Запуск двигателя машины при низких температурах

Как правильно завести машину при минусовой температуре? Советы автолюбителей

Несколько простых секретов и хитростей того, как правильно заводить машину в мороз

Почему сложно завести машину зимой

Чаще всего трудности возникают из-за замерзания аккумулятора; повышенной вязкости смазочных материалов; образования конденсата в топливных системах; окиси проводки и проблем с охлаждающей жидкостью.

Химические элементы батареи при минусовых температурах теряют свою активность. Поэтому, чем ниже опускается показатель термометра, тем медленнее происходят все свинцово — кислотные реакции. При температуре воздуха -18°-20°С, фактическая отдача полностью заряженного аккумулятора составляет около 40% от всего ресурса. А работоспособность «подсевшей» батареи при сильных морозах вообще сводится к минимуму. Поэтому, на ночь АКБ лучше заносить в помещение с плюсовыми температурами.

Еще одной серьезной проблемой может стать образование конденсата в узлах топливной системы. Капли воды, содержащиеся в бензине или солярке, при замерзании создают пробки, которые препятствуют нормальному поступлению топлива в камеры сгорания. Предотвратить такое явление можно, используя зимнее топливо и специальные присадки к нему. Заправляться желательно только на проверенных АЗС.

Окись клемм и контактов чаще всего случается при частых перепадах температуры. При заглушенном моторе провода принимают температуру окружающей среды, а во время эксплуатации транспортного средства нагреваются. Это приводит к окислению и нарушению прочности контактов, что также может повлиять на нормальный запуск. Для предотвращения такой ситуации необходимо периодически зачищать клеммы округленным надфилем, а все крепежи выполнять качественно.

Как правильно завести машину в мороз

Соблюдение перечисленных выше рекомендаций существенно упростит запуск мотора при сильном понижении температуры воздуха, но еще не гарантирует стопроцентного успеха.

Если аккумулятор длительное время находился на улице, то перед запуском двигателя необходимо включить на несколько секунд все электрооборудование транспортного средства (дальний свет, печку, аварийную сигнализацию и т.д.). Резкая нагрузка на батарею заставит «пробудиться» и начать взаимодействовать все ее элементы.

Все попытки запуска двигателя должны быть краткими (3-5 секунд) с полуминутными перерывами. Длительное вращение стартера может быстро разрядить аккумулятор, залить свечи зажигания и т.д.

При достижении цели, прогревать мотор следует на средних оборотах. Отпускать педаль сцепления нужно плавно по истечению 15-20 секунд.
Данные рекомендации помогут завести карбюраторный автомобиль с механической коробкой передач. Методика этой процедуры для других видов машин имеет свои особенности.

Правильный запуск дизеля

— Установка ключа в предпоследнее положение необходима для прогревания свечей накала. Выполнение этой процедуру три – четыре раза позволит «разбудить» аккумулятор.

— Подсос (если имеется) следует полностью установить на «минимум».

— Выжав сцепление, можно начинать крутить стартер. Продолжительность его вращения для дизельного мотора составляет примерно 10 секунд. А в случаях, когда машина подает признаки «жизни» лучше всего крутить стартер до победного конца.

— Обеспечивать подачу топлива необходимо плавными нажатиями педали газа. Здесь важно не перестараться, так как холодная солярка плохо распыляется и может литься в камеру сгорания струей, что очень нежелательно.

— Если мотор завелся, прогревать его следует на оборотах 1500. Удерживать педаль сцепления выжатой нужно еще около половины минуты. Если отпустить ее сразу, то есть риск заглохнуть.

Что делать, если сел аккумулятор

Если зарядки аккумулятора оказалось недостаточно для вращения маховика, можно попробовать завести машину методом буксировки или с помощью заводной ручки, либо же воспользоваться энергией АКБ рядом находящегося транспортного средства — «прикурить авто» (понадобятся специальные пусковые провода). Если же острой необходимости выезда нет, можно попытаться восстановить нормальную работу своего аккумулятора:

Батарею необходимо занести в теплое помещение и дать ей «оттаять». Крайне нежелательно использовать для ускорения процесса нагревательные приборы (фены, обогреватели и т.д.)

После акклиматизации АКБ нужно отвинтить верхние крышки банок и проконтролировать наличие электролита в них. Если его уровень окажется низким, то необходимо долить в банки дистиллированную воду. С помощью аэрометра и других приспособлений следует проверить и откорректировать плотность электролита. Поставить батарею на зарядку на несколько часов.

Внимание! При обслуживании аккумулятора нужно строго соблюдать комплекс мер по безопасности, а все процедуры проводить с определенной последовательностью.

Важные советы и рекомендации

Ряд профилактических действий и своевременное техническое обслуживание автомобиля помогут упростить запуск двигателя при отрицательных показателях термометра.

Перед наступлением холодов рекомендуется выполнить прочистку форсунок или свечей зажигания; замену фильтров топливных и масляных систем; очистку контактов системы зажигания; слив образовавшегося в топливном баке осадка; проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости; закрыть шторки радиатора.

Важно! Разогревать двигатель и узлы топливной системы, используя открытые источники огня небезопасно. Не стоит также поливать мотор кипятком, так как при большом морозе металл может лопнуть, а в блоке могут образоваться микротрещины. Использовать для разогрева следует только воду комнатной температуры.

Источник статьи: http://grodnonews.by/news/lifestyle/kak_pravilno_zavesti_mashinu_pri_minusovoy_temperature_sovety_avtolyubiteley.html

Меры для эффективного запуска двигателя автомобиля в зимний период.

С наступлением зимних морозов у многих автомобилистов начинаются проблемы с запуском холодного двигателя автомобиля. Иногда так и не удается запустить мотор – аккумулятор разряжается и приходится просить «прикурить» у других водителей, то есть запускать мотор от аккумулятора другого автомобиля.

Такие проблемы обычно начинаются, когда температура на улице падает до 15-20 градусов ниже нуля, например, когда машину нужно завести утром, после того, как за ночь в двигателе застыло и загустело масло, а аккумулятор из-за низкой температуры «ослаб», так как на морозе все химические процессы в нем замедлились.

Если машину удается завести, то в дальнейшем двигатель будет запускаться легко, если конечно, он снова не остынет за время длительной стоянки.

Почему возникают трудности при запуске двигателя в зимнее время

Очень часто в возникновении таких проблем виноват сам водитель, не уделивший внимания правильной подготовке автомобиля к морозам и не знающий некоторые методы запуска двигателя при низких температурах.

Если в двигатель залито соответствующее моторное масло, рекомендованное производителем данного автомобиля для зимней эксплуатации, двигатель исправен и правильно отрегулирован, аккумуляторная батпрея имеет достаточную электрическую емкость и полностью заряжена, то проблем с пуском двигателя не возникает.

Но, навыки автомобилиста, его опыт и умение, играют при этом не менее важную роль, чем техническое состояние машины. У каждого автомобиля есть свои особенности при запуске и опытный водитель эти особенности своей машины знает.

Конечно, самый идеальный вариант – выполнять указания инструкции по эксплуатации, где подробно расписаны все действия по запуску мотора, но иногда капризному мотору, как говорится: «инструкция – не указ», тогда и приходит на помощь опыт, который водитель получает, пройдя через пробы и ошибки.

Общие правила по запуску двигателя зимой

Как бы там ни было, но есть и общие правила, выполняя которые можно решить проблему пуска двигателя в мороз.

1. Например, можно посоветовать непосредственно перед включением стартера, на 15 – 20 секунд включить дальний свет фар. Таким образом, химические процессы в аккумуляторе активизируются и он будет более резво крутить стартер . В момент самого пуска фары и другие не нужные в данный момент потребители электроэнергии необходимо выключить.

2. Кроме того, перед включением стартера, полностью выжмите педаль сцепления, таким образом, отсоединив коробку передач от двигателя – не нужно нагружать стартер, заставляя его кроме коленвала мотора, вращать еще и шестерни и валы КПП в загустевшем трансмиссионном масле. Педаль следует плавно отпустить, только после того, как двигатель запустится.

3. Не включайте стартер более чем на 10 секунд, иначе аккумулятор может выйти из строя. После каждой попытки запуска делайте перерыв хотя бы в полминуты. Если двигатель не удалось запустить с 4-5 раз, то прекратите попытки запуска, а разберитесь, почему мотор не заводится, скорее всего, это связано с какой – либо неисправностью.

4. Достаточно эффективные средства, облегчающее запуск мотора при низких температурах, это специальные, так называемые «стартовые жидкости». Обычно это легкоиспаряющиеся жидкости на основе эфиров в аэрозольных баллончиках. Такой аэрозоль впрыскивается прямо в воздухозаборник и если мотор исправен, то его пуск практически гарантирован.

Правда, не переусердствуйте с такими жидкостями, так как они интенсивно смывают масляную пленку со стенок цилиндров, что приводит к интенсивному износу двигателя.

5. Если все попытки пуска мотора закончились только полной разрядкой аккумулятора, то придется просить «прикурить» от аккумулятора у более удачливых водителей. Кстати, на этот случай желательно иметь свои, специальные провода для «прикуривания», так как просить еще и провода у другого водителя будет не совсем тактично.

Сам процесс «прикуривания» происходит следующим образом: с разрядившегося аккумулятора отсоединяют провода и соединяют с ними провода «донора». «Плюс» соединяют с плюсовым проводом, а «минус» – напрямую соединяют с «массой», лучше всего с корпусом двигателя.

Если не отключать разрядившуюся АКБ, то при её соединении с АКБ «донором» емкости батарей будут выравниваться, что в свою очередь разрядит «донора».

Если на машине установлен двигатель с инжекторной системой питания, то так делать нельзя. При запуске таких двигателей, их АКБ не отключается от бортовой сети.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5ac248d9168a91ffeae44f07/mery-dlia-effektivnogo-zapuska-dvigatelia-avtomobilia-v-zimnii-period-5ac501f7256d5c1389816ab3

Весёлые старты. Заводим двигатель зимой

«Заведётся или нет, вот в чём вопрос», — размышляют автовладельцы, когда температура опускается ниже -20 °C. Для успешного зимнего запуска требуется и хорошее техническое состояние машины, и верные действия водителя. Поговорим о том, как правильно заводить автомобиль зимой. И разберёмся, наконец, нужно ли «греть» аккумулятор дальним светом.

Зимой требования к состоянию техники намного жёстче, чем летом. Заметьте, как с первыми холодами с дорог вдруг исчезают старые, коптящие сизым дымом автомобили — они просто не могут завестись на морозе. Поэтому сперва перечислим технические факторы успешного зимнего запуска — без них никакие водительские приёмы не помогут.

Текучесть моторного масла

О важности сезонной смены технических жидкостей мы уже писали, но для успешного запуска двигателя главным фактором является текучесть моторного масла. На неё указывает вязкость, один из ключевых показателей масла. Чем гуще масло, тем сложнее стартеру крутить двигатель на морозе.

Вязкость обозначает маркировка SAE (5W-30, 0W-40 и др.), хорошо заметная на этикетке. Буква «W» — Winter — в индексе вязкости указывает, что масло можно использовать зимой. Правда, взглянув на полку магазина, вы увидите, что зимним номинально является любое из представленных масел — все они имеют букву «W» в индексе. Так что копаем глубже: смотрим не на букву, а на цифру перед «W», обозначающую низкотемпературную вязкость.

Зимние индексы вязкости моторных масел

Класс вязкости
по SAE

Низкотемпературная динамическая вязкость, не более (мПа·с)

Зимний индекс вязкости (число перед «W») описывает работу масла на морозе: температуру, при которой возможно провернуть коленчатый вал двигателя и прокачать масло по системе. Значения, указанные во втором столбце таблицы (Проворачивание), являются нижней температурной границей применимости масел зимой. К которой, конечно, лучше не приближаться: масло с индексом 10W хоть и позволит провернуть коленвал при -25 °С, но создаст существенное сопротивление стартеру. Действительно подходящими для российской зимы являются масла с индексом вязкости 0W и 5W.

Компрессия двигателя

Компрессия — это давление, которое создается в конце такта сжатия в цилиндрах двигателя без зажигания и подачи топлива, то есть чисто механически. Непонятно? Возьмите медицинский шприц без иглы, заткните носик пальцем и попытайтесь вдавить поршень — вы почувствуете компрессию. В моторе принцип примерно тот же.

Компрессия влияет на мощность двигателя, расход топлива и масла, давление картерных газов. И — очень заметно — на зимний запуск. Если с повышенным расходом, угаром масла и падением мощности летом можно мириться, то зимой мотор с низкой компрессией просто не заведётся. Особенно дизельный, где воспламенение происходит от давления в цилиндрах. Нет компрессии — нет и нужного давления.

При проблемах с зимним запуском диагностику чаще всего начинают с замера компрессии в цилиндрах с помощью специального прибора — компрессометра. Причины низкой компрессии разные: закоксованность поршневых колец, износ цилиндров, механические повреждения деталей двигателя. «Лечение» также индивидуально: иногда помогает простая заливка присадки «антикокс», а иногда приходится «капиталить» двигатель.

Искрообразование

Запуск двигателя — это воспламенение топливно-воздушной смеси. В бензиновом моторе смесь воспламеняется от искры, а для неё нужны исправные свечи зажигания. Изношенные или закоксованные свечи — частые виновники нестабильного зимнего пуска.

По мере старения свечей их показатели искрообразования неуклонно снижаются. Это сказывается и на мощности, и на расходе топлива, и на зимнем запуске. Обычные свечи с никелевым электродом нужно менять каждые 20 тысяч км пробега; платиновые и иридиевые свечи ходят дольше — от 80 до 100 тысяч. В любом случае, сменить свечи перед зимой — отличный способ сделать запуск мотора на морозе увереннее.

Помимо материала центрального электрода, у свечей есть другой важный параметр — калильное число, определяющее их теплостойкость (нагрев при работе). Иногда на зиму устанавливают более «горячие» свечи — на них образуется меньше нагара, что упрощает запуск в мороз. Правда, к лету свечи придётся вновь сменить на «холодные», стабильно работающие при высоких температурах и нагрузках. Нужна ли такая сезонная смена свечей — решать вам: всё зависит от условий эксплуатации и капризности двигателя.

Хороший аккумулятор

Аккумулятор — главная надежда автомобилистов зимой. Сможет ли он активно крутить стартер в морозное утро? На сколько хватит заряда? Это зависит от характеристик батареи (ёмкости и пускового тока — чем они больше, тем лучше) и её свежести: АКБ является одной из самых быстро стареющих деталей в автомобиле. Аккумулятор старше 3 лет уже считается «пенсионером», и к зиме его лучше сменить на новый.

Если автомобиль не завёлся, и аккумулятор полностью сел — ни в коем случае не бросайте его на морозе! Разряженный электролит превращается в воду, которая, в свою очередь, становится льдом — АКБ замёрзнет в самом прямом смысле. Вернуть к полноценной службе аккумулятор после разморозки невозможно: держать заряд он уже не будет из-за повреждения пластин. Поэтому севшую батарею нужно оперативно снять с автомобиля и отнести в тепло. А отогрев, зарядить стационарным зарядным устройством.

«Разогрев» АКБ дальним светом перед запуском

О способе «прогреть» аккумулятор фарами перед запуском слышали, наверное, все. «Прежде чем заводить двигатель зимой, включите на несколько секунд дальний свет, чтобы аккумулятор „взбодрился“», — с такого пункта начинается большинство подборок зимних советов автомобилистам. Время «прогрева» в разных источниках отличается: от 10–15 секунд до 2 минут! При этом объяснить смысл процедуры никто толком не может.

Предполагается, что непродолжительная нагрузка должна запустить электрохимическую реакцию в батарее, «разогрев» её. А ещё выровнять плотность электролита и скопить электроны вблизи клемм(!), после чего АКБ начнёт отдавать энергию более охотно. Но у людей, разбирающихся в физике процесса, это вызывает улыбку.

В подтверждение «теории разогрева» часто приводят практику водителей с 40-летним стажем, и неспроста. Похоже, что корни этого метода уходят в старые советские руководства по эксплуатации аккумуляторов (опять же, старых советских) в условиях крайнего севера. В них к АКБ рекомендовали на минуту подключить лампу накаливания, чтобы разморозить кристаллы в электролите, предотвратив повреждение свинцовых пластин. Это важно: именно для защиты пластин, а не для улучшения пусковых свойств АКБ делали так водители на севере. И касалось это аккумуляторов советского производства: ни в одной инструкции к современным батареям подобных рекомендаций нет.

К слову, не было подобных методов и у военных. В подробном руководстве Министерства обороны «Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи», на которое часто ссылаются, о «разогреве» АКБ лампочкой нет ни слова. Для успешного зимнего запуска советским военным рекомендовали утеплять аккумуляторы войлочными чехлами (прародителями современных термобоксов для АКБ), ежемесячно заряжать батарею в тепле стационарным зарядным устройством, а также прибегать к «прикурке» от внешних пусковых устройств. Ничего такого, о чём не знали бы современные автомобилисты.

«Прогрев» аккумулятора дальним светом — укоренившийся миф, не имеющий внятного научного объяснения и практического смысла. Включая свет, вы лишь забираете у батареи часть заряда, снижая шансы на успешный запуск. В этом легко убедиться с помощью обычного вольтметра (штатного бортового или внешнего): после минуты работы дальнего света напряжение, а значит и выдаваемый пусковой ток аккумулятора, неизбежно падает. Для старой батареи такой утренний «разогрев» на морозе может вообще стать фатальным.

Резюме: хороший аккумулятор успешно заведёт машину без всяких «прогревов» дальним светом, а плохой может окончательно разрядиться от этого. Не применяйте сомнительные методы из прошлого к современной технике.

Дистанционный запуск и автопрогрев

Как приятно садиться в тёплую машину зимой! Неудивительно, что дистанционный запуск — самая востребованная сервисная функция автомобильных сигнализаций. Но пользоваться ей нужно с умом. Дистанционный запуск прекрасен, пока машина нормально заводится. Проблемы начинаются, когда мотор запустить не удаётся: сигнализация может пытаться крутить стартер снова и снова, заливая свечи бензином и сажая аккумулятор. Поэтому в сильный мороз опытные водители предпочитают заводить автомобиль самостоятельно — так надёжнее.

Другая актуальная зимняя функция сигнализации — автозапуск, который происходит без команды от водителя. Обычно автоматический запуск двигателя программируют по времени (например, каждые 4 часа) или по определённой температуре, при достижении которой мотор должен завестись и прогреться. Главное — не перестараться: при долгой работе машины на холостом ходу зимой в глушителе скапливается конденсат, который после остановки мотора превращается в лёд. Если выхлопная труба внутри станет цельной сосулькой, завести машину уже не получится — придётся отогревать её в тёплом боксе.

Чтобы сократить время и периодичность ночных прогревов, используйте автоодеяло, которое не даст двигателю быстро терять тепло.

Сколько крутить стартер и давить ли на газ

Итак, заводим двигатель самостоятельно — ключ на старт! Но зимний запуск обычно не такой уверенный и быстрый, как летом — иногда требуется несколько попыток. Если это ваш случай, не крутите мотор дольше 10 секунд подряд и обязательно делайте минутные паузы между попытками, чтобы остудить стартер.

На многих машинах блок управления двигателем обогащает смесь после неудачной попытки запуска, чтобы со второго раза уже точно завести мотор (первая попытка делается с оглядкой на экологию и минимизацию выбросов). Поэтому в сильный мороз лучше сразу настраиваться на запуск в два подхода: короткую (2–3 сек) первую прокрутку стартером, паузу и старт со второй попытки.

Нужно ли давить ли на газ при запуске двигателя? Кто-то категорически против, ведь это лучший способ залить топливом свечи и никуда не уехать. Другие говорят, что поддать газу нужно, чтобы мотор не заглох. Правы и те и другие, вопрос лишь в моменте запуска. Пока двигатель вращается стартером, педали акселератора касаться не стоит — не мешайте блоку управления делать его работу, точно дозируя топливо. Но когда в цилиндрах начались вспышки и мотор уже почти запустился, нажатие на газ может помочь ему выйти на стабильные обороты и не заглохнуть. Конечно, чтобы правильно чувствовать этот момент, нужен опыт.

Залитые свечи и режим продувки

Вспышки в цилиндрах (т. е. попытки мотора запуститься) были, а затем исчезли? Всё ясно — вы залили свечи зажигания топливом. Крутить стартером дальше бесполезно, только посадите аккумулятор. Когда свечи залиты, нет искры, а без искры бензиновый двигатель не работает. Выход один — чистить свечи.

Идеальный вариант — выкрутить свечи и просушить их, или прокалить газовой горелкой, а лучше вообще заменить. Вот только выкручивать свечи в современном двигателе и в тепле-то непросто. А на морозе, в спешке, окоченевшими пальцами, ломая пластиковые детали… Лучше оставьте эту работу сервису.

Но даже в такой ситуации есть последняя возможность запустить двигатель — режим продувки (или просушки) свечей, предусмотренный на многих автомобилях. Для этого утапливаем педаль газа в пол и начинаем крутить стартер. Топливо в этом режиме в цилиндры не поступает, и есть шанс, что свечи смогут очиститься самостоятельно. Сделав несколько холостых прокруток (не забывайте про ограничение на время работы стартера и паузы между попытками), пробуйте завестись как обычно, не касаясь педали газа. Если повезёт, двигатель запустится.

Запуск дизеля. Свечи накаливания

Дизельному двигателю для запуска искра не нужна — ему требуется хорошая компрессия и высокая температура. С последней зимой есть объективные сложности, поэтому для запуска на морозе в дизеле предусмотрены нагревательные элементы — свечи накаливания. Они прогревают камеры сгорания, облегчая холодный старт.

Свечи накаливания начинают работу при включении зажигания, до начала вращения стартера. Об их прогреве сигнализирует специальный индикатор на приборной панели в виде спирали. Чем холоднее воздух на улице, тем дольше горит индикатор. Обязательно дождитесь, пока индикатор погаснет, и лишь затем начинайте крутить мотор. А в сильный мороз лучше выключить зажигание, включить снова и дождаться, пока свечи отработают второй цикл подряд — так вы заметно повысите шансы на успешный запуск.

И не забывайте про склонность дизельного топлива к застыванию на морозе и превращению в парафин — заранее заливайте в бак антигель для дизеля, если прогноз погоды обещает сильное похолодание.

Эфир. Баллончик последней надежды

Если двигатель никак не хочет заводиться, а ехать очень нужно, можно использовать аэрозоль «быстрый старт». По сути, это готовая топливно-воздушная смесь на основе эфира, воспламенить которую машине легче, чем бензиновую. Применять «быстрый старт» нужно с осторожностью, распыляя состав в воздушный патрубок (после воздушного фильтра) не дольше 5 секунд.

Если машина никак не заводится

Запуск при низкой температуре — всегда испытание для двигателя, заметно сокращающее его ресурс. В попытках уехать с утра своим ходом главное — уметь вовремя отступить. Если долго и безрезультатно крутить мотор на морозе, можно не только посадить аккумулятор, но и сжечь стартер, выдавить моторное масло через сальники или получить задиры в цилиндрах. Ремонт машины в итоге обойдётся в разы дороже, чем пара поездок на такси. Поэтому не упорствуйте, если автомобиль никак не хочет заводиться — возможно, ему просто нужен выходной… и небольшое потепление.

Источник статьи: http://hyperauto.ru/articles/poleznaya-informaciya/veselye-starty-zavodim-dvigatel-zimoy/