Замена выжимного подшипника уаз буханка 409 двигатель

Я тоже думаю что выжимной, потому что сцепление я нажимаю буквально на 1 см и свист пропадает. И если снять рабочий цилиндр, и подшипник освобождается, не крутится, то свиста нет, а если начать его руками подводить, как только крутиться начинает, начинает свистеть.

А гарантия на подшипник распространяется?

Нельзя ли его смазать просто как нибудь?
насколько я понял,такой свист возникает когда лапки корзины прикасаются к выжимному.Я на своём просто смазывал лепестки корзины между выжимным с помощью шприца и трубки от сока.Смазку брал типа шрус.Смазывал одну сторону,потом слегка прокатывал машину на передаче и затем другую сторону лепестков.Уходит где то три кубика на процедуру и 10-15минут.Мне хватало от 1000км пробега до полугода.На 25000 свист пропал,сейчас пробег 34000 на родном сцеплении,но уже лежит новый комплект на готове :). Надо ещё фонарик и зеркальце,а то там плохо видно и неудобно слегка,но для меня проще было смазать чем коробку скидовать.Добавлю что у меня козлик,а как на буханках с удобствами я не знаю ,но смазка помогает

Спасибо за советы, очень интересно про пружину в рабочем цилиндр, надо попробовать, я так понял это куда шток вставляется от туда выковорить.

Сейчас смахал маслом и смазкой, свист пропал пока, уже 20 км проехал.

Звонил в сервис в Щербинку уаз, объяснил ситуацию, но горе мастер Сергей, опять отчебучил, то он мне бак 3 раз делал.

Сказал что я сжег сцепление, он уверен на 100% и мне все надо менять и стоит это 15 тысяч. Рубликов.

Никогда не ездейти в этот сервис официальный.

На 409 выжимной освобождается только если снять колокол. Даже без рабочего цилиндра вилка довольно сильно поджата корзиной. Колокол сплошной, с небольшим окошком сбоку, через которое теоретически можно шприцевать выжимной, если врезать в него тавотницу.

Я снимал рабочй цилиндр, и тогда выжимной не крутился на заведенном двигателе, даже зазор был.

Я шток максимум закрутил, все равно давит не много, но я не уверен что в рабочем цилиндре есть пружина. Пока смазал подшипник, посмотрим на сколько хватит.

На 409-м выжимной постоянного вращения. Зазора между выжимным и корзиной нет, снимай пружину или нет. Поможет только замена. В магазине ищи закрытый подшипник с сальником.

Пружину не снимать а удалять из рабочего целиндра,если ее там не будет шток будет свободно перемещаться и даст зазор между корзиной.Проверенно на своих и еще на30-40 уазах

Сейчас смахал маслом и смазкой, свист пропал пока, уже 20 км проехал.

Сказал что я сжег сцепление, он уверен на 100% и мне все надо менять и стоит это 15 тысяч. Рубликов.

Никогда не ездейти в этот сервис официальный.

Сделай так..сними удали пружину из рабочего цилиндра,прокачай сцепление,купис смазки в балончике для смазки цепей на крайняк вэдешку,лей через лючок на выжимной,не бойся сцепление буксовать не будет.Думаю поможет.Если надумаешь менять выжимной,когда купишь,на нем есть колечко что закрывает ролики подшипника,поддень его тонкой отверткои и набей смазку,там ее практически нет.Удаляй пружину из рабочего сцепления,делов на полчаса,там стоит стопор,купи разжим с загнутыми концами,и при прокачке сцепления не давай опустеть бачку ,что на панели.Все будет нормально пробуй.

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-179084.html

УАЗ 2989 Буханочка — оленевозка › Logbook › Замена сцепления. (слабоумие и отвага)

Некоторое время назад, заметил что сцепление стало буксовать и буквально через неделю после этого буханка почти перестала ездить, трогалась с большим трудом, больше 70 не разгонялась.
И решил я тогда сцепление поменять. Сказано — сделано.

В субботу утром быстренько снял карданы, тяги, и др. Сначала снял РК, потом КПП,

Сгонял в магазин, купил новый диск Weber.

На следующий день, в воскресенье, начал собирать обратно, поставил сцепление (это не сложно — в комплект входила штука для центровки диска). Собрал вместе РК и КПП. В книжке написано было проверьте как включаются передачи после сборки, но я этого не сделал, и как оказалось зря.

Потом начал устанавливать КПП и РК на место.
Поднимал КПП и РК с помощью лент с трещетками которыми груз закрепляют, остальное описать невозможно.

Оказалось, что рецепт установки КПП прост — «залезаешь под автомобиль, три часа оттуда громко материшься и коробка на месте».
Прикрутил КПП и опоры, на этом закончилось воскресенье.

Потом на неделе собрал остальное, залил масло и вроде все…

Попереключал передачи — все норм. Завел двигатель — передачи не переключаются… и понижайка не переключается…
На следующий день, заменил жидкость в системе сцепления, подрегулировал свободный ход педали сцепления. После этого передачи на включенном двигателе стали включаться. «Ну наконец-то, все нормально» — подумал я. закинул в кузов все вещи и начал движение. И тут оказалось что буханка двигается только на пониженной передаче, нейтраль в РК не включается.

На следующий день(это была снова суббота), вечером, быстренько снял РК и оказалось что когда собирал РК и КПП шестерня включения прямой и пониженной передачи выпала из вилки…
Поправил вилку, включил на РК прямую передачу тогда шестеренка вилкой прижата и не болтается. И начал устанавливать РК на место. Заняло это часа 3, долго не мог попасть штоком переключения в отверстие в кронштейне, пришлось открутить опору. Перед установкой поменял прокладку и намазал герметиком.
Через 3 часа РК удалось поставить. Остальное уже мелочи.
В субботу ночью удалось начать движение.
Замена сцепление заняла больше недели… (наш девиз «слабоумие и отвага»)

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/453915784415019829/

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Миниотчет, замена сцепления на Патриоте 2013гв, ЗМЗ409 ЕВРО4

Сообщение *SIBIRYAK* » Вт ноя 26, 2013 19:56

Всем привет!
Хочу поделиться опытом замены сцепления в сборе на моем УАЗ Патриот 2013гв, ЗМЗ 409 ЕВРО4.
Машине 8 месяцев, покупалась в марте этого года новой с салона. На сегодня без малого 21000км пробега. С завода было установлен комплект сцепления ЗМЗ.
Показанная к замене появились еще при пробеге до 10000км, но я терпел.
Предзнаменования скорой кончины сцпы был отказ от включения 1 передачи на горячую и чуть позже пробуксовка на 3 и выше передачах. Т.е. при попытке разгона обороты резко росли но машина ес-но не ехала))
Менял на комплект LUK (каталожный номер 624 3186 09). Диск и корзина обошлись мне 4500р (заказывал у друга занимающегося запчастями, розн. цена у нас в Кемерово от 5200р)
Выжимной подшипник в этом комплекте отсутствовал. Его докупал отдельно (дважды, но об этом позже). Первый стоил 650р(не подошел), второй 1300р(подошел).
Для замены потребовалось:
1. Гараж с ямой и электричеством.
2. Два набора инструментов (головки 8,10,12,14,17,19, 24) и рожковые ключи аналогичных размеров, молоток, монтажка.
3. Герметик (любой).
4. Первичный вал или оправка для центровки ведомого диска.
5. Несколько разнообразных деревянных брусков.
6. Два домкрата.
7. И самое главное толковый друг!

Приступили к работе примерно в 9:00.
Закончили в районе 23:00.
Подробно описывать порядок разборки и сборки не буду, об этом уже неоднократно писали. Все достаточно логично и понятно. И большинство операций можно делать в одиночку…
Логическая цепочка следующая:
1. Отсоединяем рычаги КПП и РК в салоне.
2. Снимаем передний кардан полностью, задний только от РК. Не забываем сделать насечки на фланцах, чтобы при сборке не сбить балансировку.
3. На моем авто потребовалось ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ поддомкрачивание кузова относительно рамы на 3-4см, для этого откручиваем болты крепления рамы к кузову (вроде их 10), и двумая гидравлическими домкратами поднимаем кузов под ребра жесткости на передней части порогов. (это позволит беспрепятственно снять и поставить на место КПП.
4. Окручиваем РК от КПП. Предварительно отсоединив трос «ручника».
5. Снимаем часть глушителя с катализатором от «штанов». Отсоединяем 2 фишки подключения кислородных датчиков.
6. Откручиваем стартер от КПП. Предварительно сняв клеммы с аккумулятора. Провода от стартера можно не снимать. Снимаем все клеммы и фишки какие видим на КПП.
7. Откручиваем еще кучу болтов крепящих КПП к двигателю. Помечаем что откуда, тк часть из них разной длины.
8. Снимаем кпп.
Вот тут мы помучались. Так как решили что обойдемся без лифтовки кузова)) Но КПП ни к какую не хотела сниматься, упираясь в усилитель кузова. Долго мучав эту бедную КПП ее все-таки удалось снять. Весит она мама не горюй.
9. Я до кучи решил поменять подшипник в маховике (хз как он называется). Для этого сняли маховик.

Собираем в обратном порядке.
Теперь тонкости:
1. Первый приобретенный выжимной подшипник, при всей своей внешней схожести с «родным» оказался почти на 1мм больше по внутреннему диаметру.
Соответственно жутко люфтил.

Пришлось оперативно выдвигаться обзванивать магазины и покупать другой вариант. Родной оставить не представлялось возможным, тк присутствовал характерный гул в его работе. Второй купленный подшипник не гудел при вращении, но немного люфтил сам подшипник, так как других вариантов не было решили ставить его.

2. Если без лифта кузова еще как то снять кпп удалось то поставить ее назад возможности уже не было. Как мы только не крутили и не пихали ее. Не лезет и все тут. А вес ее просто не давал возможности хоть как то сымпровизировать. В итоге потеряв кучу сил и задора мы все таки подняли кузов и поставили кпп на место.
3. У меня длина проводки 1го кислородного датчика не позволяет поднять кузов даже на 1 см. Поэтому если будете поднимать кузов обязательно предварительно отсоединяйте этот разъем.
После того как все собрали, сделал пробный выезд и проверку всех «режимов». Первое что очень порадовало это «мягкая» педаль сцепления!! Комфорту при езде это добавляет очень много. Машина трогалась при уже слегка отпущенной педали. Пробуксовок конечно уже не было))
Как будет ходить данный комплект, посмотрим. Но пока все замечательно.

Ну вот как то так. Будут вопросы, задавайте.

PS: Пару раз за процесс, настигал момент полного отчаянья, нафиг мы это делаем)) Но в итоге результат и понимание того что все сделано качественно своими руками вдохновляет на новые подвиги!
PPS: До того как начать это делать прочитал массу отчетов о самостоятельной замене сцепы. Некоторые товарищи пишут что меняют сцепу «в одного», лежа на земле без ямы.. Мне представляется это что то на грани фантастики)) Я реально уважаю тех кто это делает один!

Я, уставший грязный но счастливый)

Источник статьи: http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=32160

Буксует сцепление на уаз буханка 409 двигатель

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Замена диска сцепления уаз

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику. Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Ступица ведомого диска с одной стороны выступает больше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к коробке передач. Устанавливаем ведомый и ведущий диски на маховик и закрепляем их болтами. Болты не затягиваем, чтобы сохранить подвижность ведомого диска.

Центрируем ведомый диск сцепления специальной оправкой или первичным валом коробки передач. Не вынимая оправки, равномерно затягиваем болты крепления ведущего диска рекомендуемым моментом. Вынимаем оправку и устанавливаем нижнюю часть картера сцепления и рабочий цилиндр. Устанавливаем коробку передач, нанеся на шлицевой конец первичного вала смазку ШРУС-4.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

открутите главный штуцер;
снимите стопорное кольцо;
выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

замените кольцевую манжету;
со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

все полезное находится здесь

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа составляет 18,5 см, для диафрагменного типа — 16,5 см.
Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.
Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Источник статьи: http://retrotruck.ru/stroitelnaya/lapka-scepleniya-uaz-buhanka.html