Жидкость для рулевой рейки тойота карина

Автотрансмиссионное масло ATF 1л »

Другие комментарии поставщиков:
— Жидкость гидравлическая 1л — для АКПП (красная) DEXRON III H, G, DEXRON II D, MB 236.10, 236.1, 236.6, 236.7, 236.9, Mercon V, Mercon, Allison C4, BMW 83229407860, FORD
— Масло АКПП 1l ATF красное 10922806
— Масло трансмисионное
Скрыть

Источник статьи: http://www.toyotalexus.ru/parts/toyota/496/20286/12303/

Замена жидкости гидроусилителя на Toyota Carina

Замена жидкости ГУР

Перед тем как приступать к замене жидкости гидроусилителя руля, нужно ее приобрести. Существует большой ассортимент подобных жидкостей в различных ценовых диапазонах. Экономить при покупке жидкости ГУР не следует и лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, иначе дешевый расходный компонент может привести не только к перегреву системы и выходу из строя ее компонентов, но и к вреду для пассажиров из-за вредных испарений в процессе работы.

Сам процесс замены жидкости гидроусилителя руля довольно простой и не требует обращения в сервисный центр. Выполнить работы можно самостоятельно, придерживаясь следующего плана:

Первым делом требуется снять крышку бачка гидроусилителя руля;
Под ней расположен фильтр – достаньте его. Проще всего это сделать, если всунуть два пальца в горловину, после чего повернуть, будто откручивая по резьбе (на деле никакой резьбы фильтр не имеет)
Далее вытаскиваем фильтр;Обратите внимание: Вытаскивая фильтр становится понятно, что гидроусилителю руля требуется время от времени замена жидкости. Вы увидите, что весь фильтр покрыт налетом, грязью и осадками.

После того как достали фильтр, займитесь им
Произведите его очистку, для этого можно использовать специальный чистящий спрей;
Далее фильтр оставляем сушиться и переходим к процессу удаления залитой жидкости из бачка гидроусилителя. Чтобы удалить жидкость из бачка, можно использовать подручные инструменты – большой шприц или шланг (вспоминая методы, при помощи которых раньше сливали бензин из автомобилей);Обратите внимание: Не рекомендуется сливать жидкость из бачка через шланги, поскольку есть риск, что она попадет на коробку и другие компоненты автомобиля, после чего может попасть в защиту картера;

Слив жидкость из бачка, вовсе не значит, что она полностью удалена из системы. Переходим к выливанию жидкости из насосов и шлангов, где она «засела». Для того чтобы избавиться от жидкости, снимаем шланги;

Первым делом рекомендуем снять более толстый шланг, а потом переходить к тому, который идет от радиатора. Чтобы снять шланг, потребуется снять хомут. Сделав это, необходимо сдвинуть шланг, что бывает достаточно сложно

Если он серьезно прикипел, используйте плоскогубцы, чтобы провернуть шланг на штуцере бачка;Важно: Перед тем как снимать шланг, обязательно подставьте емкость под места крепления, чтобы в них попала оставшаяся жидкость.

Далее переходим к снятию второго шланга;
Закрываем бачок крышкой, после этого вставляем шланги в пустые емкости и заводим двигатель автомобиля, далее крутим рулем влево-вправо. Это необходимо сделать, чтобы слить остатки жидкости ГУР.Обратите внимание: Сама по себе данная процедура может нанести вред автомобилю, поэтому не рекомендуется ее выполнять долго

Чтобы выгнать остатки жидкости хватит буквально минуты, после чего глушите двигатель.

Когда вся жидкость удалена из бачка гидроусилителя руля, правильным решением станет чистка этого бачка. Чтобы это сделать, используйте обычный автомобильный очиститель, после чего продуйте бочок сжатым воздухом.Обратите внимание: На некоторых автомобилях нет особого смысла заниматься мытьем бачка. Гораздо проще установить новый бачок, если его стоимость находится на приемлемом уровне.

Далее устанавливаем на место шланги и вставляем фильтр (обратите внимание, что на фильтре присутствует паз – он нужен, чтобы правильно установить деталь). После того как вставите фильтр, проверните его;Важно: Если на шлангах имеются следы подтеков, есть смысл их заменить.

Теперь переходим непосредственно к заливу жидкости гидроусилителя руля. Заливаем ее чуть выше максимальной отметки и закрываем крышку бачка. После этого запускаем двигатель и вращаем руль влево и вправо до упора – это нужно, чтобы жидкость распределилась по системе. Далее глушим двигатель и вновь смотрим на бачок. Видим, что жидкость практически вся ушла в систему. Вновь заливаем ее в бачок, после чего снова запускаем двигатель и крутим рулем. Снова глушим двигатель, открываем бачок и заливаем в него жидкость до отметки «Максимум». На третий раз жидкость никуда не уйдет, можно закрывать бачок и капот – работа завершена.

Стоит отметить, что выше был рассмотрен правильный сервисный способ замены жидкости ГУР, но есть и альтернативные методы. Например, гораздо меньше возни будет, если действовать методом вытеснения. Для этого достаточно отсоединить шланг ГУР, направить его в емкость и заливать свежую жидкость до тех пор, пока она не вытеснит всю старую накопившуюся жижу. Этот метод неэкономный, и его в сервисных центрах предпочитают не использовать.

Гидроусилитель руля: из чего состоит

В новых автомобилях гидроусилитель руля постепенно проигрывает конкуренцию более современному электроусилителю

Тем не менее, он продолжает устанавливаться, в том числе во многих достаточно современных моделях машин, поэтому важно знать правила эксплуатации ГУР и его основные компоненты

Основные узлы гидроусилителя руля: насос, распределитель, бачок, шланги, приводной ремень и гидроцилиндр. В бачке находится жидкость, которую также можно считать одним из основных компонентов системы.

Обратите внимание: В последнее время все реже можно встретить конструкции, когда приводной ремень является отдельным компонентов системы гидроусилителя. Сейчас все чаще насос гидроусилителя активируется одним из сервисных ремней подвесного оборудования

Источник статьи: http://club-mashin.ru/toycarina/zamena-zidkosti-gidrousilitela-na-toyota-carina.html

Toyota Carina ED ST202 2-хлитровый овощ › Logbook › Ремонт Рулевой Рейки. Часть 1

Долго тянется у меня этот процесс. Повезло, что была запасная рейка. Моя бывшая. Как растаял снег и земля подсохла, приступил к разборке. Для начала, отмыл всю уайт-спиритом. Отмывалось так себе, израсходовал уйму тряпочек. Затем все это дело отправилось на недели 3-4 в сарай, ибо времени совсем не было.
После начал разбирать. День отмачивал ВДшкой штуцера трубок жидкости ГУРа на корпусе, ибо чуть не сорвал один из них. На следующий день сломал рожковый ключ на 12 в дальнейших попытках открутить их. После был куплен хороший ключ на 12 и дешевый набор головок с воротком-трещеткой.
Сняв трубки, и отмочив ночь в ВДшке болты на 14, открутил их и разобрал корпус управляющего клапана. Сальник(тонкое резиновое кольцо) под замену. Второпластовые кольца были в нормальном состоянии. В корпусе остались запрессованые сальник и подшипник. Все это дело отложил на время дальнейшие работы.
После чего у меня все уперлось в невозможность открутить контргайки 6-гранных болтов(как раз тех самых, что в сервисах любят крутить, дабы «подтягнуть» рейку). Ключа подходящего размера(на 38 вроде) у меня не было. Разводного тоже. После 2-х недель простоя, решился и таки газовым открутил их! Сидели хорошо, ибо герметик!
Для выкручивания 6-гранных болтов воспользовался обычной гайкой на 24 и головкой соответствующего размера.Вынул управляющий клапан, он же редуктор, он же червяк и т.п. как его только не зовут!
Под 6-гранным болтом была прижимная пружинка, втулка и фторопластовое седло(его обязательно заменить новым). Стандартный набор. Все это отчистилось от смазки и…в сторонку.
Под вторым болтом был подшипник. В целом, нормальный, но люфт был. Заказал новый.
Далее, необходимо было извлекать шток рейки, выпрессовыванием внешнего сальника самой же рейкой! Упер корпус в кусок арматуры, ибо нет у меня тисов((( Взял черенок диаметром со шток рейки и ударами по нему молотком пытался выпрессовать сальник. Мучался часа 3! Появились уже сомнения в реальности такого подхода. Неоднократно вертел в руках рейку с мыслями о том, как еще можно изъять шток и сальники…никак! )))
К вечеру, в максимально большие тиски упер корпус рейки, сам торчащий шток меж губ тисков, обернул мягкой тканью, чтоб не повредить. С обратной стороны, в шток упер пластиковую ручку отвертки и молотком по более, на раз-два-три он таки вышел!
Делать это было сложно одному. Если кто разбирает вдвоем — будет шикарно!
Снял сальник с металлическим кольцом. Кольцо хитрое, как и сальник. Кольца в каталоге Japancats нет! Сальник пришедший с Экзиста, такой же как и внутренний. Который, кстати, очень аккуратно выпрессовывается самим штоком(зубчатой стороной). Что внутренний, что внешний — одинаковые. Только зачем-то на внешнем это самое кольцо! Думаю, поставлю без кольца, размеры все равно одни и те же.
Все это оттерлось, отмылось, обернулось в мягкую ткань и отправилось на полочку, ожидать прихода новых подшипников. В корпусе очень сложно вымыть всю смазку, надо много мягкой ткани и уайт-спирита(или аналога).

Во вторую часть добавлю процесс запрессовки подшипников, сальников и саму сборку. Плюс, может добавлю несколько подробных фото по разборке, ибо не смотря на обили фотоотчетов, не всегда все очевидно.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/4062246863888621353/

Toyota Carina E

Форум владельцев автомобиля Carina E

Инструктор

Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm
Сообщения: 396
Откуда: Vyazma
Репутация: 19 [ ? ]