Запуск и проблемы в мороз.
Опции темы
Запуск и проблемы в мороз.
Возможные варианты решения незапуска в мороз читайте здесь
ROW111
Меры профилактик для улучшения запуска 2.0 QR20DE зимой от Moroz-а.
Нужен комплекс мер или менять машину.
Что бы сделал я, как владелец авто с QR20DE (я им был, но не долго, зимой не ездил)
1. Переделать проводку катушек зажигания, пустить на них прямой плюс (через реле и предохранитель) и минус.
2. Проверить конденсатор, если стоИт на 0,47Mf, заменить на 2,2Mf
3. Свечи иридий (LFR5AIX-11) или платина (PLFR5A-11)
4. Качественный бензин обязательно
5. Кальциевый АКБ с большим пусковым током
6. Масло не гуще, чем 5w40, но это зависит от места жительства.
7. Поставить выключатель БН, глушить машину выключением насоса.
. эти меры дадут возможность уверенно заводить машину минимум до -25.
PS В идеале для этого ДВС надо поставить Webasto
Не завелась 2.0, или пляски с бубном — рекомендации от Joss-а
Итак. Как обещал выкладываю рекомендации которые вчера отправил в личку serginio404
Исходные данные.
Мы имеем — QR20 замёрзший два дня назад при температуре -20.
масло полусинтетика 10W-40 к/вал проворачивается с трудом, свечи залиты. В наличии тепловентилятор на 2кВт, до розетки метров 10, машина стоит на улице третий день.
Сергей порядок действий примерно такой.
ОТКЛЮЧАЕШЬ БЕНЗОНАСОС (предохранитель или разъём под задним сиденьем)
1. Ставишь тепловентилятор на поддон (нижняя часть двигателя) чтобы твоё 10W-40 отогрелось. так как машина на улице лучше накрыть моторный отсек одеялом, плёнкой, что под рукой найдётся. Капот прикрой только смотри чтобы не загорелось (я не знаю какой у тебя тепловентилятор)
2. Выкручиваешь свечи, сушишь чистишь их.
3. Крутани секунд 5-10 чтобы бензин из горшков вылетел.
4. Шприцом в каждый горшок грамм по 5 масла моторного.
5. Минут через 5 — 10 крутани ещё раз секунд 5 чтобы зеркало цилиндров покрылась маслом и появилась компрессия.
ПОДКЛЮЧАЕШЬ БЕНЗОНАСОС
6. Закручиваешь свечи и с Богом, — запускай.
7. После того как запустишь, масло поменяй на пожиже ( я летом езжу на синтетике AMALIE 10W-40, зимой на AMALIE 5-W30), и свечи NGK иридий или платина.
У меня позапрошлой зимой была ситуация один в один как твоя сейчас, единственная разница — у меня рядом 220 не было пришлось буксировать 3км в тепло.
Не переживай всё будет нормально.
Александр.
Результат.
Двигатель запустился в -23 попытки с пятой, шестой ( по словам Сергея)
Считаю, что данный способ применим в экстремальных условиях, лучше конечно машину в тепле отогревать.
Теги: конденсатор, кондер, мороз
Последний раз редактировалось Moroz; 17.12.2012 в 12:34 .
Источник статьи: http://www.primera-club.ru/f/dvigatel/11485-zapusk-i-problemy-v-moroz/
Запуск и проблемы в мороз.
Опции темы
Полазил по форумам Реношников (Меган2 в основном), Фордовцев (ФФ2), и любителей Лансеров: с наступлением морозов ниже -20 первые жалуются на деформации на крыше, вторые — на дверях, третьи на то, что нередко не заводятся.
Интересно, есть ли подобные проблемы у владельцев Ниссан Примера. Свою осмотрел — никаких дефектов ЛКП или металла не нашел. заводится отлично. 
Где находится конденсатор?
Если смотреть напровода от свечей, то они сливаются в один общий жгут, идем дальше по жгуту от свечей, в нем будет утолщение перемотанное изоляцией, вот там он и находится. Нужно разрезать аккуратно изоляцию и добраться до него.
прямо в жгуте он . за двигателем. от катушек по жгуту иди и найдешь !
А вот так он выглядит. это номер нового конденсатора увеличенной мощности 
Про незавод Примеры P12 — взято с форума на www.******.ru от автора по имени Диагност. Вполне разумное объяснение. Плюс еще обсуждается неправильная регулировка дроссельной заслонки, и температурные датчики, но в любом случае все идеи сводятся к неправильному формированию смеси. За сим само объяснение :
«Как уже писал, проблема в топливе. Теперь подробнее. Ниссан, выпуская свои машины, утверждал, что готов к ЕВРО-5. Это означает наличие жестких норм на выхлоп не только прогретой машины, но и на режиме прогрева. Проводя эксперименты со своим бензином, они решили, что для холодного пуска не обязательно лить бензин в цилиндры ведрами, а можно налить чуть-чуть, если не завелась — добавить, еще добавить и так до тех пор, пока обогащения не хватит для заводки. Такой метод используется на большинстве современных авто, соответствующих европейским нормам токсичности. Увеличение обогащения смеси происходит автоматически во время прокручивания стартером. Чем дольше крутить стартер — тем больше обогащение. Предположим, что начальное обогащение 15 мсек. впрыска расчитано на нормальное топливо, с испаряемостью для данной температуры 50%. Если же у нас залито топливо с испаряемостью 30%, то смесь в первый момент оказывается бедной. Еще один момент: во время запуска форсунки льют не по очереди, а все разом. Это приводит к тому, что из 4-х прысков форсунки лишь один подхватывается потоком воздуха и направляется через открытый клапан в цилиндр. Остальные 3 размазываются по стенкам впускного канала головки и стекают на клапан. Видя незавод, блок управления начинает увеличивать время впрыска 20, 25, 30 мсек. Наступает момент, когда обогащения уже достаточно для заводки даже на плохом бензине, но к этому времени в цилиндре скапливается уже столько жидкого топлива, что оно просто заливает свечу. Дальнейшие прокрутки уже не помогут. Процесс незавода усугубляется отложениями на впускных и выпускных клапанах, в камере сгорания и на свечах от того же плохого бензина. Как писал autocat, бензина в поддоне незаведенок по горлышко, т.е. хозяин насиловал двигатель и стартер долго и упорно, пытаясь завести. Я сам видел не раз двигатели с двумя, тремя уровнями масла от бензина.
Теги: конденсатор, кондер, мороз
Вчера поменял конденсатор своими руками, замена заняла всего 2 минуты. Выкладываю фото, как менял и где? 
Сам конденсатор
место где он находится, уже извлеченный из жгута проводов.
место где он находится,(утолщение в жгуте проводов)
Ничего сложного! Осталось заизолировать обратно.
по опыту автовладельцев замечено. замена конденсатора эффекта даёт 0
нашел его на картинке. наконец то. Стоит эта зараза (конденсатор) на машине с левым рулем — на коробке.
деталь под буквой N
На япошке он находится тут:
Последний раз редактировалось ROW111; 18.02.2011 в 12:58 .
Запуск и проблемы в мороз.
ПОЭТОМУ . ЕСЛИ ЕСТЬ РЯДОМ МАГАЗИН ГДЕ ПРОДАЮТ СВЕЧКИ И ФИЛЬТРА НА ИНОМАРКИ ВСЕ.. БЕГОМ ТУДА ( ОНИ В 90 % СЛУЧАЕВ) ПРОДАЮТ СВЕЧКИ NGK . Их и надо купить .
процесс прикуривания.
Первым делом заведи себе качественные медные провода для «прикуривания» и вози их в багажнике. Дождавшись первой же возможности «прикурить» от чужого автомобиля или дать «прикурить» пострадавшему, действуй в следующем порядке:
1. Убедись, что автомобили достаточно близко, чтобы хватило длины провода, оба аккумулятора 12-вольтные и у обоих имеется «земля»—один из контактов аккумулятора должен быть замкнут на корпус автомобиля.
2. Сними изоляцию с контактов и соедини красным проводом контакты со знаком «плюс» на обоих аккумуляторах.
3. Присоедини один конец черного провода к отрицательному контакту автомобиля с заряженным аккумулятором, а второй конец— к корпусу машины с севшим аккумулятором.
4. Запусти двигатель действующего автомобиля и оставь его работать на холостых оборотах.
5. Через минуту заведи машину с севшим аккумулятором и дождись, пока двигатель прогреется. Заглуши оба мотора и осторожно отсоедини провода. Готово!
Второй пункт конечно смешной, но всё в целом правильно.
Основные моменты подчеркну:
1. Сначала подсоединяешь «+», затем «-«. Отсоединяешь сначала «-«, затем «+».
2. Никогда НЕ отключать/НЕ подключать провода на заведенном двигателе любой из машин. Иначе велик риск попалить электронику.
95 обычно насыщен присадками, что не очень хорошо зимой. На станции где меня заводили, плохой бензин считают одной из основных причин плохого запуска в холода.
Привели такой пример: что на одной из машин пришлось снимать топливный бак из которого потом вынимали «кашу» смесь бензина и льда.
Вот для предотвращения этого спирт в бак и льют.
150-200 гр. на полный бак. Частота заливки зависит от:
1. От скорости скопления конденсата в баке (чем чаще полный бак, тем меньше).
2. От степени наличия воды в самом бензине с заправки (смотря как разбавили) )
Последний раз редактировалось ROW111; 24.01.2010 в 10:22 .
Запуск и проблемы в мороз.
УРА. поздравьте меня — завелась.
действовал так — купил бензы 92-го, шприц, нарезал трубочку в гараже у себя. свечи были выкручены. залил немного бензы в каждый горшок, для очистки так сказать и что бы бензином запахло. потом всю эту каку откачал шприцом с трубочкой (полностью не удалось — проблематично). потом трубочка свалилась в канистру при очередном заборе бензина шприцом, закрутил свечи позапускал пару тройку раз — какие-то попытки схватить появились. выкрутил свечи — одна сухая (наверное это она сватывала), остальные залиты. в горшках посуше стало — бенз толко в одном просматривался. закрутил старые свечи (которые немного дома прокалил предварительно) заускаю — начала схватывать. вопреки здравому смыслу нажимаю газ и о чудо заводится
Запуск и проблемы в мороз.
Вопрос:Мой автомобиль не заводится при -25/30 град. Цельсия.Что делать?
Ответ:Температура ниже минус 25/-30 град. Цельсия относится уже к экстремальной, при которой требуется особый, технически грамотный, более ответственный и взвешенный подход со стороны владельца/пользователя автомобиля, как технически сложного товара, к пуску двигателя и эксплуатации автомобиля в целом. К таким мероприятиям можно отнести, в частности:
· включение ближнего света фар на несколько секунд перед первой попыткой запуска двигателя для некоторого прогрева электролита аккумуляторной батареи.
· нажатие полностью на педаль сцепления и удержание ее в нажатом положении во время пуска двигателя стартером для исключения сопротивления провороту и увеличения нагрузки на стартер и АКБ, оказываемое трансмиссией. После запуска двигателя, педаль сцепления отпускать медленно.
· использование масла в двигателе с вязкостью как минимум 5WЗ0 для обеспечения наименьшего сопротивления
· перед началом холодного сезона замена свечей зажигания, даже если они не выходили регламентный срок, для обеспечения надежного искрообразования в экстремальных условиях.
· периодическая, желательно перед началом холодного сезона и, особенно, для автомобилей, длительное время находящихся в эксплуатации, промывка инжекторов, используя рекомендованные и одобренные NISSAN материалы и процедуры, обслуживание АКБ (зарядка специальном оборудованием)
· если двигатель с большим трудом запускается при очень низкой или высокой температуре окружающего воздуха, то для облегчения пуска двигателя нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в нажатом положении во время работы стартера
· рекомендация утеплить радиатор автомобиля (если позволяет конструкция и есть рекомендации производителя), которую может выполнить владелец самостоятельно. Это необходимо для того, чтобы владелец помнил о такой работе, всегда следил за рабочей температурой двигателя, при повышении температуры окружающего воздуха сам мог снять утепление. Такое утепление позволяет повысить температуру ДВС, подкапотного пространства и аккумулятора в частности, а последнее, в свою очередь, позволяет системе зарядки эффективнее его заряжать
· эксплуатация автомобиля должна сопровождаться сниженной скоростью движения, особенно при прогреве, для снижения динамических нагрузок на подвеску автомобиля и амортизаторы в частности, а также для разогрева шин для повышения безопасности движения и для разогрева масла, имеющегося в узлах и агрегатах трансмиссии и подвески (коробка передач, мосты)
· преимущественное использование пониженных передач при движении, что в совокупности с утепленным радиатором поможет снизить выхолаживание моторного отсека и повысить рабочую температуру двигателя и аккумулятора
· будучи запущенным, крайне не рекомендуется глушить двигатель до момента его полного прогрева до рабочей температуры
· Таким образом, до температуры -30 С в теории двигатель должен запускаться
Тем не менее, официально никаких данных производителя NISSAN по эксплуатации автомобиля при низких температурах не существует.
Однако тот факт, что каждая модель имеет свое «Одобрение типа транспортного средства свидетельствует о соответствии данного ТС требованиям и стандартам, принятым в РФ для транспортных средств.
я вчера себе подогрев на приму воткнул(тр-12,2001г,CVT,2л), в Омске сегодня -26 утром, воткнул утром на 30 мин, и все в поряде, завелась как летом! до этого у меня при -15 уже не заводилась, и свечи иридевые поставил и акум новый купил и газ в пол жал. короче все перепробовал. Подогрев двигла ставил сам .
На любом авторынке продается подогрев японского(хотя сомневаюсь), короче главное что бы с помпой встроеной была и термостат, мошность рекомендую около 2кВт, там может написано все что угодно, я взял с собой мультиметр и замерил сопратевление из 3 штук что мне предложили(везде было написано 2,5кВт) в одной только раельно было 27 ом, что примерно и соответствует 2 кВт. Далее открываем капот сномаем воздухан (для обеспечения доступа), и переризаем, тот патрубок который идет к печке (если смотреть на вход в печку то он будет правее) конец патрубка от двигателя соединяеш со входом подогрева, а конец от печки со входом(но предварительно нужно залить в подогрев антифриз). Все, утром перед запуском включаеш подогрев в 220в на 30-45 мин и заводишь авто как летом. Цена вопроса: 2500р.-подогреватель, 20р.-2хамута, 100р.- за 2 часа теплого бокса.
До этого мучился и свечи иридевые ставил и акум новый брал и масло пожиже лил и бенз 98 и «холодный пуск». вобшем я смою проблему решил таким образом. У нас в Омске и до -40 бывает (теперь не боюсь).
Последний раз редактировалось ROW111; 25.01.2010 в 19:02 .
Запуск и проблемы в мороз.
Rybin, ещё раз для особо одарённых )) объясни плиз
1.Подогрев со встроенной помпой и на 2 кВт — такие бывают? Обычно они конвекционного типа, т.е. без помпы.
2.Кто производитель? Чего на коробке написано?
3.Термостат это термореле? Если помпа откажет , закипеть может?
4. Включаешь в разрыв подачи или обратки печки?
5. Фотку можешь выложить ?
Последний раз редактировалось ROW111; 25.01.2010 в 19:02 .
объясняю:
1. Подогревы со встроенной помпой есть в продаже, в Омске на авторынке я нашел 7 точек торгующие этим изобилием, если устанавливать конвертерного типа, то необходимо вкручивать в сливную пробку антифриза спец тройник (изготовленный самостоятельно), и ставить еще один тройник на верхний патрубок радиатора-это геморой, да и циркуляция не столь «живая» как у помповых. Мощность заявленная производителем расчитана на напрежение 110-220в. и написана весьма абстрактно, так что рекомендую взять и замерять мультиметром сопративление на вилке, если оно будет в районе 25-35 Ом, то это соответствует мошности около 2кВт.
2. Происхождение продукта мне внятно обьеснить не могли, но на коробке по мимо ироглефоф(япы или китая) не чисто руском языке написано «солнечный кремний».
3. Внутри встроено термореле примерно на 70 градусов (это у всех не самодельных подогревов), соответственно закипеть не может.
4. Включение в обратку печки, как правило выход подогрева должен находиться выше входа и на 15-30см ниже горловины радиатора.
5. Как только потеплеет на улице (сегодня -29С) сфотою сам подогрев, упаковку фотать смысла нет(простая картонная коробочка 150*150*150).
Греть надо приму, греть!
Насос помпы центробежный, на сколько я понял заглянув в отверстие.
Исполнено вполне прилично, явного брака не нашёл. Надпись на наклейке улыбнула: Китайская народная компания по имущественному страхованию отвечает за качество данной продукции (страховая ответственность только ограничена на территории Китая)
Вскрытие показало: помпа центробежная, крыльчатка помпы находится в отсеке нагревателя, приводится ЭДС, никаких валов и сальников нет, т.е. протечка невозможна, что не может не радовать. Термореле присутствует. Монтаж качественный, но слишком плотный, установил две дополнительные изолирующие прокладки на всякий случай. Хочется верить что будет работать. Во всяком случае сделан не хуже Тюменских.
Я крепил к креплению тормозных трубок, выгнул небольшую штуковинуь из железки 3мм толшиной и на 2 болтика прикрепил, масса у подогрева небольшая, проблем в этом невижу.
Антифриз сливаеш, я выревал из 2.5л бутылке пива, небольшую боклашку и подставил ее под разрезанные потрубки печки, при открытой горловине радиатора, сливаеца около 1.5 литров жыжи, этого достаточно чтобы без проблем установить подогрев. После установки жыжу долить в радиатор, перед включением 1 раза подогрева, надо включить двигло на различных оборотах на 10мин, дабы выгнать остатки воздуха из подогрева.
Последний раз редактировалось ROW111; 25.01.2010 в 19:19 .
Источник статьи: http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-obshie/24161-zapusk-i-problemy-v-moroz/
