Застучал двигатель тойота камри

Тема: Стук двигателя Камри 40 2.4 2008г R3

Опции темы

Отображение

Стук двигателя Камри 40 2.4 2008г R3

Помогите.
Клапана так стучат или же это беда совсем.

[/VIDEO]

Т.е . звук пропадающий? Идет изнутри движка или непонятно откуда? В любом случае, я бы проверил без ремня , чтобы отделить мух от котлет.

да из блока,периодический,на горячую

да похоже попал ты. на клапан похоже разбитый. у дымохода если стоять при стуке, есть эффект троения (неровности) выхлопа?

для звука клапана тяжеловат. а при нажатии на педаль газа есть изменения ?

да,что то подобное есть

до 2-2500 оборотов нарастающий как компенсаторы,потом и не понять за общим звуком мотора

они есть в этом моторе?

такое ощущение,что это в коллекторе планки.

их тут нет,я говорю звук похожий при разгоне

ну да на видео слышно что частота вращения в такт одного клапана но уж больно он тяжелый и плавающий ,стакан либо гремит либо не гремит ,зазору меняться там не отчего . даже были случаи когда седло рассыпалось , и то куда мельче звук был ! в общем ищи мастера срочно ! скинь ремень как писали выше и если результат такой же, то только вскрывать !

Источник статьи: http://www.camry-club.ru/showthread.php/41821-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B8-40-2-4-2008%D0%B3-R3

Toyota Camry › Logbook › Стук двигателя

Все добрый день!)
Такой вопрос, завесь машину, все работает тихо, прогрелась минут 10 и начался странный звук, что это такое? Звук слышится в районе ремня грм. Заранее благодарен.
Пробег 96.000

Toyota Camry 2015, engine Gasoline 2.5 liter., 189 h. p., Front drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 37

После этого дилер поменял ГБЦ

У меня была такая же проблема . Дилер поменял поршневую

Это муфта VVT-i стучит. Нужно смотреть клапан VVT-i и фильтр муфты VVT-i. Если там все ок, смотреть саму муфту.
www.drive2.ru/l/464400452419584997/

Зачем вы меняете цепь у кого так стучало? Цепь шумит только при сбросе газа и по другому и ходит она больше 200к. Тут явно звук гидрика. Слей и залей другое масло, может хрень попалась. 5-30 по мне самый оптимал

Может быть из-за того, что я редко пользуюсь машиной, езжу 2-3 раза в неделю на ней? Соответсвенно и завожу редко

Сразу предупрежу, что диагноз не окончательный, но имеющаяся версия неплохо объясняет эту проблему.
Вчерашнее «вскрытие» показало, что стучал гидрокомпенсатор, но из-за масла. Залили мне (вроде) совсем жидкое (поеду пообщаюсь с мастером). Далее два варианта:
1. Много масла ушло в поддон, в результате гидрокомпенсатору его немного не хватало, вот он и стучал, требуя свою законную дозу.
2. Масло подняло со дна грязь за счёт своей большей текучести и принесло её на гидрокомпенсатор.
Выход один: по возможности не затягивать с заменой, дополнительно проконсультировавшись на этот счёт с надёжным мотористом. Я, при следующей замене, залью промывочное масло и только потом уже нормальное.

Здравствуйте! У меня присутствует не большой похожий звук, будто клапан постукивает, тоже искал что это может быть, натыкался в интернете что этот звук идёт от балансировочного вала. Масло конечно лучше заливать 0W30 или 5W30, так как для этого мотора оно рекомендовано заводом, 0W40 все таки густовато будет, и в звёзды VVT-i дольше закачивается.

Там маслоканалы как иголки, какой 0-40?
Я лью 0-30 или 5-30

Была та же ерунда. Цепь с натяжителем поменял, но проблему не решил. Появилось после замены масла на «оригинал» Toyota и также исчезло после замены масла на Comma для дизельного двигателя. Продолжаю искать источник проблемы, ибо в косяк с маслом не верю.

Да я вот начал читать эту тему, люди разделились на два лагеря)) одни говорят езди не парься, другие срочно в сервис

Была та же ерунда. Цепь с натяжителем поменял, но проблему не решил. Появилось после замены масла на «оригинал» Toyota и также исчезло после замены масла на Comma для дизельного двигателя. Продолжаю искать источник проблемы, ибо в косяк с маслом не верю.

Я склоняюсь больше к маслу

Я считаю, что масло скрыло проблему. Масло было не подсолнечным, так что, даже если это была минеральная подделка, ТАКОЙ стук не должен был появится. Сейчас рабочая версия это гидрокомпенсатор, но никак не доеду до мастера, чтобы её проверить. Ещё, как вариант, местный тойотовский моторист предполагал проблему с генератором, но с ходу эту версию отмели, так как звук идёт отчётливо из движка.
Однако, если это масло, то сразу же надо будет проверять систему VTI и чистить её.
Подскажи, пожалуйста:
1. Температуру на улице в последние пару дней;
2. Были ли дожди или иная причина для повышенной влажности?
3. Машинка отдыхает в гараже или на улице?
3.1. Если на улице, то площадка для парковки ровная или под уклоном;
4. Какой бензин (октан, качество (субъективно, естественно));
5. Были ли проблемы по генератору/ первой лямбде?
6. Давно ли масло менял и на какое.
Хочу детальное расследование провести, потому что звук действительно стрёмный.

На улице примерно 0 +3
Относительно сухо
На улице, бетонированная площадка, уклона нет
95 Роснефть ( по мне хороший )
Нет, проблем не было
Масло менял 8 тыс назад 0w40 TOYOTA

Я считаю, что масло скрыло проблему. Масло было не подсолнечным, так что, даже если это была минеральная подделка, ТАКОЙ стук не должен был появится. Сейчас рабочая версия это гидрокомпенсатор, но никак не доеду до мастера, чтобы её проверить. Ещё, как вариант, местный тойотовский моторист предполагал проблему с генератором, но с ходу эту версию отмели, так как звук идёт отчётливо из движка.
Однако, если это масло, то сразу же надо будет проверять систему VTI и чистить её.
Подскажи, пожалуйста:
1. Температуру на улице в последние пару дней;
2. Были ли дожди или иная причина для повышенной влажности?
3. Машинка отдыхает в гараже или на улице?
3.1. Если на улице, то площадка для парковки ровная или под уклоном;
4. Какой бензин (октан, качество (субъективно, естественно));
5. Были ли проблемы по генератору/ первой лямбде?
6. Давно ли масло менял и на какое.
Хочу детальное расследование провести, потому что звук действительно стрёмный.

Этот звук я слышу второй раз, за все время эксплуатации. Первый был в начале зимы.
Я все таки думаю что это более менее нормально, если ехать к дилеру, я думаю он насчитает космос
Чуть ли не капиталку

Боюсь, что дилер сам не в курсе происходящего. По крайней мере мои местные точно.
У меня также звук появлялся дважды. Первый раз через километров 500 после замены масла, после чего сразу заменены цепь и гидронатяжитель. Второй раз через пару дней после замены цепи, где-то 200 километров проехал. Сразу же поменял масло и пока звук больше не появлялся.

Сколько стоит удовольствие цепь и гидрик поменять?)

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/557128315303886961/

Купили Toyota Camry, отъехав 130 км от города застучал мотор. Пришлось ночевать в горах и отдать 37 тыс.руб. за эвакуатор.

Toyota в России считается эталоном надежности , самой продаваемой в линейке Toyota является Camry. Седан Toyota Camry в России популярен в корпоративных парках, в парках гос.контор, в такси в крупных городах и у простых владельцев, Camry пользуется спросом и популярностью как среди новых автомобилей , так и на вторичном рынке. В данной статье я не буду хвалить седан за его надежность, а скорее наоборот поделюсь горьким опытом покупки седана на вторичном рынке.

В общем дело было в начале марта 2020 года, мы с товарищем озадачились поиском ему автомобиля на смену Volkswagen Polo 2011 года, на котором за восемь лет он проехал 90 тыс.км., пробег не большой, но хотелось новую машину большую и комфортную, решено было выставить Polo на продажу.

Polo был продан за 500 тыс.руб. , в состоянии как есть без предпродажной подготовки, ушел за несколько дней после публикации объявления. Наличными у товарища было 300 тыс.руб., плюс сто тысяч он взял в займы у меня и того на покупку нового автомобиля было 900 тыс.руб.. Для простого работяги сумма 900 тыс.руб. достаточно большая, а вот для покупки нового автомобиля в 2020 году если говорить о большом и комфортном седане Д класса нет, решено было искать автомобили на вторичном рынке, в приоритете была Toyota Camry в 50 кузове.

В общем начали звонить по объявлениям размещенных на популярных сайтах , изначально критериями выбора были 1 хозяин и пробег до 100 тыс.км., но как я ему и говорил по данным критериям найти машину за эти деньги нереально. В основном в объявлениях за эти деньги попадались седаны с 3-4 хозяевами и на пробеге от 150 тыс.км. и не факт, что реальном. В прочем был вариант купить седан 40 поколения, после 1 хозяина с пробегом 120 тыс.км., автомобиль был в идеальном состоянии, продавал дед. Но товарищ 40 поколение не хотел, и расширил область поиска до 700 км.

И о чудо товарищ нашел Камри 2011 года с мотором 2.5 л. 181 л.с., машина была в Уфе, 2 хозяина, пробег в объявлении 120 тыс.км., в осмотре и поиске я участие не принимал, так как находился в командировке, ну а товарищ человек в машинах так сказать разбирается не очень. В общем покупка выглядела так: встал с утра, сел в поезд, приехал в Уфу, мы из Челябинска, расстояние от нас до Уфы около 500 км, вечером он был в Уфе, приехал, посмотрел, машина понравилась, купил . Два дня он прожил в гостинице в Уфе , посмотрел местные достопримечательности, дождался моего приезда и в ночь с воскресенья на понедельник мы отправились в Челябинск, рассчитывая в понедельник с утра быть на месте.

Но нам удалось доехать только до Сима, это 130 км. от Уфы. На очередном подъеме пропала тяга, загорелся чек и индикатор давления масла, от мотора доносился не приятный металлический звук, остановились, от выхлопа шел сизый дым, заглушили машину. Заказали эвакуатор до Челябинска, которой обошелся 37 тыс.руб., эвакуатор пришлось ждать до утра, на улице было совсем не лето, температура воздуха была -15 , ночевать зимой в заглушённой машине малоприятного.

Притащили в сервис в Челябинске, там приговорили мотор, вскрыв мотор и посчитав стоимость запчастей, насчитали в месте с работами 150 тыс.руб., решено было заказать контрактный мотор, за 110 тыс.руб.. Пробег Камри, как оказалось далеко не 120 тыс.км., а 400 тыс.км.

Пробив Камри мы узнали , что до 2018 года, автомобиль находился в собственности юр.лица, затем в 2018 году был продан с пробегом 350 тыс.км., физическому лицу, а в декабре 2019 года седан проходил тех.осмотр на пробеге 390 тыс.км., покупал Камри товарищ у перекупа, до которого мы так и не дозвонились.

В данный момент Toyota Camry находу , помимо замены мотора, потребовалось вложить в подвеску около 60 тыс.руб. и отремонтировать рулевую рейку. По итогу, Toyota Camry с заменой мотора, эвакуатором и ремонтом подвески обошлась вместо 900 тыс.руб., в 1,15 млн.руб. , а товарищ залез в кредиты и долги и говорит, лучше бы снова взял новый автомобиль Б класса, Polo или Kia Rio.

И в заключение добавлю, безусловно можно было взять вновь новый Polo, но если хочется комфорта, то можно было взять и Камри, только не по самому низу рынка и не торопиться, а если сам не умеешь подбирать автомобиль доверить это дело специалистам. А лучший автомобиль, это автомобиль купленный по средствам и который будет в дальнейшем посредствам обслужить или отремонтировать.

Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Статьи на канале выходят каждый день

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5d88fbf43d008800ae98ccee/kupili-toyota-camry-otehav-130-km-ot-goroda-zastuchal-motor-prishlos-nochevat-v-gorah-i-otdat-37-tysrub-za-evakuator-5fc47cf8b545e63488f1b37c

Toyota Camry 3.5 4дв. седан, 272 л.с, 6АКПП, 2006 – 2009 г.в. — посторонние стуки и шумы в двигателе

Посторонние стуки и шумы в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры	Отрегулируйте зазоры
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель
Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжной или опорный ролики привода	Осмотр	Замените ремень. Замените неисправный натяжной или опорный ролики привода газораспределительного механизма
Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля	Проверка	Ремонт или замена деталей
Потеряли упругость или разрушились одна или несколько опор силового агрегата	Осмотр	Замените опору
Низкое давление в масляной магистрали (при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1,0 бара)	Проверьте давление в системе смазки. Измерить давление можно подключением манометра к масляной магистрали, вывернув датчик давления масла	Устраните неисправности в системе смазки
Износ цепи привода масляного насоса	Проверка натяжения цепи после снятия поддона картера	Замените цепь привода масляного насоса

Почему стучит двигатель на холостых оборотах

Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так.
Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО.
Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца.
Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла. Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах.
Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит.
Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало. Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука.
Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление.
Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную».
Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).
Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка).
Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня — стук должен прекратиться.
Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя.
Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!

Стук распределительного вала

Перейдём к возможным проблемам с распредвалом, с которыми вам так или иначе придётся столкнуться, если вы имеете автомобиль. Как отличить стук распределительного вала от стука клапанов? Стук распредвала более «глухой» и он проявляется при «холодном» старте двигателя. Если при наборе оборотов звук становится более громким — это точно проблемы в распределительном вале.
Важно! Стук распределительного вала будет слышен только при «холодном» старте двигателя, так как за время простоя смазка уходит с деталей, которые трутся.
Если начал стучать распределительный вал, то это грозит немалыми растратами, так как к стуку может приводить неисправный гидрокомпенсатор. Следуя этому, если появился стук в распределительном вале, то стоит отправить автомобиль на диагностику.
Так как если вы затянете с этой процедурой, то в будущем придётся выложить деньги уже не только за замену гидрокомпенсатора и подшипников, но так же и за починку самого вала.
Если ваш автомобиль не оснащён гидрокомпенсатором, то проездить со стуком в распределительном вале можно около 50 тысяч км. Только вот потом вам придётся полностью менять двигатель (или проводить кап. ремонт).
Далее наведены причины стуков в распределительном вале.
Износ «постели» распредвала. (самостоятельный ремонт невозможен!)
Неисправность системы смазки (в данном случае даже малое отклонение может привести к стукам)
Изменение формы распределительного вала или его повреждение (лопнувшие опоры, сломанные шейки).
Нарушена подача топлива.
Выработались кулачки (в том случае, если двигатель стучит «на горячую»).
Интересный факт! Первые попытки сделать передний привод осуществлялись с помощью обычных карданных шарниров. Однако, если колёсико перемещалось в вертикальной плоскости и, вместе с этим, являлось поворотным, наружному шарниру полуоси приходилось работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30—35°. А если углы были больше 10—12°, то в карданной передаче резко увеличивались потери мощности, к тому же вращение передавалось неравномерно, рос износ шарнира, c большей скоростью изнашивались шины, а шестерни и валы трансмиссии начинали работать с большими перегрузками. Поэтому потребовался особый шарнир — шарнир равных угловых скоростей — лишённый таких недостатков, передающий вращение равномерно, не завися от угла между соединяемыми валами.

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился — проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме — проблема в подшипниках (они износились).
Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу».
А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы:
Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.
Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра).
Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца.
Возможные повреждения при ударах в направлении качания:
Слишком большой монтажный зазор.
Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.
Тяжелоходная опора пальца.
Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму.
Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра. Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки».
Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис.
Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр
Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.
Ещё одна причина — голова поршня достаёт до прокладки блока.
В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины.
Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком + пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) + 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.

Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом».
Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе — причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.

Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.

Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.

Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.

При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.

Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.

Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.

Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:

1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.

Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.

Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.

Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.

При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.

При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.

Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Цепь ГРМ
Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Двухрядная роликовая цепь

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

Фазовращатели
Они могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).

Фазовращатели на обоих валах

Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя

Поршни – стенки цилиндра
Далее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.

Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя

Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки

Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти.

Задиры

Исправить все это сможет капитальный ремонт двигателя, простыми методами здесь не обойтись.

Коленвал – вкладыши
Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора. Хорошо прослушивается на низких оборотах прогретого силового агрегата. Вызвано падением масляного давления и появлением зазора (в 0,1-0,2мм) между шейкой коленвала и самим вкладышем.

Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.

Вкладыши шатунов – здесь ситуация аналогичная, только износ появляется у «шейки» и шатунного вкладыша. Здесь звук может быть более отчетливым, он может возрастать с увеличением оборотов.

И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.

Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.

Технические параметры Toyota Camry 3.5 / Тойота Камри в кузове 4 дв. седан с двигателем 272 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2009 г.

Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/05300_transport_3/030_stuki_v_dvigat_Toyota/1525.htm