автомобиля.
4. После демонтажа сборки легко могут быть произведены замена или корректировка уровня масла в ней. Масло сливается через путем снятия резиновых защитных чехлов с фланцев картера, для чего необходимо предварительно снять крепежные хомуты.
5. Закрепив больший резиновый чехол, установите картер рулевого механизма вертикально и залейте в него необходимое количество масла требуемого сорта через торец, на который надевается более короткий чехол. Установите второй чехол на картер и закрепите его хомутом. Переведите картер в горизонтальное положение и проверьте его на наличие признаков утечек из-под защитных чехлов. В случае необходимости подтяните хомуты.
6. При замене резиновых защитных чехлов необходимо отвернуть наконечники рулевых тяг и слить масло из картера. Теперь чехлы могут быть сняты и заменены новыми. Затем залейте в картер свежее масло, закрепите хомуты и установите на место наконечники тяг.
7. Разборка рулевого механизма с целью выполнения восстановительного ремонта или замены вышедших из строя внутренних компонентов производится следующим образом:

a) Снимите хомуты крепления резиновых чехлов;
b) Отогните края чехлов и слейте масло из картера в чистую емкость;
c) Сдвиньте чехлы по направлению к наконечникам рулевых тяг;
d) Отогните флажки плоских стопорных шайб, контрящих гайки на концах зубчатой рейки;
e) При помощи отвертки отогните углубление на краю переходной втулки в канавке рейки;
f) Отдайте гайки и отсоедините от рейки тяги;
g) Выверните два болта крепления боковой крышки к картеру, извлеките пружину, сухарь и резиновое уплотнительное кольцо;
h) Извлеките из картера вал привода рулевого механизма с верхним подшипником (зажмите вал в тиски с мягкими губками и потяните за картер; в случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком);
i) При помощи съемника снимите с вала подшипник;
j) Извлеките из картера рулевого механизма зубчатую рейку;
k) При помощи специального инструмента извлеките из картера нижний подшипник.

8. После замены неисправных компонентов соберите механизм:

Источник статьи: http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-19451-10.m_id-1963.m_id2-2010.html

Оцените статью
Все про машины