цтоб не потерять гарантию и оформить переделку это к дилеру. а учитывая что у мастеров руко от куда надо ростут, готовтесь к скрипу пластика. а да. так как это перетяжка жгутов,то готовтесь к глюкам проводки. а вы на жука хотите, забыл уточнить?
есть еще решение, если вам нужна кнопка и открытие когда вы к машине подходите, есть сигнашка блекбаг чтоли немецкая, -раскидываете по авто датчики в двери и у вас она открывается когда подходишь, вместо замка зажигания ставишт кнопку на запуск двигателя через доп реле на включение зажигания и ура работает. штатный имобилайзер прийдется обходить чипом спрятаным в сигнашку, но так как у вас уже сигнашка с автозапуском, то вы уже чип с ключа или копию оставили в авто. вопрос, а оно надо.
Re: Кнопка запуска двигателя
Сообщение Жучиха » 30 сен 2012, 09:41
Re: Кнопка запуска двигателя
Сообщение Xomara » 30 сен 2012, 09:46
Re: Кнопка запуска двигателя
Сообщение co13er » 01 окт 2012, 06:01
zam-po-tex писал(а): цтоб не потерять гарантию и оформить переделку это к дилеру. а учитывая что у мастеров руко от куда надо ростут, готовтесь к скрипу пластика. а да. так как это перетяжка жгутов,то готовтесь к глюкам проводки. а вы на жука хотите, забыл уточнить?
есть еще решение, если вам нужна кнопка и открытие когда вы к машине подходите, есть сигнашка блекбаг чтоли немецкая, -раскидываете по авто датчики в двери и у вас она открывается когда подходишь, вместо замка зажигания ставишт кнопку на запуск двигателя через доп реле на включение зажигания и ура работает. штатный имобилайзер прийдется обходить чипом спрятаным в сигнашку, но так как у вас уже сигнашка с автозапуском, то вы уже чип с ключа или копию оставили в авто. вопрос, а оно надо.
Re: Кнопка запуска двигателя
Сообщение co13er » 01 окт 2012, 06:03
Re: Кнопка запуска двигателя
Сообщение logan5555 » 08 ноя 2012, 18:46
Re: Кнопка запуска двигателя
Сообщение Xomara » 09 ноя 2012, 05:16
Re: Кнопка запуска двигателя
Сообщение katya » 09 ноя 2012, 09:43
Re: Кнопка запуска двигателя
Сообщение Париман » 09 ноя 2012, 15:11
Re: Кнопка запуска двигателя
Сообщение logan5555 » 20 ноя 2012, 08:36
Re: Кнопка запуска двигателя
Сообщение sinichka » 20 ноя 2012, 09:19
Re: Кнопка запуска двигателя
Сообщение katya » 20 ноя 2012, 10:44
Re: Кнопка запуска двигателя
Сообщение St1nger » 20 ноя 2012, 11:02
Источник статьи: http://juke.ru/viewtopic.php?t=2500
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
Ниссан Жук. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.
Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали управления дроссельной заслонкой. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.
Практически во всех инструкциях к автомобилю (с механической коробкой передач) содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, а трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.
1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода замка капота.
2. Маслоизмерительным щупом проверьте уровень масла.
Уровень масла должен быть между метками Н и L на конце щупа.
3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть между метками «МАХ» и «МIN» на стенке расширительного бачка системы охлаждения двигателя.
4. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки.
5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель, повернув ключ в замке зажигания в положение «START».
Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль управления дроссельной заслонкой до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания.
Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.
НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА
Неисправности в системе пуска проявляются в нарушениях работы стартера. Можно выделить следующие основные неисправности стартера.
1. Стартер не включается. Причины — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины — разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитко- вое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращается, но ведущий диск остается неподвижным. Причины — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев ведущего диска или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по прибытии в гараж (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 205). Предварительно можно лишь проверить и при необходимости заменить предохранитель в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, проверить степень разря- женности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера).
. и надежность крепления стартера и его контактных соединений.
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К свечам зажигания подводится напряжение примерно 40 ООО В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за наконечник свечи при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.
1. Откройте капот.
2. Снизьте давление в системе питания
(см. «Снижение давления в системе питания», с. 100).
3. Снимите впускную трубу и отведите ее в сторону (см. «Снятие и установка впускной трубы», с. 109).
При выключенном зажигании проверьте надежность крепления катушек зажигания и колодок жгута проводов низкого напряжения.
5. Если крепления проводов низкого напряжения катушек зажигания исправны, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите катушку зажигания с любой свечи зажигания.
6. Вставьте в наконечник катушки зажигания запасную свечу зажигания и с помощью провода для «прикуривания» с зажимами типа «крокодил» подведите к свече «массу». Проверните стартером коленчатый вал двигателя.
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение цепи высокого напряжения катушки зажигания или блока системы управления двигателем.
Указанную проверку проводите не больше пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.
Осмотрите поверхность наконечника катушки зажигания на предмет пробоя изолятора. Места пробоя выделяются в виде характерных точек или «червячков» черного цвета. В случае обнаружения мест пробоя изолятора катушка подлежит замене.
7. Если искры нет, замените катушку зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания», с. 227). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.
8. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива», с. 43).
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.
Но для начала рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра (см. «Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра», с. 100), так как эта простая процедура не занимает много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный модуль, ТНВД, форсунки).
Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливопода- чи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.
Электробензонасос может не работать из-за перегорания предохранителя №20 в монтажном блоке моторного отсека.
2. Процедура проверки давления топлива описана в разд. 5 «Двигатель» (см. «Проверка давления в системе питания», с. 99). При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть примерно 3,1 -3,5 кгс/см 2 .
На двигателе с турбонаддувом давление в системе низкого давления должно быть 300- 600 кПа (3-6 кгс/см 2 ), а в системе высокого давления -1220-1530 кПа (12,2-15,3 кгс/см 2 ).
Возможны следующие причины снижения давления:
— неисправен регулятор давления топлива (установлен в модуле топливного насоса);
— засорен топливный фильтр (установлен в модуле топливного насоса);
— неисправен топливный насос высокого давления (на двигателе с турбонаддувом);
— неисправен модуль управления электробензонасосом.
Способы устранения этих неисправностей приведены в разд. 5 «Двигатель» (см. «Система питания двигателя», с. 97).
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
На автомобиле применена система распределенного (на атмосферном двигателе) или непосредственного (на двигателе с турбонаддувом) впрыска топлива с обратной связью. Работа системы непосредственного впрыска топлива, основана на впрыске топлива непосредственно в камеры сгорания цилиндров двигателя в противоположность стандартной системе распределенного впрыска топлива, где оно впрыскивается во впускной коллектор. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок снятия и установки узлов систем питания и управления двигателем приведен в подразделах «Система питания двигателя», с. 97; «Система управления двигателем», с. 225.
В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчики концентрации кислорода в отработавших газах, которые и обеспечивает обратную связь. Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на входе в нейтрализатор, а датчик, установленный на выходе нейтрализатора, называется диагностическим, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устранимое тарировкой системы по сигналу управляющего датчика и означающее какую-ли- бо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнализатор неисправности системы управления двигателем и введет в память код ошибки для последующей диагностики.
Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.
Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С — в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:
— не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;
— при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.
Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором — это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
— датчик положения коленчатого вала —
полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается (для наглядности показано со снятой приемной трубой);
— датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) — потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода (для наглядности дроссельный узел снят с двигателя);
— датчик температуры охлаждающей жидкости — трудности с пуском в мороз, приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью управления дроссельной заслонкой, при перегреве существенно снижается мощность, возникает детонация;
— комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха — при отказе функции измерения температуры увеличивается расход топлива, повышается уровень токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличивается расход топлива, значительно ухудшается динамика, возникают проблемы с пуском двигателя;
— электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения —
при отказе клапанов значительно ухудшается динамика, «плавает» частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода вплоть до полной остановки двигателя;
На двигателе установлены два электромагнитных клапана: по одному для впускного и выпускного распределительных валов.
и давления масла;
— датчик уровня масла;
— датчик детонации (установлен на передней стенке блока цилиндров в районе
2- го и 3-го цилиндров) — двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;
. и диагностический датчики концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонды) — увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;
— датчики положения распределительных валов — снижение мощности, повышение расхода топлива;
— датчик скорости (частоты вращения выходного вала вариатора) — возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и повышение расхода топлива. Проверьте надежность присоединения к датчику колодки жгута проводов и очистите от окислов ее контакты.
Видео по теме «Nissan Juke ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ»
Nissan Juke не заводится. если автомобиль не заводится.Nissan Машина не заводится
Источник статьи: http://carmanuals.ru/nissan/nissan-juke-2010-g/dvigatel-ne-zavoditsya
