Запуск двигателя мазда фамилия

Если мотор не завелся.

Первые сильные морозы напомнили автомобилистам о трудностях утреннего запуска двигателя. Многие так и не смоги оживить застывший мотор самостоятельно и прибегли к помощи более удачливых коллег, «прикуривая» от их аккумулятора или пытаясь «завестись с буксира». Общие правила

Проблемы с запуском двигателя возникают при температуре воздуха ниже 20 градусов. Самая трудная задача — завестись утром, когда мотор после длительной стоянки совершенно остыл, а масло в картере загустело до консистенции сметаны. Потом, после того как мотор прогреется, заводиться машина будет легко, но при условии, что перерывы в работе не будут слишком большими. Практика зимней эксплуатации показывает, что при температуре воздуха минус 25 градусов они не должны быть больше двух с половиной часов.

Как правило, у исправных автомобилей с отрегулированными системами питания и электрооборудования, подготовленных к зимней эксплуатации, трудностей с запуском не должно быть совсем, даже в сорокаградусные морозы, если действия водителя правильны. Навыки автомобилиста в этом деле играют не менее значимую роль, чем состояние машины. Отъездив на автомобиле несколько зим, хозяин точно знает, что и в какой последовательности нужно сделать для запуска двигателя своей машины: насколько прикрыть воздушную заслонку, когда ее приоткрыть, нажимать на педаль газа или нет. Начинающим автомобилистам эти премудрости еще недоступны, они ориентируются на советы «бывалых» да на свою интуицию.

Универсальных советов по запуску двигателя при низких температурах нет. То, что хорошо для карбюраторных двигателей, может навредить пуску инжекторного и наоборот, не говоря уже о дизелях; то, что применимо для новых моторов, неприемлемо для изношенных. Идеальный вариант — следовать инструкции по эксплуатации, где последовательность действий должна быть расписана. Если нет инструкции или автомобиль капризничает и для него инструкции — не указ, то придется набираться опыта путем проб и ошибок.

Есть общие правила, придерживаясь которых, можно облегчить запуск двигателя в сильные морозы. Первое: перед началом пуска включите на 15 секунд фары. Небольшая нагрузка разогреет электролит в аккумуляторе, придаст ему дополнительные силы. Не забывайте во время запуска выключить фары, отопитель, магнитолу — лишние потребители энергии в этот момент не нужны. Второе: двигатель заводить только при выжатой педали сцепления. В этом случае аккумулятору не придется вместе с коленвалом двигателя вращать еще и шестеренки коробки передач в застывшем масле. После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустить. Третье: каждая попытка запуска не должна длиться больше 10 секунд. После каждого неудачного старта нужно делать полуминутный перерыв, затем повторять запуск. Предпринимать больше четырех попыток подряд не имеет смысла: необходимо устранить причину неудач, после чего начать все сначала.

Если причина неудачного запуска двигателя кроется не в ваших действиях, а в неправильной работе систем, то автомобиль буксируют на ближайшую станцию обслуживания или оставляют до более теплых дней. Единственное, что можно быстро сделать на морозе, — заменить свечи зажигания. Иногда это помогает. Для облегчения пуска двигателя при отрицательных температурах воздуха целесообразно применять стартовую жидкость, продающуюся в виде аэрозольных баллонов. Несколько впрысков в карбюратор — и пуск почти гарантирован, при условии, что системы питания и зажигания работают исправно.

Дай «прикурить»!

Часто неудачные попытки самостоятельно запустить двигатель прекращаются лишь тогда, когда подсевшая аккумуляторная батарея отказывается вращать коленчатый вал. Казалось бы уже начал заводиться — еще мгновение и. Но, увы. Как всегда, не хватило чуть-чуть, самую малость. В этом случае можно попробовать запустить мотор от аккумулятора другого, уже заведенного автомобиля, то есть попросить «прикурить». Как это делается?

Процесс пуска начинается с того, что с севшего аккумулятора снимают провода и подсоединяют к ним провода «прикуривателя». «Плюс» батареи соединяйте плюсовым проводом, «минус» — с массой или корпусом. Если не отключать севшую АКБ, то при пуске произойдет выравнивание емкостей обеих батарей, более сильная зарядит слабую, значительно потеряв при этом в емкости. Такой способ недопустим для автомобилей с инжекторным двигателем. При их запуске АКБ не отключается от системы электрооборудования.

Чем соединять? Начинающим автомобилистам рекомендуем пользоваться только специальными проводами для «прикуривания» с мощными зажимами на концах. Никакой самодеятельности! Чтобы избежать короткого замыкания при подключении, соблюдайте следующую последовательность: «минус» АКБ — «минусовой» провод (корпус) — «плюсовой» провод — «плюс» АКБ.

Перед началом «реанимации» нужно установить средние обороты работающего двигателя и повторить все действия, связанные с пуском. Дабы не вывести из строя и другую АКБ, число попыток запуска не должно быть больше пяти.

Пуск двигателя буксировкой

К такому способу прибегают в случае, когда все известные и доступные меры не принесли желаемого результата, то есть мотор не ожил несмотря ни на что. Автомобилистам с небольшим опытом вождения рекомендуем лучше не рисковать и отказаться от небезопасного предприятия. С этим советом согласится каждый, кто хоть однажды ехал в буксируемом автомобиле зимой. Оказаться внутри промерзшей металлической коробки, через заледенелые окна которой смутно угадываются лишь очертания предметов, и обнаружить после начала движения, что руль поворачивается с трудом, тормоза почти не работают, а буксирующий набирает скорость — положение не для слабонервных. К тому же отсутствие элементарных знаний и опыта может свести попытку запуска на нет.

Помните: если ваш автомобиль имеет автоматическую коробку передач, он не может принимать участия в буксировке ни в каком качестве — это может вывести из строя КПП, а завести буксируемого не удастся. Что нужно сделать, чтобы пуск двигателя с помощью буксира прошел эффективно, без риска и стрессовых ситуаций?

Прежде всего нужен сам буксир: металлический трос или капроновый канат длиной от 4 до 6 метров. Буксирные тросы можно купить практически в каждом магазине автозапчастей и всегда возить его в багажнике — много места не занимает, но может пригодиться и выручить в трудную минуту. Капроновый трос удобнее как при хранении, так и при буксировании автомобиля на ровной дороге. Он достаточно прочен, эластичен, вытягивается и сжимается, сглаживая сильные рывки.

Перед началом буксировки нужно договориться о маршруте движения и сигналах, которые должен подавать водитель буксируемого автомобиля. Непрерывный звуковой сигнал или мигающий свет фар — просьба остановиться. Ту же просьбу можно выразить и взмахами вытянутой в окно руки. Кстати, боковое стекло водительской двери должно быть опущено несмотря на мороз — так не запотеют стекла в автомобиле, да и звуки, издаваемые мотором, будут более четкими и понятными.

Не спешите и не суетитесь. После закрепления буксира займите место за рулем, поверните ключ зажигания, убедитесь, что контрольные и сигнальные лампы на панели приборов зажглись, включите вторую или третью передачу, но педаль сцепления не отпускайте. Если ваш автомобиль имеет ручной привод воздушной заслонки (ручка подсоса), вытяните ее до упора. Только после этого можно подавать сигнал о готовности к буксировке.

Начинать движение нужно с выжатой педалью сцепления, чтобы сначала «раскатать» колеса, прокрутить шестеренки КПП и редуктора главной передачи, и лишь после этого плавно опускать ее, чтобы ведущие колеса не скользили из-за большой нагрузки со стороны двигателя. Если колеса заюзили, нужно выжать сцепление и вновь попробовать отпустить. Не помогает — переключитесь на повышенную передачу. Если через пятьдесят метров пути ваш двигатель не подал признаков жизни, то, скорее всего, свечи залило бензином и нужно продуть цилиндры. Для этого откройте воздушную заслонку (уберите «подсос»), нажмите на педаль газа и продержите ее в таком положении несколько секунд (все это делается в процессе буксировки). Двигатель должен несколько раз «чихнуть». Попробуйте энергично понажимать на педаль газа, после чего еще раз продуйте цилиндры и прикрывайте воздушную заслонку, постепенно вытягивая ручку подсоса.

Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу, установите устойчивые обороты и дайте сигнал остановки буксирующему. По мере прогревания мотора утапливайте ручку воздушной заслонки до положения, обеспечивающего бесперебойную работу двигателя. Для сокращения времени прогрева можно начинать движение на пониженной передаче после того, как температура охлаждающей жидкости достигнет 40-50 град. С. Другим признаком готовности автомобиля к движению может служить устойчивое повышение оборотов при нажатии на педаль газа, но при этом нужно избегать резких колебаний числа оборотов и преждевременного перехода к высоким скоростям.

Автор: Михаил Баринов, «Биржа+Авто»

Источник статьи: http://mazda-323.ru/different-articles-about-mazda/96-motor-ne-zavoditsya/

Ничего не помогает завести машину, помогите

И так предыстория. Мазда familia «95 1.5(Z5) АКПП. Новый аккум, новые свечи, новое масло 5w30, полный бак бензина.
в понельник вечером в -18 завелась.
во вторник утром в -25 завелась.
во вторник вечером в -26 завелась, много ездил.
(во вторник заводилась на пределе возможностей с 5-7 попытки)
В среду утром в -30 не завелась.
В четверг зарядил аккум полностью в -32 не завелась
В пятницу утром -30 даже пытаться не стал, думал потеплее до -25 заведу.
В пятницу вечером -26, решился, результат — глухо, даже не схватывает.
В субботу ночью и утром(машина была очень нужна) пытался повтороно — не вышло.
Сегодня(-22) вообще плясал весь день с бубном, свечами и пылесосом.
Решил заменить свечи, заменил (езженые но чистые и прокаленые), брызнул «быстрого старта» чтобы уж наверняка, завожу — стартер крутит и ничего не прихватывает. Откручиваю мокрые. Сушу на плите повторяю, тот же результат — свечи мокрые ни одной вспышки. Выкручиваю свечи, смотрю в свечные колодцы мокрые внутри. поддягиваю удлинитель с пылесосом, делаю насадку на пылесос — длинную трубку чтобы можно было воздух из цилиндров сосать и обеспечить вентиляцию оных, и испарить бензин внутри. Сделал, минут 5 на каждую свечку, визуально подсушил нормально. Ставлю свечи, кручу 3 раза — результат тотже. Выкручиваю — мокрые. Все свечи кладу на головку блока кручу стартером на всех есть искра — сине-белая, яркая, почему не поджигает, почему переливает — хрен знает. Что делать тоже 🙁

Сейчас мысли — или на эвакуаторе в сервис, или на троссе(на троссе страшно у меня тормоза при выключенном движке плохо работают и руль дубовый), может подохло что от мороза, датчик какой-нить или еще что? Какие еще советы, что крутить? Машина очень нужна, для меня день без нее — день прожитый зря.

Самого трясет от такой мысли я помню в красках когда летом ее буксировали 500(!) метров со скоростью 5кмч, не тормозила она почти, руль еле крутил. Даже боюсь представить как можно проехать 5 км на тросе зимой, когда стекла обмерзают, самому холодно, дороги скользкие.

Пока не звонил, говорят эвакуаторы подорожали 5000-6000р и то все у них забито в расписании, жаба давит столько отдавать.

видимо теплый бокс мож правда нагреть впускной коллектор?
под местным так скаать наркозом.
тока шоп не треснул от перепада температур.

хотя если бензин плохой.
можн на сутки залит присадку каккую тут советовали недавно мотул c сайта oila.ru

а что с ремнем-то о случиться? Он то как в этой суматохе пострадал? Мне знакомый ремонтник советует заменить ВВ провода, мол могли сдохнуть на холоде.

Могли в принципе, тем более не менял я их никогда(пробег 180ткм)

Источник статьи: http://forum.auto.ru/mark/mazda/723096/

Все о двигателе и коробке Мазда Фамилия: Изучаем семейное авто

Выбирая автомобиль, будущий автовладелец сам расставляет приоритеты. Что для него важнее? Дизайн или технические характеристики, внутренний комфорт или надежность, качество или цена? Разумный выбор заключается, прежде всего, в приобретении надежного и техничного автомобиля. Такой продукт уже много лет позиционирует на мировом автомобильном рынке концерн Мазда. Модели Mazda Familia, выпускаемые с 1963 по 2003 год, отличаются именно своей надежностью и доступностью. Мазда Фамилия отмечается, как один из лучших представителей семейных авто в своем классе. Сегодня мы поговорим о двигателях и коробках переключения передач автомобилей Мазда Фамилия, устанавливаемых в авто в зависимости от года его выпуска и модификации.

Двигатель

Двигатель – сердце автомобиля. Чем больше автомобиль, тем мощнее и объемнее в нем двигатель. Малообъемный двигатель не сможет справиться с тяжеловесным авто, и наоборот нет нужды устанавливать многолитражный мотор на маленький автомобиль. Поэтому производитель чаще всего ориентируется на будущую стоимость автомобиля. Чем объемнее и мощнее двигатель, тем дороже будет автомобиль.

Mazda Familia выпускалась с различными модификациями двигателей. Их объем составлял от 1.2 до 2.2 л, а мощность варьировалась от 58 до 210 л.с.

В зависимости от потребляемого топлива, на автомобили Mazda Familia устанавливались бензиновые и дизельные двигатели.

Начиная с 80-х годов прошлого столетия, на автомобили Мазда Фамилия стали устанавливать турбодвигатели, что заметно увеличило их мощности. Этот факт позволил нарастить объемы производства и оставить позади многих конкурентов.

Самые популярные марки двигателей Mazda Familiа:

1. HR15DE – мотор серии HR с 16-ю клапанами и четырьмя рядными цилиндрами. Этим двигателем укомплектованы модели 10-го поколения. Объем мотора составляет 1498 куб. см, мощность – 116 л.с. Средний расход топлива – 5.8-6.8 л на 100 км пробега.
2. HR16DE – более усовершенствованный мотор серии HR с 16-ю клапанами и четырьмя рядными цилиндрами. Этим двигателем укомплектованы модели 10-го и последующих поколений. Объем мотора составляет 1598 куб. см, мощность – 150 л.с. Средний расход топлива – 6,9-8,3 л на 100 км пробега.
3. ZL-DE– мотор серии ZL с 16-ю клапанами, двумя валами и четырьмя рядными цилиндрами. Этим двигателем укомплектованы модели 9-го поколения. Объем мотора составляет 1498 куб. см, мощность – 110 л.с. Средний расход топлива – 5.8-9.5 л на 100 км пробега.
4. ZL-VE – более мощный мотор для 9-го поколения Мазда Фамилия серии ZL с 16-ю клапанами и четырьмя рядными цилиндрами. Объем мотора составляет 1598 куб. см, мощность – 130 л.с. Средний расход топлива – 6.4 -6.8 л на 100 км пробега.
5. FS-ZE – наиболее солидный мотор серии FS с 16-ю клапанами и четырьмя рядными цилиндрами. В двигателе функционирует система сгорания обедненной смеси. Этим агрегатом укомплектованы модели 9-го поколения. Объем мотора составляет 1991 куб. см, мощность – 170 л.с. Средний расход топлива – 4.7 — 10.7 л на 100 км пробега.
6. QG13DE и QG15DE – малотиражные моторы серии QG. Этими двигателями укомплектованы самые экономные модели Мазда Фамилия. Объем мотора составляет 1295 куб. см и 1497 куб. см соответственно. Мощность у агрегатов – 90 и 110 л.с. Средний расход топлива – 3.8-7.0 л на 100 км пробега.
7. QG18DEN – мотор серии QG с 16-ю клапанами и четырьмя рядными цилиндрами. Уникальность этого двигателя состоит в том, что он работает на природном газе. Популярен у автовладельцев, благодаря низкой топливной цене. Объем мотора составляет 1769 куб. см, мощность – 105 л.с. Средний расход топлива – 5.8-6.8 л на 100 км пробега.

Коробка переключения передач в автомобиле порой играет решающую роль при его покупке. Что выбрать: автомат, механику или вариатор? Все три варианта имеют свои преимущества и недостатки. АКПП на Мазда Фамилия чаще предпочитает женская аудитория, так как это дополнительный комфорт и минимум хлопот. Механическая коробка дешевле, но её ценят за легкость в обслуживании и долговечность. Сильная сторона вариатора – экономия топлива, но надежность такой коробки оставляет желать лучшего. Поэтому выбор КПП основывается на личных предпочтениях и возможностях.

Трансмиссии в Mazda Familia в различных модификациях и поколениях представлена в нескольких вариантах: 4 МКПП, 5МКПП, 3 АКПП, 4 АКПП, Вариаторная КПП.

Частые неисправности

Проблемы с трансмиссией на автомобилях Mazda Familia встречаются не часто. Тем не менее, внимания требует механическая коробка переключения передач. Очень часто причиной поломки является выход из строя синхронизаторов. Проблемы со сцеплением очень часто возникают из-за течи главного цилиндра и износа лепестков диафрагменного пружинного элемента. Автоматическая коробка переключения передач ломается очень редко. Если это и происходит, то чаще всего это связано с несвоевременным прохождением ТО.

Устанавливаемые на Mazda Familia двигатели, в целом надежны. Если не пренебрегать своевременным техническим обслуживанием, то он способен отработать без проблем срок в несколько раз превышающий тот, на который ориентировался производитель. Неожиданный выход из строя двигателя, прежде всего, имеет несколько основных причин:

1. Несвоевременная замена или утечка масла.
2. Износ ремня ГРМ.
3. Поломка помпы масляного насоса.
4. Износ или повреждение маслосъемных колпачков, поршневых колец, стержней клапанов.
5. Засор топливного фильтра.

Ремонт

Проблемы, связанные с неисправностями двигателя и КПП лучше устранять на специализированных СТО. Тем не менее, каждый автовладелец должен знать о способах устранения этих неисправностей.

Поломки двигателя Mazda Familia, которые можно устранить самостоятельно:

1. Засор топливопроводов устраняется путем их промывки и продувки.
2. Неисправности топливного насоса и фильтра устраняются путем их замены.
3. Подсос воздуха через шланги убирается при подтяжке хомутов крепления или после замены поврежденных шланг.
4. Прогоревшие поршневые кольца очищаются от нагара, а поврежденные заменяются на новые.
5. Недостаточное давление масла можно отрегулировать промывкой или заменой масляного насоса, масляного фильтра, а также заменой масла.
6. Чрезмерно натянутый или наоборот ослабленный ремень ГРМ регулируется до необходимой степени натяжения.
7. Дисбаланс коленвала устраняется подбором поршней определенной массы.

Обслуживание

Профилактическое техническое обслуживание автомобилей Mazda Familia производится ежегодно или после 15 тысяч км пробега.

Что в первую очередь подлежит осмотру и замене:

1. Ремень ГРМ. Регулировка по необходимости. Первая замена может понадобиться после 45 тыс. км пробега.
2. Топливный фильтр. Нуждается в замене после 60 тысяч км пробега.
3. Свечи зажигания. Проверка при каждом ТО. Замена не реже, чем через 75 тысяч км пробега.
4. Воздушный фильтр. Подлежит замене 1 раз в 3 года или каждые 45 тысяч км пробега.
5. Моторное масло и масляный фильтр. Меняется ежегодно или после 15 тысяч км пробега.
6. Масло в МКПП. Замена 1 раз в 5 лет или после 75 тысяч км пробега.

Полезные советы

При выборе автомобиля, важную роль играют характеристики двигателя. Основные моменты при выборе двигателя на Mazda Familia:

1. Экономичность. Рост цен на топливо заставляет задуматься о последующих затратах. Поэтому в последнее время все большую популярность приобретают «малотиражные» авто.
2. Мощность. Если экономичность не является приоритетом, то мощностные характеристики станут еще одним важным критерием при выборе двигателя. Далеко не всем придется по душе «спокойная езда», для многих «сила» автомобиля – это внешнее отражение характера хозяина.

Мазда Фамилия неслучайно пользуется такой популярностью у автолюбителей. Это надежный и качественный автомобиль, который при соответствующем обслуживании прослужит без проблем для владельца многие годы.

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

Источник статьи: http://imazda.ru/pochinka/akpp-mazda-familiya.html